Как снять переднее колесо с машины

Вопрос/Ответ

Почему переднее колесо велосипеда не по центру?

1. Это может быть простая восьмерка.2. Это может быть не до конца засунутая ось в дропаут, раскрути гайки и засунь ровно.3. Возможно колесо смещено в правую сторону из-за того что ось с одной стороны длиннее. Надо раскрутить на ней гайки, поставить так чтобы с обеих сторон колеса была одинаковая длина оськи, и закрутить гайки.

Почему плохо крутятся колеса на велосипеде?

Подними вел. Крутни колеса. Посмотри какое плохо крутится. Попробуй расслабить гайки на втулках. Может подшипники перетянуты, но сильно не расслабляй, а то люфт будет.

Как снять переднее колесо с велосипеда?

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:1) Перевернуть велосипед вверх колесами.2) Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.3) Ослабить крепления с дропаутов вилки.4) Снять ось колеса с креплений.

Велосипед с большим передним колесом это

Так же такие велосипеды называют Пенни-фартинг — один из ранних типов велосипеда, характеризующийся очень большим передним и маленьким задним колесом. Название велосипеда происходит от внешнего вида британских монет пенни и фартинга, поскольку одна из них (пенни) намного больше другой (фартинга), и велосипед сбоку напоминал своим видом эти монеты, следовавшие одна за другой.

Способ первый, как демонтировать подшипник

Существует большое количество специальных приборов, которые еще на заводской сборке получили единственное назначение – выполнять быстро демонтаж подшипника, не требуя силовых вложений и финансовых затрат от автомеханика или владельца авто. Применение специальных инструментов для демонтажа подшипника с вала – это прекрасное и самое простое решение выполнить ремонт. Себя можно избавить от непредвиденных ситуаций. И для этого надо только следовать инструкции. Обычно стандартный съемник представляет собой резьбовой вал, который накручен на специальные вспомогательные держатели. Они выполняют роль фиксаторов. При помощи такого простого съемника выполняется фиксация и демонтаж подшипника. Все гениальное – просто!

Как правильно заменить колёса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В самом начале операции, вам нужно будет разыскать более менее ровную поверхность, но если не представляется такой возможно то помните вот такое вот правило, при замене левого колеса автомобиль должен стоять на левой стороне дороге, а при замене правого на правой, это делается для того чтобы вы себя огородили от проезжающих мимо машин от которых всё что угодно можно ожидать, поэтому этой рекомендацией по возможности рекомендуем вам пользоваться.

2) Затем вам нужно будет сесть в машину и зафиксировать задние колёса так чтобы они не ехали, для этого просто дёрните ручник или же поставьте автомобиль на скорость, кстати если вы собираетесь оба задних колеса вывешивать обязательно под передние колёса подложите кирпичи или противокатные упоры, а иначе при поднятии в воздух задних колёс автомобиль может у вас поехать.

Примечание!
Вообще по возможности (Если у вас кирпичи или упоры), то их нужно подкладывать под все те колёса которые освобождены, к примеру вы меняете заднее левое колесо то под все остальные свободные колёса рекомендуется что ни будь подложить, чтобы автомобиль стоял чётко и не сдвинулся с места при первой же возможности!

3) Теперь если вы боитесь за свои ноги или за машину, то рекомендуем вам под боковую её часть положить запаску как показано на фото ниже, это делается для того чтобы если автомобиль всё же упадёт с домкрата, то он упадёт на покрышку а не вам на ногу или на асфальт.

4) После чего возьмите в руки баллонный ключ и пока автомобиль стоит на земле, сорвите или ослабьте (Какое вам удобней в общём слово) четыре болта которые крепят колесо к автомобилю.

5) Следом приготовьте оригинальный домкрат и посмотрите на днище автомобиля, но только смотрите обязательно ближе к тому колесу которое вы собираетесь поменять, рядом с этим колесом под днищем вы увидите кронштейн который будет углублённый, так вот во внутреннюю часть этого кронштейна вам нужно будет до упора вставить подъёмный рычаг (Указан красной стрелкой на маленьком фото) который идет от домкрата и после того как рычаг будет вставлен, начните вращать ручку домкрата и тем самым оторвите автомобиль от земли но только на слишком высокое расстояние не поднимайте, достаточно будет когда колесо просто немного оторвётся от земли и чтобы можно было его беспрепятственно снять и на его место установить новое.

Примечание!
Данный домкрат который вы видите на фотографии выше идёт классический оригинальный, но с ним ещё нужно знать как работать, а именно подъёмный рычаг в кронштейн который идёт от домкрата нужно вставлять глубоко, так как если вы краюшек его поставите то будет большая вероятность того что автомобиль у вас просто сорвётся с домкрата, но впритык устанавливать домкрат тоже не нужно а иначе он вам повредит лакокрасочное покрытие и тем самым повредит кузов, если будет слишком близко к нему находится!

6) Когда колесо будет вывешено, окончательно аккуратно отверните все четыре болта которые его крепят и после этого снимите колесо с автомобиля.

Установка:
1. Новое колесо устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но когда будете окончательно затягивать болты которые его крепят (Болты затягивайте окончательно только когда автомобиль будет стоять жёстко на земле), заворачивайте их равномерно крест-накрест всё дело в том что когда болты заворачиваются постепенно и крест-накрест колесо само центрируется и в связи с этим встаёт на своё место вертикально ровно, без какого либо скоса которого категорически быть не должно.

Примечание!
На счёт болтов которые крепят колесо, не в коем случае не затягивайте их очень сильно а то как бывает, идёшь к гаражу и сосед по гаражу прыгает на баллонном ключе чтобы затянуть оставшийся четвёртый болт крепления колеса, во-первых так делать не нужно потому что вы можете при не сильном наезде на кочку деформировать диск (У вас появится трещина в том месте, где болт слишком сильно затянут), но и кой как заворачивать болты тоже не нужно, потому что они со временем выкрутятся и потом колесо при езде убежит куда ни будь своей дорогой!

2. Кроме всего этого, когда вы всё сделаете обязательно проверьте давление в шинах, если нужно будет тогда подкачайте шины до требуемого уровня.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите узнать много интересных нюансов, а так же более подробно понять принцип замены колеса, тогда просмотрите видео-ролик который располагается чуть ниже:

Подробная инструкция по замене сайлентблока переднего рычага

Если не выполнить своевременный ремонт, то автомобиль может выйти из строя в самый неподходящий для этого момент. Например, во время движения по магистрали. Чтобы избежать этого, необходимо провести качественный и своевременный ремонт. Замена передних сайлентблоков Renault Logan вполне по силам обычному автовладельцу. Все, что нужно – это выполнить ряд инструкций, которые мы описали ниже:

Снимите нужное колесо, предварительно подняв автомобиль на домкрате и скрутив болты.
Проведите эту операцию и для колеса, находящего в паре передней части подвески.
Очистите грязь, пыль и налет. Используйте смазку (подойдет вещество для смазывания механизмов WD-40), чтобы смягчить движения элементов узла.
Снимайте рычаг со стоек амортизаторов.

Следом за этим нужно проверить опоры шарового типа на исправность. В случае если в наличии видимые механические повреждения, сколы и пр. неисправности, выполните замену. В этой статье не будет останавливаться на этом этапе и примем за гипотезу, что шаровая опора в норме. Мы уже говорили, что передние рычаги состоят из 4 сайлентблоков (по 2 в каждом из рычагов). Фактически сайлентблок – это пара втулок с муфтой внутри, поэтому могут быть выявлены две особенности узла:

внутренняя втулка из металла зажимается подрамником;
внешняя пластиковая втулка углубилась в металл.

В связи с этим, не трогайте рычаг, не убедившись в том, что «Логан» устойчиво стоит на твердой поверхности. Чтобы выполнить опрессовку, нужно избегать излишнего давления на втулку, чтобы не повредить шайбы и опоры паза. Следующий этап – это съем старых сайлентблоков. Выполняется это следующий образом:

Зафиксируйте рычаг на месте, возьмите дрель. С ее помощью высверлите поверхность вокруг отверстия. Если нет дрели – не беда. Воспользуйтесь лобзиком, потребуется чуть больше усилий, но результат будет тот же.
Зафиксируйте снятый рычаг в тисках. Ножовкой уберите внешнюю часть втулки. Будьте бдительны, чтобы не зацепить металл на поверхности рычага. Повредив его, вы дадите основу для воздействия на металл коррозии.
Возьмите два ключа: шведский и газовый, съемник и 4 нужные оправки.
Подготовьте заранее смазку и ветошь для уборки лишней части масла.
Установите в рычаг детали в следующей последовательности: шайба, гайка, оправка, шайба и финальная гайка.
Важным условием, соблюдение которого крайне необходимо, является свободное перемещение втулки по рычагу.

Если вы не хотите в будущем проблем с подвеской, используйте фиксацию ее с давлением на нее не более 120Н*м. Данная работа имеет один нюанс – многие дешевые сайлентблоки и другие элементы этого узла подвески не рассчитаны на подобные нагрузки, поэтому в момент фиксации происходит разломы и трещины. Ввиду этого фактора, многие автовладельцы прибегают к помощи автосервиса. Как проверить сайлентблока передних рычагов «Рено-Логан», читайте в предыдущих пунктах статьи.

Из-за чего колесо может прикипеть

Первое, что может прийти в голову в качестве причины – образование чего-то вроде клеевого слоя между посадочной плоскостью диска и поверхностью ступицы или тормозного барабана. Но так не бывает.

Усилие, которое способен приложить даже начинающий мастер, никакой клей не выдержит, ни естественный, ни искусственный. Суть прикипания автомобильных деталей в другом.

Металлы в условиях наличия кислорода, влаги и высоких температур активно коррозируют, то есть в случае сплавов железа ржавеют. Примерно то же происходит и со сплавами алюминия при определённых условиях, когда не спасает возникающая на воздухе защитная оксидная плёнка. Продукты коррозии уже не имеют структуры металла, они достаточно рыхлые и занимают значительно больший объём.

Место, где это способно нанести максимальный вред, расположено между центрующим буртиком ступицы и большим отверстием в середине колёсного диска. Эта зона контакта сделана в виде цилиндрической поверхности определённой высоты как на ступице, так и в диске.

Диаметры практически равны, так обеспечится центрирование колеса на ступице для исключения биения при вращении. Те, кто думает, что центруется колесо конусными фасками на крепёжных болтах или гайках, сильно ошибаются.

В результате получается, что минимальный, практически нулевой зазор между диском и пояском ступицы начинает заполняться окислами металлов. Деваться им некуда, поэтому начинает расти давление, достигающее гигантских величин.

Ступица буквально распирает диск, причём обе эти детали очень прочные, массивные, и почти не деформируются. Зато зажимаются одна на другой намертво. Усилия тут легко могут измеряться тоннами, как при прессовой посадке.

Естественно, снять такое колесо руками невозможно, как и постукиванием по нему любыми предметами. Скорее сломается диск или подвеска, но наверняка предварительно рухнет автомобиль с подставок или домкрата, если по глупости и незнанию подставки не используются. Надо применять специальные меры.

Причины износа

Причин износа ступичного подшипника может быть несколько.

Отсутствие смазочных материалов в подшипнике.
Перегруз автомобиля, а как следствие и перегруз ступичного узла.
Агрессивная манера вождения, а именно езда по песку или пыли под самое дно автомобиля. Это может повлечь за собой попадание влаги, грязи и песка, а после этого уже и деформирование подшипника.
Перегруз узла при заносах и дрифтовании. При заносах, резких поворотах идет перегруз узла, и это со временем приводит к износу деталей.

Это интересно: Тест-драйв универсала Chevrolet Cruze

Конечно это не значит, что любой перегруз сразу повлечет последствия. Нет, это все постепенно, при эксплуатации и на протяжении времени.

В большинстве случаев ролики в подшипнике разрушаются не от качества езды и дорог, а от дефектов с завода — изготовителя или просто от эксплуатации. Ступичные подшипники, специально разработанные для увеличенной нагрузки, и имеют большой запас прочности.

Что потребуется?

Для начала следует приготовить весь необходимый для процесса инструмент. Это позволит упростить задачу, а также снизит временные затраты.

Вам потребуется

Пара монтажек;
Насос или компрессор.

Но, это только базовый перечень инструментов. Также потребуется приспособления для осадки резины с диска. Тут все зависит от используемого вами метода.

Обычно предлагаются следующие инструменты

Кувалда;
Уголок;
Веревка;
Домкрат;
Доски;
Специальные приспособления.

Выбирается наиболее подходящий для вашего метода осадки инструмент, что и как использовать расскажем ниже, а сейчас более подробно рассмотрим специализированные инструменты. Они делятся на две группы. Одна из них – оправки. По сути, это цилиндры, через которые резина отбивается от борта. Другая группа, это более современные приспособления, которые представляют собой набор упоров и рычагов. В их основную задачу входит просто сорвать резину с места.

Обратите внимание, что специализированные инструменты можно приобрести в магазине, но стоят они достаточно дорого, что ограничивает их использование. Поэтому, ниже мы рассмотрим варианты снятия покрышки с помощью подручных средств

Тем более, что по трудозатратам «дедовские» методики не хуже, чем использование современного ручного инструмента.

Какой способ лучше

Однозначно ответа нет, потому что каждый ремонт – частный случай. Все зависит от возраста автомобиля, мудрости владельца транспортного средства, его ответственности за техническое состояние машины. Если человек приобретал авто, чтобы покататься, к потом продать «замученного стального коня», то автомеханику придется достаточно долго трудиться над такой машиной, там практически все составляющие системы будут изношены. В этом случае подойдет второй или третий вариант. Идеальный ремонт машины выполняется в сжатые сроки, не требует дополнительных финансовых вливаний. Первый способ – самый профессиональный и эффективный – использует автомеханик и очень быстро вернет машину в эксплуатацию.

Таким образом, мы обозначили три основных способа, как снять подшипник, но каждый умелец выбирает самый оптимальный, то есть тот, которые подходит больше всего в конкретном случае. Всем удачи в самостоятельном ремонте. Не уверены, тогда обратитесь к специалистам.

Когда требуется замена колес местами

Если протектор стирается явно очень быстро одной полосой, перестановка колес поможет выровнять износ, но не решит проблему.

«Узкое» стирание протектора происходит чаще всего из-за неправильного угла регулировки развала/схождения. Колесо просто сильно наклонено и контактирует с дорогой не всей плоскостью, а одной узкой полосой. В таких случаях вместе или вместо перестановки рекомендуется правильно отрегулировать углы развала/схождения.

Иногда такой ускоренный износ может быть по причине износа подвески, что также требует диагностики и устранения вышедших из строя элементов подвески.

Как снять кассету велосипеда

Прежде всего, нужно подготовить необходимый инструмент:

съемник стопорного кольца кассеты;
«хлыст» — специальный ключ, к которому прикреплена велосипедная цепь (фрагмент);
разводной ключ.

Можно, конечно, обойтись и без указанного специфического инструмента. Причем, таких способов 2 и оба «сработают» на 100%:

Садимся на велосипед и едем в ближайший специализированный магазин велозапчастей и инструмента, приобретаем необходимые ключи и съемники.
Снимаем кассету с помощью отверток, молотка и различных ключей – поставленная задача будет решена, но вот кассету, да и часть других механизмов велосипеда, придется выбросить.

Обязательно подготовьте зону с ровной поверхностью, которая должна быть в пределах вытянутой руки от велосипеда – именно так можно будет сохранить и не потерять все детали велосипедной кассеты.

Пошаговая инструкция по снятию кассеты:

Колесо велосипеда снимается, устанавливается специальный съемник

Нужно обратить внимание на правильность установки этого инструмента: его шлицы должны полностью войти в пазы стопорного кольца. В руки берется ключ «хлыст», накладывается на звездочку таким образом, чтобы фрагмент велосипедной цепи на ключе находился на зубьях звездочки

Обращаем внимание на то, что ручка «хлыста» должна находиться справа от кассеты, фрагмент цепи инструмента – вверху. На съемник кассеты накладывается разводной ключ и проворачивается против часовой стрелки

Одновременно с этим движением необходимо крепко удерживать в зафиксированном положении ключ «хлыст» — таким образом, блокируются движения/прокручивания звездочки.Обратите внимание: в некоторых случаях цепь при таком процессе может соскакивать, что означает сильную изношенность звездочек кассеты или поломку ключа «хлыст». Специалисты рекомендуют накинуть «хлыст» на большую звездочку – можно получить необходимый эффект фиксации

Стопорное кольцо откручивается полностью, кассета снимается.

Обязательно следите за тем, чтобы снятая кассета, а также звездочки и все крепежные элементы располагались в съемном виде ровно в том порядке, в котором они были в исходном варианте.

После снятия кассеты можно приступать к ее очистке и смазке – эти процедуры входят в число обязательных для регулярного сервисного обслуживания двухколесного транспортного средства.

Ловушка для колеса

Ловушка колеса, она же фиксатор переднего колеса, требуется практически для любого способа перевозки. Это конструкция, часто разборная, имеет строение под колесо, которая прикручивается к поверхности пола и не дает мотоциклу упасть. Она может быть как самостоятельный элемент, так и с продолжением полосы под всю длину мотоцикла (обычно доделывают сами пилоты).

Ловушку используют для частичной погрузки, когда нет другой удобной возможности зафиксировать мотоцикл. Просто монтируют ловушку к кузову, закрепляют колесо и вот вам частичная погрузка мотоцикла! Ловушек полно, это могут быть конструкции заводские и самодельные. Главное, чтобы она надежно удерживала мотоцикл и не травмировала колесо.

Часто ловушки дополняют подкатами для заднего колеса и конечно же стяжками из ремней, так как если поворот при перевозке окажется слишком крутым, то задняя часть мотоцикла может перевесить по инерции, если не будет иметь дополнительной опоры, заскользить в сторону и повредить переднее колесо. Не всегда, но раз в год даже такая палка стреляет.

Установка запаски

Убедившись в правильности ориентации запасного колеса, выровняйте его с помощью болтов на автомобиле – то есть одеваете колеса на направляющие штыри и слегка привинчиваете гайками
Вручную затяните гайки крепления, повернув их по часовой стрелке. Затягивайте их только до тех пор, пока они не станут жесткими.
Как только они станут туго крутится, опустите домкрат так чтоб шина касалась земли, теперь гаечным ключом подтяните гайки, но так-же не до самого конца, а так что они уже туго вращались с помощью ключа
Теперь полностью опустите домкрат и уберите его из-под машины и затяните все гайки на колесе всей своей максимальной силой, если вы девушка, то можете затянуть ногой просто став на ключ, но будьте аккуратны чтоб не упасть.

Совет: важно не затягивать гайки крепления до тех пор, пока шина не окажется на земле. Это связано с тем, что, когда шина подвешена, она не испытывает своих обычных сил, как когда она зажата между автомобилем и дорогой

Полное затягивание их перед опусканием автомобиля может привести к дисбалансу.

Как снять колесо – если коротко то: остановить машину, поднять её с помощью домкрата, открутить все гайки на колесе, потянуть колесо на себя тем самым сняв его со ступицы автомобиля, если колесо “залипло” и не снимается когда вы всё открутили и тянете его на себя, то просто ударьте ногой или рукой по одной из сторон колеса.

Последние статьи

Устрашающий штык системы Модраха: зачем его создали в Российской Империи сегодня, 21:52
3 странных, если не сказать глупых момента в отечественном оружейном законодательстве сегодня, 19:57
Почему советская армия перешла с калибра 7.62 мм на 5.45 мм сегодня, 18:04
Как буксировать автомобили на АКПП и не испортить при этом «автомат» сегодня, 16:08
5 распространённых претензий к «Копейке», которые не имеют ничего общего с реальностью сегодня, 14:36

Экстравагантные дома кутюрье Пьера Кардена, которые вызывали зависть и приводила в замешательство сегодня, 12:17

Что приготовить из вишен: 5 оригинальных рецептов блюд, после которых захочется добавки сегодня, 10:48
7 простых способов, как отстирать даже те кухонные полотенца, которые хотели выбросить сегодня, 09:14
На каком расстоянии камеры фиксируют нарушения ПДД 7.07.2022, 22:43
+1 Lockheed A-12: как американцы создавали самолет, недоступный для ПВО 7.07.2022, 21:15

Все статьи

Как устроены дифференциал и приводы колес

Ввиду того, что “Лада Калина” является переднеприводным автомобилем, то в отличие от полноприводных или заднеприводных дифференциал здесь расположен в коробке передач и называется межколесным потому, что воздействует на передние колеса автомобиля. Существуют три разновидности дифференциалов:

В “Калину” установлен конический двухсателлитный дифференциал. Также есть четырехсателлитные дифференциалы, устанавливаются они на более мощные автомобили. Все виды дифференциалов состоят из:

шестерней полуосей;
сателлитов;
шестерней главной передачи;
корпуса дифференциала (чашки дифференциала).

Взаимодействует это таким образом, что корпус дифференциала получает крутящий момент от шестерни главной передачи и в свой черед через шестерни сателлитов передает его на шестерни полуосей, которые далее направляют крутящий момент на приводы ведущих колес. Рассмотрим устройство самих приводов. Они состоят из ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей), или, как их прозвали в народе, “гранат”, и вала, соединяющего шарниры.

Транскрипт

1 Замена заднего амортизатора и задней пружины подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз Предупреждение! Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса автомобиля. Приподняв заднюю часть автомобиля, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как задняя подвеска должна быть разгружена. 1 2 Снимите колесо. 3 Снимите защитный колпак верхнего крепления задней стойки в багажном отделении, отверните гайку верхнего крепления задней стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, и снимите опорную шайбу с верхней подушкой Отверните гайку нижнего крепления заднего амортизатора и выньте болт Предупреждение! Ослабляйте и затягивайте болты крепления заднего колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов заднего колеса Нм.

2 4 5 Опустите задний амортизатор вниз и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины Утопите вниз шток заднего амортизатора 6 7 Снимите заднюю пружину с защитным чехлом, крышкой и буфером сжатия Выньте задний амортизатор из ниши заднего колеса 8 9 Снимите изолирующую прокладку с верхней опорной чашки пружины задней подвески (если прокладка не осталась на задней пружине) Выньте пыльник задней стойки амортизатора из пружины задней подвески и удалите из него буфер хода сжатия

3 10 Проверьте и осмотрите задний амортизатор аналогично амортизатору передней подвески 11 Произведите замену дефектного сайлентблока нижнего крепления заднего амортизатора 12 Порванные или потерявшие упругость подушки заднего амортизатора замените 13 Замените порванный пыльник задней стойки амортизатора. При замене пыльника задней стойки амортизатора снимите с него крышку 14 Поврежденный или разрушенный буфер хода сжатия также требует замены 15 Замените порванную или потерявшую упругость изолирующую прокладку 16 Задняя пружина требует замены, если на пружине обнаружены трещины или деформация витков пружины. Проверьте осадку задней пружины подвески, для чего три раза прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к задней пружине подвески нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины задней подвески Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 мм (182 мм — для автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, поставляемых на экспорт). Если длина пружины задней подвески с желтой маркировкой (класс А) менее 207 мм (188 мм — для автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, поставляемых на экспорт), смените пружину на пружину с зеленой маркировкой (класс В). Сжатие пружины задней подвески проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. На автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, при этом пружины задней подвески должны быть одной группы.

4 17 18 Соберите стойку задней подвески в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки Изолирующую прокладку установите на пружину задней подвески сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. Прикрепите прокладку к пружине изолентой, чтобы прокладка не соскакивала при установке 19 Примечание Закрепите стойку задней подвески и наденьте на заднюю стойку пыльник с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на амортизатор нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой Шток заднего амортизатора легко вытянуть, если навинтить на шток амортизатора гайку Установите заднюю пружину на заднюю стойку так, чтобы начало первого витка пружины попало в подштамповку в нижней чашке Чтобы сжать пружину задней подвески при установке, подставьте домкрат под балку. Постепенно приподнимая балку домкратом и сжимая тем самым пружину, введите шток амортизатора в отверстие арки кузова

5 22 Установите на шток заднего амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления задней стойки, удерживая шток заднего амортизатора от проворачивания вторым ключом 23 Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните автомобиль. Затяните гайку нижнего крепления амортизатора к балке моментом б8-84 Нм (6,8-8,4 кгс-м), гайку верхнего крепления амортизатора Нм (5,1-6,3 кгс-м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем

Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ). После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки. Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант. Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Видео

На стареньких нивах нижний кронштейн обычно варен-переварен, и подваривание его долго не протягивает, потому что рвёт в другом месте:

Поэтому было решено отломать старый кронштейн и сварить новый.

Для это потребовалось: – кусочек уголка 50х50х4 (размеры делал по месту); – кусочек полосы 40х4; – распорная втулка (например, от старого сайлент-блока амортизатора); – удлиненные болты (которые крепят площадку пружины к рычагу) 2 шт.; – сварка, болгарка, дрель.

Берём кусочек уголка и полосы, облагораживаем. Сверлим отверстия под амортизатор и 2 отверстия под крепление к нижнему рычагу:

Вставляем распорную втулку и обвариваем с 2-х сторон полосу и уголок.

Как снять ступицу заднего колеса собственными руками?

Ступицы колес автомобиля — незаменимые его части. По обе стороны они имеют два отверстия: для посадки колес и посадки на вал. Прежде чем рассматривать вопрос, как снять ступицу колеса, давайте разберемся, от чего она приходит в негодность, и когда ей необходим ремонт или замена?

Ступицу снимают в основном при замене подшипников и иных износившихся запчастей. Правила снятия и установки в большинстве автомобилей одинаковые. Но есть некоторые марки, с отклонениями процесса демонтажа. Отклонения зависят от концерна, выпустившего автомобиль. Выполняя любые работы, не следует забывать про технику безопасности при ремонте машины.

Основной функция ступицы – передать крутящий момент от оси коленчатого вала к колесам транспортного средства. Она также служит основанием для крепежа тормозных дисков. На самом подшипнике ступицы происходит процесс вращения колеса. Отсюда следует, что главные узлы всей ходовой части авто, обеспечивающие безопасность при передвижении, обеспечиваются ступичным подшипником и ступицей.

Неисправность этой детали иногда возникает в момент замены колес: если перетянуть болты ступицы на колесе легкового автомобиля, их можно сорвать. Услышав нехарактерный гул в подшипнике, знайте, что деталь требует замены или ремонта. Колеса стоит завинчивать ни сильно, ни слабо, ищите границу. Лучше всего это сделать электрическим гайковертом. Он то, вас точно не подведет. Гайковерт с легкостью найдет, ту самую «золотую середину».

Как снять ступицу заднего колеса и что понадобиться для проведения работ?

Универсальный ключ для демонтажа колес.
Ключи на 17 и 22.
Набор головок.
Съемник шаровых опор.