Ремонт гбц уаз-3151

Особенности конструкции

Кроме микропроцессорного управления КМПСУД, двигатель ЗМЗ 409 имеет следующие нюансы:

цилиндры изготовлены в чугунном блоке ;
крышки подшипников не обладают взаимозаменяемостью, так как подогнаны по месту;
масляный картер сделан из отдельной детали, что облегчает промывку системы смазки и замену масла;
ГБЦ имеет оригинальные размеры, от предыдущих серий не подходит;
распредвалы, не только обеспечивают вертикальное перемещение гидротолкателей, но и вращают их для равномерного износа;
благодаря гидрокомпенсаторам отпадает необходимость периодической регулировки зазоров клапанов.

Блок цилиндров

ГБЦ ЗМЗ 409

Конструкция двигателя ЗМЗ 409

Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

– Прорыв газов в систему охлаждения;

– Попадание в систему охлаждения масла;

– Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Снять капот.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

1. Снять распределительные валы (описано в статье – Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3

Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…

Вынимаем болты

Извлекаем шайбы

Снимаем головку блока цилиндров…

Отделяем и снимаем прокладку под головкой

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.

Провести общую дефектацию головки цилиндров.

Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.

Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:

– 1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);

– 2-й этап — 130–145 Нм (13,0–14,5 кгс·м).

Момент затяжки ГБЦ двигателя модели ЗМЗ 406 следует менять. Это делается в зависимости от того, какой этап используется для затяжки головки блока цилиндров. Существует два этапа. Но опытные механики советуют разбить затяжку ГБЦ не на два этапа, а на несколько.

Когда необходимо делать затяжку

Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.

О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:

появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
коробление устройства;
пробой прокладки.

Похожая статья Установка меток или как выставить зажигание на 406 двигателе

Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.

УАЗ Pickup › Бортжурнал › Замена заглушек блока цилиндров на УАЗ патриот часть 1

Немного истории. Летом 2016 года начали сопливить пробки блока цилиндров со стороны выпуска и впуска по 1шт, всего их 6тш на 409 моторе 4 со стороны выпуска и 2 где впуск. Так как что бы их поменять пришлось бы дофига всего снимать что не очень хотелось, и по этому обезжирив пробки залепил их холодной сваркой, хватило буквально на 2 недели после чего засопливили через холодную сварку. В общем разобрал движок выбил пробки и забил новые.

Полный размер

процесс разборки

Полный размер

Снял еще радиатор что бы промыть соты от грязи радиатора кондиционера

Полный размер

~~мудак~~

Полный размер

Как снять гбц уаз буханка не снимая двигатель

Без сьёма кабины всё делается. Проблема будет только вытащить штанги 4 цилиндра, для этого делается два отверстия вверху под них.

не обязательно! отверстиия делать нинада! достаточно выкрутить из головки шпильки крепления оси коромысел и снять голову подняв над штангами! делал 3 раза, всегда удачно:)

Гораздо проще сделать вышеупомянутое отверстие,выворачивание стальных шпилек из алюминиевого сплава может печально закончится, у автора все таки 3303 проблем с отверстием ни каких ,не точто в буханке.

Да на хрен она там не нужна — эта дырка. Для этого пачка из-под сигарет существует.

А там надо зафиксировать штанги от свободного перемещения в отверстиях. И при определенном их положении и определенном положении ГБЦ (с небольшим наклоном) она спокойно снимается. У себя на почти 3303 (еще 452Д) всегда так снимал. А фиксировал тем, что оказывалось под рукой — куском картона от сигаретной пачки.

Как устроен ГРМ Патриота

ГРМ ЗМЗ-409 состоит из элементов:

шестеренка коленвала;
башмак натяжения цепи из пластика;
гидравлический натяжитель;
«верхняя» цепь;
ведомая шестеренка промвала;
малая ведущая шестеренка промвала;
опора болта башмака;
второй башмак натяжения;
второй гидравлический натяжитель;
шайба подавителя шума;
«нижняя» цепь;
спецметка на зубчатом колесе;
штифт;
«звездочка» впускных клапанов на распредвале;
верхний «успокоитель»;
«звездочка» выпускных клапанов распредвала;
вторая метка на зубчатом колесе;
средний и нижний «успокоители»;
M1, M2 — наглядные метки на блоке цилиндров.

Суть проблемы

Вискомуфта представляет собой герметичный корпус, заполненный вязкой рабочей жидкостью на основе силикона. Внутри кожуха расположено 2 диска с направляющими лопатками, крутящий момент передается потоками масла.

Характеристики жидкости позволяют плавно регулировать частоту вращения выходного вала и установленной на нем крыльчатки вентилятора. Конструкция обеспечивает поддержание теплового режима мотора на средних и высоких оборотах.

При падении оборотов двигателя до режима холостого хода происходит снижение интенсивности перемешивания рабочей жидкости в корпусе муфты, что вызывает уменьшение числа оборотов вентилятора. Падение скорости потока воздуха приводит к тому, что радиатор и рубашка движка начинают перегреваться. Проблема наблюдается при движении в затяжных пробках или при езде по пересеченной или заболоченной местности на низкой скорости.

При охлаждении элемента (потоком воздуха от радиатора) крыльчатка вращается с небольшой скоростью.

По мере прогрева элемента происходит запирание клапана, а затем крыльчатка резко разгоняется. В этот момент существует риск получения травм водителем, производящим обслуживание двигателя. Отмечены случаи разрыва пластикового рабочего колеса (из-за полученных ранее повреждений).

2_5.jpg

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться легко, от руки, а не при помощи лома.

Далее устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к ГБЦ, не забыв про прокладку. Внешнюю часть сальника смазываем герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполняем литолом.

Закручиваем маховик. Маховик на КВ ставится только в одном положении. Под болты устанавливается специальная шайба. Чтобы застопорить коленвал нужно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Ставим распорную шайбу и новый подшипник носка первичного вала КПП.

Дальнейший ремонт двигателя 406, удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. В комплект новые поршней идут входят пальцы и стопорные кольца.

Перед сборкой поршень надо нагреть и смазать палец маслом. В поршень сразу устанавливаем одно стопорное кольцо, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне- чтобы не установить палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне перед и выступ на нижней головке шатуна должны быть одинаково направлены.

Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. На упаковках колец есть схема их установки.

Замена прокладки гбц 409

Покажем подробную инструкция как заменить прокладку ГБЦ в автомобиле УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409. Для начала сливаем охлаждающею жидкость, снимаем все патрубки, шланги. Отключаем все провода идущие к ГБЦ, дальше снимаем клапанную крышку, откручиваем голову, впускной коллектор (снимаем ресивер, датчик холостого хода). Кратко я описал предполагаемый фронт работ, который вам придётся проделать. В ролике все действия, используемые инструменты показаны максимально подробно, так чтобы вы смогли всё сделать потом своими руками и вас не возникло бы дополнительных вопросов и трудностей в этом ремонте. Камера снимаем с удобного ракурса, видны все детали.

Шаблоны для распредвалов как в ролике покупались на автомобильном рынке, будьте внимательны в продаже есть китайские аналоги с большой погрешностью.

Видео замена прокладки ГБЦ в УАЗ Патриот ЗМЗ-409:

Помните, что замена прокладки ГБЦ в двигателе ЗМЗ-409 не самая простая и быстрая задача, поэтому если у вас нет опыта, то лучше попросить проконтролировать знающего помошника или на крайний случай ехать в авто сервис, где за вас всё сделает профессиональный авто механик. У нас получилось больше часа съёмок, если бы работа выполнялась для себя, без комментариев и камеры, то вышло бы гораздо быстрее.

Вот и меня настигло проклятье моторов ЗМЗ 409 (Евро-2) — прогорела прокладка ГБЦ!

В свое время читал, удивлялся как так может быть, грустил… И вот, на собственном примере увидел, как это бывает

Осенним дождливым утром, запустил машину с автозапуска, все завелось в штатном режиме… Но когда я дошел до Патрикана, почуял какой то неладный запах, звук пропусков и дикое троение! Перезапуск — все пришло в норму! Я не придал этому особого значения, сел и поехал на работу. В дороге, температура ОЖ как то не естественно прыгала от 60 до 85 градусов, тяга пропала, запах, ммм, в итоге, на парковке, было замечено ЭТО в радиаторе:

В расширительном бачке, который всю жизнь был сухой, плескался антифриз!

Стало понятно, что все — приехали!

Но, мне повезло, что седне-завтра я собирался на плановое ТО, и мастер уже ждал меня…С грехом пополам, на двух цилиндрах, в тумане от горящего рассола, проехал 700 метров до гаража и оставил Патриота

Радует то, что Патриот всегда добирается своим ходом до места ремонта, и еще ни разу не подвел меня!

На следующий день выяснили, что прогар образовался между 2ым и 3им цилиндрами — паранитовая прокладка не выдержала — вдавилась в отверстия для ОЖ между горшками! Наитупейшая конструкция, опять дала о себе знать! Как говорится, где тонко, там и рвется…

Ну все! ГБЦ уехала на шлифовку, для блока была куплена прокладка Евро-3, которая выполнена из металла, в отличии от паранитовой для Евро-2:

Прокладка дв. 409 под головку блока Евро-3 «ESPRA Испания» — 40624.1003020-00 — 952р

ЗМЗ-409 Замена прокладки ГБЦ (УАЗ Патриот)

Пишите вопросы в коментарии

Работы по ремонту двигателя

№	Вид услуги	Цена в рублях
1	Замена цепи ГРМ ЗМЗ 409 Е-3	13200
2	Замена цепи ГРМ ЗМЗ 409 Е-2	9900
3	Замена ремней(без кондиционера)	1925
4	Замена ремня(с кондеционером)	1210
5	Замена одного ролика(при снятом ремне)	165
6	Замена свечей зажигания	880
7	Замена прокладки головки блока	9450
8	Выбить католизатор	2750
9	Замена прокладки клаппаной крышки	1320
10	Замена передней крышки ГБЦ	1980
11	Замена прокладки приемной трубы	1320
12	Замена переднего сальника коленвала	3850
13	Замена заднего сальника коленвала	7810
14	Замена прокладки поддона	1650
15	Проверка давления масла	1100
16	Замена прокладки ГБЦ	9460

(*) Указаны действующие на 1 февраля цены, на выполнение работ с автомобилями (внедорожниками) УАЗ 469, УАЗ Нантер (Hunter), УАЗ Патриот (Patriot), коммерческие автомобили УАЗ 3303, УАЗ3303, УАЗ 39625, УАЗ 39625, УАЗ 2206, УАЗ 2206, УАЗ 39094, УАЗ 39094, УАЗ 3909, УАЗ 3909, УАЗ Карго (Cargo), УАЗ Пикап (Pickup) не старше 10 лет. Для других моделей внедорожников цены на выполнение работ могут отличаться. Уточнить цены вы можете на форме «Задать вопрос».

Автосервис УАЗ «Гараж 4×4» имеет многолетний опыт тюнинга, модернизации, ремонта автомобилей марки УАЗ (Хантер, Патриот и всех модификаций УАЗ-Буханка).

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 17», шестигранники «на 6», «на 12», отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика массового расхода воздуха.

Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки

Разъединяем колодку проводов датчика положения коленчатого вала

Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону

Отсоединяем конец троса от сектора привода дроссельной заслонки

Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну

извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону

Все про слабые места УАЗ Патриот (осмотр при покупке и рекомендации по выбору).

Добрый день! Эта статья полезна тем, кто задумывается о покупке Патриота. В статье вы найдете фото — видеообзор модели, и описание слабых мест УАЗ Патриот.

Статья написана на основании опыта перепродажи и ремонта.

История модели.

Родословная УАЗ Патриот (UAZ Patriot), начинается в 1997г., тогда ульяновский автомобильный завод начал выпуск модели УАЗ 3160, который впоследствии станет УАЗом Симбир.

УАЗ 3160 и Симбир явились результатом стероидного раскармливания и оштукатуривания брутального УАЗ 3153. Собственно аналогичным путем Симбир стал Патриотом, ему немного поштукатурили интерьер и экстерьер.

С 2005 года автомобиль пережил несколько малых и больших рестайлингов, каждый из которых добавлял ему человечности и китайских деталей, но убавлял надежности.

Личное мнение.

Как я уже писал выше УАЗ Патриот этот тот же Хантер, только разжиревший и оштукатуренный! И многие его недостатки, следствия доводок, модернизаций и напомаженности.

Бензиновый двигатель ЗМЗ 409.

Этот мотор совершенно не подходит патриоту. Изначально этот двигатель появился на Волге (ЗМЗ 406) и он был для нее, но его нарастили в объеме, поработали над фазами газораспределения и дроссельным узлом и он стал 409. Формально крутящий момент «на низу» вырос, но в «говнах» мотор приходиться выкручивать и поджигать сцепление. На трассе бензинового ЗМЗ 409, тоже отчаянно не хватает, так как мощность его для тяжелого Патриота явно недостаточна. В целом 409 двигатель надежн, но с этим мотором у автомобиля не будет никакой динамики, а расход топлива выходит выше, чем у V8 на пикапе из Японии.

Дизельный двигатель ЗМЗ 514.

Эту конструкцию до сих пор не довели до ума! Надежность его сремиться к 0.

Крутящий момент на низах явно больше чем у 409 мотора, но его все равно мало, а на трассе комфортная скорость не превышает 90 км/ч, дальше автомобиль просто перестает разгоняться, динамика мало отличается от бензиновой версии. Таким каждый образом обгон на трассе становиться маленьким подвигом.

Дизельный двигатель IVEKO F1A.

Формально, по характеристикам, этот двигатель похож на ЗМЗ 514, но по качеству он выше на голову. Динамики и рекордов скорости с этим мотором тоже ждать не стоит, но возить машину с небольшим расходом из пункта А в пункт Б он может, на этом достоинства заканчиваются! Он тоже слаб для тяжелого Патриота.

Трансмиссия патриоту досталась от 3160, а ему в свою очередь модернизированный вариант УАЗ 3153! Да некогда грубый, военный механизм обтесали, обработали напильником, но как паровоз не обтачивай, танк не выходит! Трансмиссия как выла на скоростях, так и воет, передачи как включались туго так и включаются.

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение СалУрал » Чт май 12, 2021 20:26

Сообщение СалУрал » Чт май 12, 2021 20:46

1. декабрь 2013, перцовка и нонейм тоже с форума 2. 13/23, расход хх 1,6, динамика: до 2000 грустно, после терпимо, нормально раскручивалась до 4,5 3. двухрядка прогресс 16/19, расход на ХХ 1,3-1,4 л\ч, до 2500 вроде норм но дальше хуже чем было.

Дальше 20/19, расход хх 1,6-1,7 (не сохранив логи скинул крышку) и казалось бы вот оно счастье, раскручивается легко, легко вытянул на 3 передаче подъем, где раньше сразу затухал. Но заметив что стрелка температуры поползла вверх (раньше такого не было и с кондеем) остановился и ощутил расколбас двигателя. Вернулся и опять (пока мышечная память есть) за 5 мин скинул крышку, осталось испробовать 16/23.

ПыСы. Все варианты катаю на двух ЭБУ, жаль только нет стока.

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение Slava61 » Чт май 12, 2021 21:09

Менял на майские. 2011 год, июль 54000 км. Без прошивки.

Фазы по индикатору 20 / 19, с неоднократной проверкой. ВМТ с меткой на шкиве совпали. Впечатление, что кобыл 50 добавили. С новья так никогда не ехал. Про расход сказать не могу, бортовика нет. Валы 252-е. Цепь однорядка усиленная. Теперь на холостых движок не трясётся как эпилептик, бокал с шампанским можно ставить.

Сообщение СалУрал » Пт май 20, 2021 13:51

Сообщение Александр М » Вс май 22, 2016 03:11

Сообщение bugrum » Вс май 22, 2021 08:59

Сообщение Kaisn » Вс май 22, 2021 09:23

Сообщение yariddik » Вс май 22, 2021 15:34

1. 2013 прошивка родная, но шитая официалами. Неизвестно зачем. Машина с тестдрайва. 2. Хз, лопнула на трассе вдали от дома. Ехала хорошо, рав4 2.0 145лс делала. Потом ехала всё хуже и хуже, но тяга 1000-2000 устраивала. 3. 21/18. Проехаться не довелось, троит два цилиндра из-за детонации. Поставил 16.5/19 расход стал, как был на зпц, машина едет четко, с 1800 до 4000 равномерный разгон. На четвертой на одном дыхании стала разгоняться до 140. На пятой еле разгоняется после 120 Ехать стала намного лучше. Видимо совсем зпц убита была-машина дергалась на разгоне. Разберусь с детонацией в 1 и 4 попробую 20/19. Проблема есть естесственно вне зависимости от фаз, просто на 16/19 работает.

Сигналы к замене

Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».

Процесс замены

Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:

Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

Разборка механизма ГРМ

Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой

Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель

Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи

Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала

Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.