Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов (стоек). разберем также заднюю подвеску

По прочности

Как вы понимаете, два этих элемента работают что говорится — «бок о бок». Но по прочности и по износу у них различные показатели.

Пружина – очень прочный элемент, если специально не ломать (не перегружать автомобиль), не «лихачить» на авто входя в повороты в 90 градусов на максимальной скорости, не влетать в бордюры – то она может прослужить очень долго, бывали случаи когда ходили по 200 – 300 000 километров.

Амортизатор – это более слабая часть подвески, все дело в том, что он намного сложнее по строению, у него куча уплотнительных колец, есть жидкость или газ внутри. И повреждение одного из элементов влечет за собой выход из строя всей конструкции. А при наших дорогах, да ухабах убить его можно за несколько тысяч (50 — 60). Это вам не Европа, где они ходят по 150 – 200 тысяч километров.

Соответственно меняем амортизаторы мы намного чаще, нежели пружины.

Замена пружин передней подвески ваз 2106-2103

Готовим необходимый инструмент, который нам потребуется для замены пружин передней подвески. Нам будут нужны гаечные ключи на «22» и «13», два домкрата один из которых должен быть либо винтовым или гидровлическим, ключ для болтов колес, металлическая щетка для очистки грязи и молоток. Теперь можно приступать к ремонту ваз 2106, для этого:

• Снимите с автомобиля колесо и далее снимите амортизатор (см. Замена переднего амортизатора ваз 2106).
• Ослабляем гайки крепления нижнего рычага к оси, но не снимаем их.
• Далее подставляем под нижний рычаг гидравлический домкрат и немного подымаем его, для того чтобы слегка нагрузить подвеску и выравнять нижний рычаг и снять стабилизатор поперечной устойчивости.
• Отворачиваем гайки крепления скобы стабилизатора, снимаем скобу и резиновую подушку.

Теперь нам необходимо отсоеденить нижнюю шаровую опору, для этого неполностью отворачиваем гайку крепления пальца к ушку поворотного кулака, убираем домкрат и молотком наносим резкие и сильные удары по поверхности нижнего ушка поворотного кулака, до того момента пока палец опоры не выскочит из ушка (см. Замена нижней шаровой опоры ваз 2106).

После того, как мы отсоеденили нижнюю шаровую опору, под нижний рычаг снова ставим домкрат, только на этот раз не нагружаем подвеску.
Теперь можно полностью выкручивать гайку пальца шаровой опоры и осторожно опускаем нижний рычаг вниз, при этом необходимо монтажной лопаткой отодвинуть стабилизатор в сторону, чтобы он не цеплялся за шпильки крепления скобы. Разгружаем полностью подвеску и убираем домкрат в сторону.
Теперь нам необходимо подготовить металлический крючок, либо какую-нибудь крепкую проволку, которой мы закрепляем верхний рычаг в максимально верхнем положении и тем самым обеспечиваем себе удобный доступ к пружине передней подвески.
Далее берем в руки монтажную лопатку и поддев нижний конец пружины осторожно выводим его из опорной чашки нижнего рычага и снимаем пружину подвески

Вытащите с верхней опорной чашки на кузове автомобиля прокладку пружины.

На этом процесс снятия старой пружины подвески окончен. Берем новую пружину закрепляем на ней прокладку, например обычной изолентой и устанавливаем пружину обратно. В отверстие для амортизатора проденьте монтажную лопатку и придерживая пружину зафиксируйте лопаткой нижний виток. Если мы посмотрим на поверхность нижнего рычага, то увидим винтовую поверхность, которая показывает нам как правильно должна садиться пружина, таким образом монтажной лопаткой сориентируйте правильное положение пружины относительно винтовой поверхности. Сориентировав нижний виток, подставьте под рычаг домкрат и несильно нагрузите пружину после чего монтажкой уже окончательно посадите пружину на винтовую поверхность. Далее еще немного нагрузите пружину домкратом и монтажной лопаткой подведите штангу стабилизатора между двух шпилек крепления скобы стабилизатора. Все остальные снятые детали производите в порядке обратном снятию.

На этом ремонт по замене пружины передней подвески ваз 2106 можно считать оконченым.

Из чего делаются проставки

Производители автозапчастей и аксессуаров уже заметили, что проставки пользуются спросом, поэтому они уже наладили выпуск их.

Причем для их изготовления используются разные материалы:

1. Полиуретан;
2. Резина;
3. Алюминий;
4. Пластик.

Полиуретан и резина сами по себе материалы упругие, поэтому при эксплуатации они могут сжиматься, что позволяет в большей степени гасить колебания.

При этом полиуретан очень устойчив к негативному воздействию окружающий среды, поэтому прослужить он может длительный срок.

Но в конструкции таких проставок часто используются металлические втулки в отверстиях под болты, и это их недостаток.

При сжатии эти втулки контактируют с кузовом, и в месте контакта возможно появление очагов коррозии.

Резина хоть и подвержена «старению», но в таких проставках никаких металлических элементов нет, поэтому они на кузов негативных воздействий не оказывают.

На Suzuki Escudo это выглядит так:

Проставки из алюминия обладают высокой прочностью, но поскольку это металл, то в месте контакта с кузовом может появиться коррозия.

Пластик в этом плане лучше. Он также прочный, но ржавчины от него не будет. Поэтому оптимальными для установки на авто являются резиновые и пластиковые проставки.

Причем отмечается, что на передней подвеске желательно использовать проставки из прочных материалов, а на задней – из эластичных.

К тому же, нельзя до бесконечности наращивать клиренс при помощи проставок.

Толщины их не должна превышать 3-5 см, использование более толстых подложек приведет к значительному ухудшению управляемости авто.

Какие диски подойдут на ВАЗ 2107 во внештатном варианте

Любой производитель всегда будет рекомендовать для установки в качестве опции именно ту размерность, что он ставит сам, так как при её использовании он может гарантировать эксплуатацию авто без каких-либо рисков поломки механизмов. Это означает, что при разработке модели все расчётные нагрузки принимались именно с такими колёсами, и другие параметры могут нанести вред автомобилю.

«АвтоВАЗ» допускает следующие варианты замены дисков для ВАЗ 2107:

• Если водитель хочет поменять все 4 штатных диска на авто, а первоначальная радиальность у них была R13, ему следует рассмотреть «штамповку» либо «литьё» с габаритами 5,5J × 13 ET32 или 6,0J × 13 ET32, что будет особенно удобно для установки зимней резины, которая должна быть несколько шире летней для повышения удельной площади сцепления с полотном дороги. Покрышки, подходящие на данную размерность, — 175-195/70-80/R13.
• Когда автолюбитель предпочитает 14 радиус, но по каким-то причинам его не устраивает заводская размерность, он имеет возможность применить на свою «Ладу» размерность 6,0J × 14 ET32 и шины с шириной до 195 мм и профилем высотой не менее 60 мм. Данные характеристики настолько универсальны для ВАЗа, что на них можно поставить всесезонную резину и не тратить лишние средства на сезонную переобувку.
• Когда автовладелец ставит радиальность R15, ему следует всё-таки придерживаться заводской размерности, изменяя ширину обода максимум до 6,5J или общую размерность покрышки до 205/50/R15, так как в противном случае без внесения модификаций в подвеску ему не обойтись, или срок службы авто значительно сократится.

Замена передней пружины

Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.

Инструментарий

Стяжки — основной элемент процедуры замены пружин

Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.

Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:

Что мы делаем

1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.

2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.

3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.

5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.

6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.

7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.

8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.

9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.

10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.

11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.

Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.

Как правильно поставить колесо на машину по рисунку протектора

1. Какой рисунок бывает у протектора автопокрышек?

Не важно, зимние или летние шины, в зависимости от рисунка протектора они подразделяются на три вида:

• Ненаправленные.
• Направленные симметричные.
• Направленные асимметричные.

Принцип, по которому устанавливаются такие покрышки, будет отличаться. Чтобы понять, как правильно поставить колеса, следует изучить маркировку сбоку шины или внимательно посмотреть на рисунок протектора.

Рисунок таких автошин может выглядеть по-разному. Никаких отметок о том, как правильно поставить колеса, на резине не будет. Поэтому устанавливать их можно произвольно.

Как правильно поставить колеса с симметричным рисунком протектора?

Узор обычно выполнен V-образно, сбоку автошины есть маркировка

Чтобы понять, как правильно поставить такие колеса, нужно обратить внимание на надпись «ROTATION» и стрелочку, которая указывает направление вращение колеса.. Как правильно поставить колеса с направленным асимметричным узором протектора?

Как правильно поставить колеса с направленным асимметричным узором протектора?

У таких автошин рисунок протектора будет отличаться на разных сторонах рабочей поверхности. Есть особая маркировка, выполненная в виде надписей «Outside» на внешней стороне шины, и «Inside» на внутренней боковой части.

Кроме того, маркироваться такая резина может и по-другому. Например, можно увидеть надписи «Right» и «Left» на внешних сторонах автошин. Изучив данные отметки, вы сможете понять, как правильно поставить колеса: слева или справа.

2. Как правильно поставить колеса в зависимости от сезонности? 

Автопокрышки маркируются так, что отметки указывают на сезон, когда их можно использовать. Разберемся подробнее:

• Надписи «M+S» либо «M&S» можно увидеть не только на покрышках, предназначенных для зимы, но и на всесезонной, летней внедорожной резине. Эти обозначения говорят о том, что шины предназначены для передвижения по бездорожью, грязи и мокрому снегу. Когда возле надписи есть символ * (снежинка), значит, покрышки можно использовать зимой.
• Если шины всесезонные, то можно увидеть маркировку «All SEASON», «ROAD+WINTER» или «ANY Weather».
• Слова «WATER», «RAID», «AQUA», «Aquacontact» можно увидеть на покрышках, обеспечивающих максимальный контакт с дорожным покрытием. Это значит, что перед вами дождевая резина.
• Автопокрышки для зимы маркируются особым образом. На них вы увидите надпись «Winter» либо символ * (снежинка).

Чтобы правильно поставить колеса, следует внимательно изучить надписи и отметки, указывающие направление рисунка протектора.

Если покрышка с симметрично направленным узором, вы увидите стрелку на боковой части автоколеса. Как поставить шину правильно? Стрелочка должна указывать направление вращения, когда автомобиль начнет движение вперед.

Как правильно поставить колеса, если рисунок протектора асимметричный? Ориентироваться надо на надпись «Outside», она должна располагаться сбоку автошины.

Обратите внимание: необходимо быть предельно осторожным, устанавливая резину с асимметричным рисунком протектора. На таких колесах будут надписи «Right» и «Left»

Потребуется 2 пары покрышек с такой маркировкой. Чтобы поставить покрышки правильно, нужно расположить их с разных стороны машины.

3. Что будет, если неправильно поставить колеса, расположить их случайным образом?

Когда узор протектора направленный, значит, грязь и мокрый снег будут максимально эффективно отводиться от пятна контакта автошины с дорожным полотном. В результате риск аквапланирования будет снижен, машина станет лучше управляться.

Однако если не правильно поставить колеса, а в случайном порядке, эффект будет прямо противоположный. И если машина будет ехать по мокрому асфальту, увеличится риск аквапланирования, контакт рабочего пятна автошины и дороги ухудшится. Все это приведет к тому, что машина потеряет курсовую устойчивость, будет плохо управляться. В результате может произойти ДТП.

4. Как правильно поставить направленные колеса?

Если у вас большой опыт эксплуатации авто, вы сможете правильно поставить автошины самостоятельно. Однако, когда эту операцию выполняют мастера на шиномонтажной станции, следует перепроверить, правильно ли они поставили направленные колеса.

Также нельзя забывать о том, что, если мастер перебортировал шины, следует отбалансировать их на станке. В противном случае в колесо начнет бить во время езды. Такая проблема чаще всего возникает на высокой скорости.

Как только покрышки будут правильно установлены, следует выполнить проверку давления. В случае необходимости необходимо подкачать шины. Иначе они будут работать неэффективно во время движения.

Неисправности задних пружин подвески

Необходимо следить за состоянием задних пружин, так как в случае неисправности, она повлечет за собой сбой в работе всей подвески. Уменьшает срок службы амортизаторов, ложится большая нагрузка на кузов машины. Причиной износа может быть коррозия или износ самого металла. Пружину при изготовлении покрывают специальным антикоррозийным средством, но оно не вечно и теряет свои свойства. Одна пружина служит примерно три года, но не забываем, что все зависит от условий эксплуатации.

Состояние задних пружин необходимо проверять во время прохождения ТО. Осмотр и проверка заключается в следующем:

1. Внешний осмотр
2. Проверка наличия коррозии
3. Внешне видимые поломки (трещины)
4. Проверка высоты пружин (на проседание)

Замена пружины подвески своими руками

Замена пружины подвески своими руками

За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.

Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.

О замене амортизаторов

Если диагноз о неисправности этого устройства не вызывает сомнений у владельца транспортного средства, нужно заменить амортизатор. Эта операция особых сложностей не имеет, выполнение её под силу даже начинающим водителям. Специального инструмента также не потребуется, достаточно иметь автомобильный домкрат и набор гаечных ключей

Особое внимание следует обратить на выбор новой передней стойки или заднего амортизатора. В продаже можно встретить запасные части сомнительных производителей, которые могут быстро прийти в негодность

Прежде чем приступить к работе, следует рассмотреть необходимое оборудование для ремонта и замены амортизаторов. Ремонтнику могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:

• Автомобильный домкрат;
• Ключ для демонтажа колеса;
• Надёжная подставка под кузов автомобиля;
• Набор гаечных ключей;
• Динамометрический ключ;
• Жидкость WD-40 или подобную ей;
• Монтировка или небольшой ломик;
• Металлическая щётка для удаления грязи;
• Блокировку для колёс, чтобы исключить передвижение автомобиля.

В некоторых условиях может понадобиться удлинитель для ключа, чтобы открутить «прикипевший» крепёж, а такое случается довольно часто. Работу следует начинать только тогда, когда под колёсами будут установлены упоры, предотвращающие откат машины. Принципиального отличия по снятию и установке переднего или заднего амортизатора нет, поэтому остановимся на одном из них.

Какие стойки лучше приобретать

В продаже можно встретить несколько производителей, которые предлагают различные модели стоек для отечественных автомобилей. Те которые устанавливаются на десятке с завода, довольно плохого качества. Конечно, комфортабельность при замене улучшится, но не будет на высоком уровне. Цена задней стойки ВАЗ-2110 (стоковой) около 1200 рублей. Более качественные амортизаторы будут дороже.

На рынке можно встретить стойки производства фирмы SS20. Всего три модификации имеется для десяток:

1. Racing — спортивные элементы, у которых немного меньше длина штока и корпуса. При установке этих стоек автомобиль становится немного ниже, при прохождении поворотов уменьшаются крены и улучшается устойчивость. Управляемость на высоком уровне.
2. Мастер — это элементы, которые облегчают эксплуатацию автомобиля, позволяют снизить шум, исходящий от дорожного покрытия.
3. Queen — тип стоек, в которых вся нагрузка равномерно распределяется, посторонние шумы хорошо глушатся. Надежность элементов подвески намного лучше, нежели у заводских или даже предыдущих двух.

Какие лучше задние стойки ВАЗ-2110 установить на свой автомобиль, решать только вам

Обратите внимание на элементы производства SS20. Они работают намного эффективнее стоковых, устойчивы к высоким нагрузкам, хоть и имеют немаленькую стоимость

Виды авто проставок

Каждая проставка разрабатывается и создаётся под вполне конкретную модель автомобиля, поскольку все подвески конструктивно разные.

Различаются они по используемому материалу:

• твёрдые пластики вроде капрона или АБС;
• относительно мягкий полиуретан;
• резина;
• металл, обычно алюминий и лёгкие сплавы.

Особой разницы в применении разных веществ нет, можно говорить только о некотором изменении комфортности подвески в зависимости от мягкости проставок, но при этом у более мягких меньше прочность и срок службы.

Иногда используются проставки иного типа, например, в виде увеличенных подушек под пружину или межвитковые. Такого тюнинга пружины надо избегать, поскольку это слишком грубое вмешательство в сочетание упругого и демпфирующего элементов подвески.

Каждый из них имеет свою жёсткость и свой диапазон рабочего хода. Удлинение пружины или увеличение её жёсткости ведут к перегрузке амортизатора и жёстким ударам в конце его рабочего хода. Ресурс падает, вероятность поломки растёт. Ломаются и пружины, и амортизаторы.

Как заменить пружину на легковом автомобиле

Очень многие современные автомобили оснащаются передней подвеской типа McPherson, состоящей из частей:

• амортизаторов (стоек);
• ступиц и подшипников;
• поворотных кулаков;
• опорных подшипников;
• рычагов;
• шаровых опор;
• передней балки;
• пружин;
• поперечного стабилизатора;
• стабилизаторных стоек.

Пружина размещается между верхней и нижней чашкой (опорой) амортизатора, удерживается стягивающей гайкой, закрученной на амортизаторном штоке.

Чтобы снять ПП, необходимо демонтировать стойку и ее разобрать. Подвеска на легковом авто также может многорычажной, несколько иной конструкции, но принцип разборки амортизационных стоек тот же.

Несколько отличается конструкция ходовой части на передней оси у таких машин, как ВАЗ-классика, но здесь устанавливается тоже независимая подвеска. На заднеприводных автомобилях ВАЗ амортизатор также размещается по центру пружины, ПП стягивается между верхним и нижним рычагом. Заменить пружину на старых «Жигулях» не представляет большой сложности, но порядок операций немного другой.

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

1. Ослабьте болты крепления колеса.
2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом – заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.
2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.
3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.
4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.
5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

Открутить нижние болты амортизатора.
Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).
По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.
При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.
Меняем пружину в сборе с амортизатором.
При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.
Опускаем кузов автомобиля.
Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Когда нужно и не нужно менять пружину при замене амортизатора

Максимальная эффективность подвески достигается только при правильной работе пары пружина-амортизатор. Эти два элемента дополняют друг друга и по отдельности становятся бесполезными.

Пружина удерживает массу автомобиля, а амортизатор гасит раскачивания и колебания. В норме нагрузка равномерно распределяется между двумя этими деталями подвески. Но если один из компонентов выходит из строя, второму приходится работать за двоих.

Если пружина становится очень мягкой (например, от старости), то амортизатор принимает на себя огромную нагрузку. В таком режиме демпфер долго не проработает и быстро сломается. Изношенный же амортизатор перестает ограничивать движения пружины. Машина начинает «прыгать» на дороге, из-за чего ей становится практически невозможно управлять, что может вести к ДТП.

Качество пружины влияет не только на плавность хода. От нее зависят сила сцепления колеса с дорогой, управляемость и тормозные качества автомобиля.

Несмотря на простоту устройства, пружина постепенно теряет свою упругость. Причин этого может быть несколько:

• естественный износ металла, который приводит к его «усталости»;
• повреждающие факторы (отскакивающие от дороги камни, трение, частое полное сжатие);
• частая перевозка тяжелых грузов;
• быстрый проезд неровностей на дороге;
• коррозия металла, ускоренная дорожной солью и повышенной влажностью;

Нужно ли всегда менять пружину вместе с заменой амортизатора? Этот вопрос можно часто встретить на автомобильных форумах. Практически в любом автосервисе мастера скажут, что «да, одно без другого не меняется». В идеале действительно замену пружины можно производить вместе со сменой амортизатора, но это не обязательное условие.

Если при визуальном осмотре вы не обнаруживаете явных следов коррозии и износа пружины, то ее можно оставить. Также будет нелишним проверить ее на мягкость.

Обратите внимание: Оставляя старую пружину, водитель идет на небольшой риск. Иногда визуально определить состояние детали не так просто

Если пружина потеряла свои рабочие качества, то замененный амортизатор придет в негодность быстрее, чем бы это произошло с новой пружиной.

Заменив оба компонента системы амортизации, водитель может быть точно уверен в ее идеальном состоянии.

Существуют ситуации, когда пружину нужно менять в обязательном порядке:

• в случае поломки любого витка (пружины ломаются чаще в верхней или нижней части);
• при явных коррозийных процессах;
• уменьшения высоты между колесными арками и поверхности дороги (пружина проседает);
• при явной разнице в высоте задней и передней части автомобиля;

В любых других случаях пружину можно менять через одну замену амортизатора.

Если вы не возите пассажиров, то при замене демпфера левую и правую пружины стоит поменять местами.

Важно напомнить, что амортизаторы и пружины меняются всегда в паре на одной оси. Это делается для того, чтобы избежать несбалансированности подвески

А дисбаланс подвески ухудшает управляемость автомобилем.

(14 голос., средний: 4,71 из 5)

Так нужно ли менять при смене амортизаторов?

Если честно, то вопрос двоякий. И не всегда можно отметить утвердительно. Давайте рассмотрим две ситуации:

1) Подвеска прошла 30 000 километров, но после зимы стойка потекла и ее нужно менять. В этом случае пробег реально маленький, вам достаточно поменять саму стойку а остальные элементы можно оставить, кстати это касается и опорного подшипника. Усталость металла будет на низком уровне, да и коррозия еще не внесет больших изменений в параметры. Есть только одно условие – нужно ставить оригинальную или такую же стойку.

2) Пробег около 80 – 100 000 километров. Скажу так — при средней езде автомобилиста 20 000 в год,  такой пробег примерно равен 4 годам, в малых городах это может быть и 5 – 6 лет. К чему я это веду, даже если вы ездили только по ровным дорогам, то зимняя дорога (а это соль, песок и еще много всяких прелестей), однозначно плохо влияют на металл, из которых состоят пружины. ДА и при таком пробеге усталость металла уже значительная. Поэтому – если у вас «умирает» амортизатор, в этом случае нужно его менять полностью с пружиной.

Перечислю еще раз по пунктам, для тех, кто «жмется по деньгам»:

— От песка, реактивов, камней и т.д. – металл стачивается, страдает, что уменьшает прочность.

— Усталость от времени, 80 — 100000 это серьезный пробег.

— Проседания. Пружина может уменьшиться в размере, пусть не значительно, но этого будет достаточно для нового амортизатора, его ресурс снизится.

Поэтому при таких больших пробегах – однозначно меняем.