Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:
– Прорыв газов в систему охлаждения;
– Попадание в систему охлаждения масла;
– Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).
Снятие
Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.
Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.
Снять аккумуляторную батарею.
Снять капот.
Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
Снять катушки зажигания.
7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.
Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.
Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.
Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.
Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.
Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
Отсоединить провода от генератора.
Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.
Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.
Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.
Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя
Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.
Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.
Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.
Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.
1. Снять распределительные валы (описано в статье – Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)
Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3
Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…
Вынимаем болты
Извлекаем шайбы
Снимаем головку блока цилиндров…
Отделяем и снимаем прокладку под головкой
Установка
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.
Провести общую дефектацию головки цилиндров.
Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.
Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.
Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:
– 1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);
– 2-й этап — 130–145 Нм (13,0–14,5 кгс·м).
Момент затяжки ГБЦ двигателя модели ЗМЗ 406 следует менять. Это делается в зависимости от того, какой этап используется для затяжки головки блока цилиндров. Существует два этапа. Но опытные механики советуют разбить затяжку ГБЦ не на два этапа, а на несколько.
Что делать при пробитии прокладки ГБЦ
При выявлении неисправности единственный выход — заменить неисправный элемент и определить причину поломки. Стоимость прокладки различается в зависимости от марки машины и качества изделия.
Ремонтировать прокладку ГБЦ бесполезно, ведь работа мастера обойдется еще дороже.
Могут потребоваться и другие шаги:
- Замените болты, если они деформировались, или если производитель рекомендует установку новых болтов каждый раз при снятии головки. Если болт не удается открутить из-за искривления, попробуйте его сорвать.
- Отшлифуйте плоскость ГБЦ в случае ее искривления. Для этого необходимо обратиться к специалистам, использующим специальные станки. После снятия слоя на головке фломастером указывается толщина снятого металла и покупать прокладку нужно с учетом этой толщины.
После устранения технических неисправностей можно приступать к установке новой прокладки.
При выполнении этой работы следуйте следующим советам:
Почистите ГБЦ от нагара, накипи или старых элементов прокладки. Проведите ревизию поверхности с помощью мерной линейки. С ее помощью определяется наличие и размер зазоров. Последние не должны превышать 0,5-1,0 мм. Если этот параметр больше, головка требует шлифовки или замены. При отсутствии линейки используйте толстый лист стекла, имеющий 5-миллиметровую толщину
Положите изделие на ГБЦ и обратите внимание на наличие прослоек. Для большей точности поверхность можно смазать маслом
Перед заменой обработайте прокладку смазывающим составом на основе графита. Такой шаг делает изделие мягче и способствует лучшему прижатию к поверхности. В будущем после такой обработки изделие проще будет снимать. Кроме того, в процессе пользования графит не выдавливается.
После завершения работ вас должна интересовать стабильность работы двигателя
Обратите внимание на признаки неисправности, о которых упоминалось в начале статьи. При этом не форсируйте работу ДВС
Сначала дайте ему небольшую нагрузку, чтобы прокладка ГБЦ нашла свою позицию.
Учтите, что снятие / установка головки БЦ — трудоемкий процесс. Необходимо отбросить много узлов, слить технические жидкости, правильно вкрутить болты и т. д. При отсутствии опыта работу лучше доверить профессионалам.
Кстати, некоторые автовладельцы жалуются на повышение прожорливости мотора после замены прокладки.
Как выставить метки ГРМ 409 УАЗ Патриот
Само выставление меток ГРМ происходит после того, как механизм будет собран. Предварительно цепь, металлические шестерни и другие детали смазываются моторным смазывающим средством.
В первую очередь прессуется шестеренка на коленчатый вал. Это обязательное условие. Потом проворачивают коленчатый вал до тех пор, пока метка на нем не встретится с меткой блока цилиндров. Первый цилиндр должен находится в верхней мертвой точке. Коленвал вращается по часовой стрелке. С помощью индикатора определяют правильное расположение меток.
Где расположена цепь
Одна цепь ГРМ находится вверху газораспределительного механизма, вторая – внизу. Такое расположение цепей ГРМ на ЗМЗ 409 позволяет добиться оптимальной работы силового агрегата.
Если не следить за чистотой натяжителей и успокоителей, то это приведет к тому, что цепь будет проскакивать через зубцы. К тому же через 80 000 километров устройство имеет свойство растягиваться.
Симптомы прогорания прокладки головки блока цилиндров
Каковы основные признаки пробоя?
Пена
Она появляется на щупе, служащего для контроля над уровнем масла в картере двигателя, а также на заливной горловине. Бывает и так, что в ходе обследования выясняется, что прокладка целая: значит, причина – в появлении трещины в самом блоке цилиндров.
Белый дым
Он появляется из глушителя при работе двигателя на любых режимах (при целой прокладке в ходе прогрева машины зимой тоже будет светлый выхлоп, но это – нормально). Подобное явление говорит о том, что в цилиндры силового агрегата проникла охлаждающая жидкость. В этом можно убедиться, если проверить ее уровень в бачке: количество антифриза будет меньше, чем это положено по инструкции.
Пятна масла
Их можно заметить на поверхности антифриза в радиаторе или бачке. Понятно, что ГСМ в системе охлаждения быть не должно
Также обратите внимание на возможное появление воздушных пузырьков в том же бачке или радиаторе. Их наличие говорит о проникновении в охлаждающую жидкость выхлопных газов
Но здесь необходимо помнить: небольшое количество пузырьков может образоваться при обычной замене антифриза, а вот если он постоянно «пузырится», то есть повод задуматься о целостности прокладки ГБЦ.
Прорыв отработанных газов
Также можно отметить еще одну причину отсутствия герметичности между блоком и головкой. Это неправильная затяжка крепежа. Она должна осуществляться в строгом порядке, описанном в инструкции к автомобилю. Определить, что герметизирующий элемент поврежден из-за проникновения в охлаждающую жидкость газов можно после извлечения прокладки — по разрушенным перемычкам, расположенными между отверстиями под цилиндры.
Технические характеристики ЗМЗ 409 2,7 л/112 – 143 л. с.
Из предыдущих поколений производителя ЗМЗ в двигателе семейства 409 остался исключительно блок цилиндров в качестве заготовки. Кроме того, не изменилась схема двигателя – рядная четверка с ГРМ по схеме DOCH. Перед разработчиками стояла задача добавить крутящий момент и увеличить мощность, с чем они, безусловно, справились еще в базовой версии 409.10.
В таблице приведены технические характеристики ЗМЗ 409:
| Изготовитель | ЗМЗ |
| Марка ДВС | 409 |
| Годы производства | 2001 – … |
| Объем | 2693 см3 (2,7 л) |
| Мощность | 82,4 – 105,1 кВт (112 – 143 л. с.) |
| Момент крутящий | 210 – 230 Нм (на 4000 об/мин) |
| Вес | 190 кг |
| Степень сжатия | 9 |
| Питание | инжектор |
| Тип мотора | рядный бензиновый |
| Зажигание | электронное |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 4 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | с изменяемой геометрией |
| Выпускной коллектор | литой чугунный |
| Распредвал | от 4062.10 с подъемом 9 мм |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 95,5 мм |
| Поршни | оригинальные, палец смещен вверх на 4 мм |
| Коленвал | высокопрочный чугун, 5 опор, 8 противовесов |
| Ход поршня | 94 мм |
| Горючее | АИ-92 |
| Нормативы экологии | Евро-3/4 |
| Расход топлива | трасса – 11,5 л/100 км смешанный цикл 11 л/100 км
город – 13,5 л/100 км |
| Расход масла | максимум 0,3 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 5W40, 0W30, 0W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть |
| Масло для ЗМЗ 409 по составу | зимой синтетика, летом полусинтетика |
| Объем масла моторного | 6 л |
| Температура рабочая | 90° |
| Ресурс ДВС | заявленный 150000 км реальный 250000 км |
| Регулировка клапанов | гидрокомпенсаторы |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 10,7 л |
| Помпа | с пластиковой крыльчаткой |
| Свечи на ЗМЗ 409 | BCPR6ES от NGK или АУ14ДВРМ, LR17YC от Brisk, WR8DC от Bosch |
| Зазор свечи | 0,8 мм |
| Цепь ГРМ | 84/108 зубчатая или 72/92 втулочная, взаимозаменяемость только комплектом со звездами, башмаками и натяжителями |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | с обратным клапаном |
| Маховик | от 406, внутренний диаметр 40 мм, 7 отверстий для крепления со смещением |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze |
| Компрессия | от 11 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 750 – 800 мин-1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 31 – 38 Нм маховик – 72 – 82 Нм
болт сцепления – 22 – 38 Нм крышка подшипника – 100 Нм (коренной) и 70 Нм (шатунный) головка цилиндров – три стадии 40 Нм, 135 Нм + 90° |
Разборка коленчатого вала
Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.
Съемником спрессовываем муфту.
Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.
Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.
Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки.
После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.
Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.
Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.
Заворачиваем заглушки масляных каналов на место
Бородком раскерниваем кромки заглушек
Собираем вал в обратной последовательности. Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.
Процесс
Перед тем как приступить к снятию и ремонту ГБЦ ВАЗ 2109, необходимо соблюдая порядок выполнить некоторые подготовительные работы.
Снятие
- Первым делом снимаем корпус очистителя воздуха.
- Отсоединяем шланги и провода от карбюратора или инжектора.
- Далее, необходимо отсоединить штаны от коллектора.
- Снимаем трамблер.
- Откручиваем крышку клапанов.
- Снимаем карбюратор о и коллекторы.
- Для откручивания болтов головки на ВАЗ 2109, скорее всего, потребуется ворот и шестигранник, потому, что болты закручены с приличным усилием.
Труба как рычаг
Извлекаем болты крепления головки с шайбами.
Вынимаем болты
- Снимаем ГБЦ ВАЗ 2109 с блока силовой установки.
- Снимаем прокладку.
Прокладка, отработавшая свой срок и подлежащая замене
Также, если это необходимо проводим ремонт или доработку узлов моторного блока.
Тюнинг
Квалифицированная настройка, доработка и тюнинг головки ВАЗ 2109 поможет полностью раскрыть возможности вашего силового агрегата. Об этом вы, наверное, много слышали, читали или даже смотрели видео в интернете. Обычно при тюнинге растачиваются и сглаживаются каналы, благодаря чему уменьшаются завихрения, снижающие мощность. Клапана меняются на увеличенные и притираются к посадочным местам. Также тюнинг может подразумевать замену стандартных направляющих клапанов бронзовыми.
Притирка клапанов
Контроль притирки осуществляется следующим образом:
- головка в собранном состоянии ложится набок;
- в коллекторные отверстия заливается жидкость (можно использовать обычную воду).
В случае если жидкость не течет через клапаны, то это означает, что работа выполнена качественно и клапана притерты правильно. После того как ликвидированы все неисправности, можно приступать к установке головки.
Установка
Сборку начинайте с установки новой прокладки
Внимание! Отверстия в прокладке должны обязательно совпасть с направляющими, которые находятся по углам блока
Новая прокладка
- Устанавливать головку нужно аккуратно, не сдвиньте в этот момент прокладку со своего места.
- Вставляем болты в свои места и приступаем к затяжке с помощью динамометрического ключа.
Затяжка с помощью динамометрического ключа
Далее, в обратном порядке устанавливаем демонтированное оборудование, инжектор или карбюратор. Заливается свежая ОЖ. Подключаются провода и шланги.
Внимание! Эта операция требует некоторых знаний и навыков. Поэтому перед ее выполнением вы должны знать, что болты нужно закручивать по определенной схеме и с определенным усилием
Нелишним будет ознакомиться с дополнительным материалом, по этой теме и посмотреть видео-инструкции
Нелишним будет ознакомиться с дополнительным материалом, по этой теме и посмотреть видео-инструкции.
Какой материал для прокладки лучше
Прокладки из разных материалов
При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.
Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.
Замена расходника
Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос. Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой
При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель
Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.
Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов
Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками
Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.
Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5). Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх. Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.
Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.
После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс – материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.
Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку
Обратите внимание на совмещение меток. Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров
Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4). Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.
Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2)
Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут
Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.
Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров. Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой. Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.
Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.
Подготовка к сборке двигателя ЗМЗ-40906 после ремонта, очистка деталей, моменты затяжки соединений, необходимые специальные инструменты и приспособления.
Перед сборкой двигателя ЗМЗ-40906 после ремонта необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений. Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (головку блока цилиндров, поршни, крышки и другие), так как эти растворы разъедают алюминий.
Для очистки деталей двигателя ЗМЗ-40906 от нагара рекомендуются следующие растворы.
Сода (Na2СО3), г : 18,5 Мыло (зеленое или хозяйственное), г : 10,0 Жидкое стекло, г : 8,5
Вода, л : 1,0
Каустическая сода (NаОН), г : 25 Сода (Na2СO3), г : 33 Мыло (зеленое или хозяйственное), г : 8,5 Жидкое стекло, г : 1,5
Вода, л : 1
При сборке двигателя ЗМЗ-40906 после ремонта необходимо соблюдать следующие условия.
1. Протереть все детали чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности (поверхности цилиндров, вкладыши и шейки коленчатого вала, опоры распределительного вала в головке блока цилиндров и шейки вала и т.п.) смазать чистым моторным маслом, применяемым для двигателя.
2. Осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, сколов, забоин и других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в них других деталей. Дефектные детали подлежат ремонту или замене на новые.
3. Нанести на резьбовые части деталей и узлов, выходящие в полость масляной магистрали и в полость системы охлаждения, а также некоторые ответственные соединения (болты башмаков, успокоителей и т.п. — см. по тексту), анаэробный герметик для надежной герметизации и стопорения соединения. Все неразъемные соединения, например, заглушки блока цилиндров и т.п., также должны ставиться на анаэробный герметик. Перед нанесением герметика поверхность очистить и обезжирить.
4. Рекомендуется устанавливать новые уплотнительные прокладки. Допускается повторная затяжка прокладки крышки клапанов при обеспечении герметичности.
5. К постановке на двигатель не допускаются.
— Шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении. — Пружинные шайбы потерявшие упругость. — Поврежденные прокладки. — Детали имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток. — Болты и шпильки с вытянутой резьбой.
— Болты и гайки с изношенными гранями.
6. При сборке двигателя ЗМЗ-40906 после ремонта соблюдать размеры сопрягаемых деталей, а также зазоры и натяги в сопряжениях при сборке двигателя и его узлов, моменты затяжки резьбовых соединений.
7. Необходимые специальные инструменты и приспособления для разборки, ремонта и сборки двигателя ЗМЗ-40906 после ремонта.
ЗМ 7814-5130 — Съемник шкива-демпфера коленчатого вала. ЗМ 7823-4291 — Приспособление для напрессовки шестерни и ступицы на коленчатый вал. ЗМ 7814-5118 — Съемник звездочки и втулки коленчатого вала. ЗМ 7823-4291 — Приспособление для напрессовки звездочки коленчатого вала. ЗМ 7853-4263 — Оправка для запрессовки сальников. ЗМ 7814-5119 — Приспособление для засухаривания и рассухаривания клапанов. ЗМ 7814-5134 — Клещи для снятия и установки поршневых колец, диаметр 95,5 мм. ЗМ 7820-4517 — Оправка для сжатия поршневых колец, диаметр 95,5 мм.
ЗМ 7812-4644 — Ключ для отворачивания масляного фильтра.
ЗМ 7823-4815 — Приспособление для снятия масляного картера
6999-7697 — Приспособление для снятия и установки шкива-демпфера коленчатого вала, снятия звездочки коленчатого вала и ступицы водяного насоса. 6999-7926 — Комплект оправок для напрессовки маслоотражательных колпачков клапанов. 6991-4521 — Ключ для снятия масляного фильтра. 6999-7929 — Переходник к приспособлению 6999-7697 для установки шкива-демпфера коленчатого вала. 6999-7810 — Приспособление для выемки подшипника переднего конца валика КПП из маховика. 6999-7679 — Съемник подшипника переднего конца валика КПП из маховика (совместно с приспособлением 6999-7810). 6999-7931 — Струбцина для сжатия пружины клапана. 6999-7924 — Переходник к струбцине 6999-7931 для сжатия пружины клапана.
6999-7928 — Оправка для запрессовки сальников коленчатого вала.
«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Что такое прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ)?
Эта прокладка расположена между головкой блока цилиндров и самим моторным блоком.
Она является уплотнительным элементом между этими двумя массивными деталями.
Размеры и форма прокладки зависят от типа силовой установки, в теле которой она находится.
От этого же зависит количество крепёжных отверстий, вырезанных проёмов под цилиндры, число и расположение каналов для технических жидкостей.
Назначение прокладки ГБЦ двигателя автомобиля помимо уплотнительных функций, следующее:
- Препятствие совмещению моторного масла с охлаждающей жидкостью.
- Предотвращение утечки антифриза или моторной жидкости.
- Удержание газов, образованных в результате сгорания воздушно-топливной смеси.
Наличие высоких температур в камерах сгорания (до 2500°C), в самой головке блока цилиндров (до 100°C) обуславливает недолговечности этой детали.
Срок службы данного компонента зависит от разных причин, которые мы рассмотрим далее в этой статье.
Особенности конструкции
Кроме микропроцессорного управления КМПСУД, двигатель ЗМЗ 409 имеет следующие нюансы:
- цилиндры изготовлены в чугунном блоке ;
- крышки подшипников не обладают взаимозаменяемостью, так как подогнаны по месту;
- масляный картер сделан из отдельной детали, что облегчает промывку системы смазки и замену масла;
- ГБЦ имеет оригинальные размеры, от предыдущих серий не подходит;
- распредвалы, не только обеспечивают вертикальное перемещение гидротолкателей, но и вращают их для равномерного износа;
- благодаря гидрокомпенсаторам отпадает необходимость периодической регулировки зазоров клапанов.
Блок цилиндров ГБЦ ЗМЗ 409 Конструкция двигателя ЗМЗ 409
Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи
Сначало надо отметить, что джип УАЗ Патриот, а говоря точнее, его движок ЗМЗ-409 в механизме ГРМ имеет ни какой цепной механизм, а два. Называются они, как верхняя и нижняя цепи газораспределительного механизма. Потому конструкция ГРМ на джипе УАЗ Патриот Евро-3 по сути есть непростой механизм, требующий квалифицированного подхода к проведению ремонта, а именно, для смены цепных частей. Нередко обладатели джипа задаются вопросом, когда нужно поменять цепь ГРМ, чтоб не вышло проблем в дороге? Время от времени случаются ситуации, когда появляется на автомобиле УАЗ Патриот обрыв цепи ГРМ, влекущий за собой массу негативных последствий. Главным и беспристрастным фактором, свидетельствующим что, что скоро нужно поменять элемент, является ее состояние. Если в свое время работы мотора слышится железный звук из подкапотного места, означает, пора проверить состояние натяжения цепей ГРМ.
Если натяжители цепи не позволяют выполнить подтяжку механизма, а пробег автомобиля при всем этом доходит до отметки 80 тыщ, то рекомендуется уделить время и средства и выполнить смену цепи. Как это сделать на дому на джипе УАЗ Патриот Евро-3, разглядим подробнее.
Из чего изготавливают прокладку ГБЦ
Если в других узлах машины используются прокладки из специального картона или резины, то для головки применяется изделие из особых материалов и имеющее сложную форму. Материал должен быть достаточно прочным и жаростойким. Сегодня все герметизирующие прокладки можно разделить на пару больших групп.
- Неметаллические. Бывают двух типов: асбестовые и безасбестовые. В первом случае прокладку изготавливают из листового материала. При этом все отверстия (под цилиндры и крепеж) по кромке выреза укрепляют металлическими кольцами. Также выпускают прокладки, сделанные из прессованной резины с добавлением графитового порошка и асбестовых волокон. Можно обойтись и без последних: в этом случае используются синтетика и каучук, спрессованные при высокой температуре. Такие прокладки несколько дороже рассмотренных выше, но зато имеют повышенную износоустойчивость.
- Металлические. Считаются наиболее распространенными. Материалом для их изготовления служит листовая медь (дорогой вариант), либо тонкая листовая сталь. Чтобы добиться лучшего уплотнения, участки, соприкасающиеся с плоскостями ГБЦ и блока цилиндров, покрывают составом из специальной резины. Металлические прокладки имеют более длительный эксплуатационный срок, по сравнению с асбестовыми. Тем не менее, дефекты могут появиться в изделиях обоих типов.
Практика
Почему метку на шкиве коленвала нельзя считать истинной? По двум причинам.
- Когда мы смотрим на метки на шкиве коленвала и на передней крышке цепей, мы делаем это как минимум под углом в 45 градусов. Допустим, что на волгах эти метки достаточно хорошо видны. А вот если перед нами УАЗ «буханка» или «патриот», то метки возможно увидеть, фактически из одной точки, и то если знать куда глазеть. Говорить о точности их совмещения не приходится.
- Шкив коленвала имеет демпфер. То есть состоит из двух частей, между которыми есть резиновая прослойка. Я не могу сказать, как на заводе собирают шкивы, я этого не видел. Но по опыту работы с данными двигателями могу сказать, что, если смещение виртуальной метки, относительно истинной, на ползуба, вам просто попался идеальный шкив.
