Замена ремня грм чери тигго: все модели двигателей, пошаговая инструкция

Замена ремня

Бо́льшая часто владельцев автомобиля доверяет проводить замену ремня ГРМ специалистам специализированных центров, но для тех, кто умеет работать со слесарным инструментом, знает устройство силового агрегата, эта операция может быть выполнена самостоятельно. Специального оборудования или инструмента не потребуется, операцию можно выполнить в гараже со смотровой ямой, на эстакаде или подъёмнике.

Какие запчасти приобрести и что потребуется для работы

Когда проводится плановая замена деталей привода ГРМ, обычно приобретают комплект ГРМ gates chery tiggo. При большом пробеге машины может понадобиться замена насоса в системе охлаждения двигателя

Выбору запасных частей следует уделить внимание, так как на рынке имеется много подделок под известных производителей комплектующих. Кроме приобретения новых запасных частей, следует приготовить нужный инструмент:

1. Набор гаечных ключей, в том числе на «16», «18».
2. Автомобильный домкрат.
3. Подставку под кузов машины.
4. Противооткатные башмаки.
5. Набор шестигранников.
6. Приспособления для фиксации в неподвижном положении коленвала, распредвалов.

Как часто необходимо менять ремень

Производители рекомендуют менять зубчатый ремень при пробеге не более 40 тыс. км или после 4 лет эксплуатации автомобиля.

В некоторых случаях этот пробег может быть меньше, этому могут послужить следующие причины:

1. Низкое качество запасных частей.
2. Протекание моторной смазки в зоне работы ременной передачи.
3. Тяжёлые условия эксплуатации машины.
4. Износ шестерён коленвала, распредвалов.

При каждом техническом обслуживании машины следует обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ. Если замечены трещины, расслоение ремня, его необходимо менять новым изделием

Процедура замены

Замену ремня ГРМ можно выполнить в таком порядке:

• Автомобиль устанавливают на месте проведения работы, затягивают ручной тормоз, включают 5 передачу, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки.
• Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса, далее приподнимают кузов машины автомобильным домкратом, опускают его на надёжную подставку. А также приподнимают через деревянные проставки двигатель.
• Открывают моторный отсек, снимают для удобства работы воздушный фильтр.
• Далее следует демонтировать расширительный бачок системы охлаждения, вынуть его из моторного отсека.
• Правое переднее колесо снимают, также подлежит снятию защита моторного отсека в арке, подкрылок.
• А также следует снять опору двигателя, она фиксируется на кузове двумя гайками, 4 болтами.

• Снятию с двигателя подлежит ролик и механизм его натяжения. Для этого понадобиться ключ на «16».
• Под механизмом натяжения находится болт крепления пластиковой защиты привода ГРМ, его выворачивают, кожух снимают.

Следующим шагом будет снятие шкива коленвала двигателя. И также снимают остальные защитные кожухи привода ГРМ.

• Теперь можно отсоединить высоковольтные провода со свечей зажигания, вывернуть их со свечных колодцев. И также работе будет мешать датчик детонации, который снимают с двигателя.
• Далее снимают шланг, отводящий картерные газы, демонтируют крышку клапанного механизма.

• В головке блока цилиндров установлены два распредвала, которые необходимо выставить в нужное положение, после этого их фиксируют стопорной пластиной.
• Теперь можно снимать натяжной ролик. Отворачивают крепёжный болт, поворачивают ролик, снимают зубчатый ремень.

Установку новых деталей привода механизма ГРМ выполняют в порядке, обратном снятию изношенных деталей. Перед установкой нового ремня проверяют совпадение установочных меток. Если их положение не нарушилось, можно продолжить работу.

Установочные метки

Эффективность работы силового агрегата достигается при правильном выборе и установке фаз газораспределения. Распредвалы следует провернуть в такое положение, когда прорези в их торцах займут строго горизонтальное положение. Теперь в них устанавливают стопорную пластину для фиксации в таком положении. Фиксации также подлежит коленвал двигателя. Для этого его также поворачивают в определённое положение. Проще всего в открытые свечные колодцы устанавливают стержни, после чего поворачивают коленвал до такого положения, когда стержни в свечных колодцах займут одинаковое положение по высоте.

Коленвал фиксируется штырём подходящего диаметра. Его вставляют в отверстие блока цилиндров, медленно поворачивают коленчатый вал. При совпадении стержня с отверстием его задвигают до упора. После этого можно установить новый зубчатый ремень. После натяжения проверяют положение установочных меток. Если их положение не нарушилось, можно выполнить пробный пуск мотора.

Почесав затылок приступаем к замене

Снимаем расширительный бачок. Сливаем антифриз, если будем менять помпу. Снимаем защиту снизу, если есть и немного подданкрачиваем двигатель. Так же снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем опору двигателя, четыре болта и две гайки и демонтируем ее.

Как обычно мешаются всякие трубки, поэтому некоторые болты на фото не видны. Но вы их найдете без проблем. Без подушки двигатель выглядит так.

Ключом на шестнадцать, проворачиваем автоматический натяжитель ремня до ослабления и снимаем ремень навесных агрегатов. Пружина там серьезная так что придется попотеть. На фото ремень уже снят.

1 – болт крапления натяжного ролика к автоматическому натяжителю.

2 – болт крепления автоматического натяжителя.

Снимаем натяжитель, он мешает открутить один из болтов защитного кожуха. Верхний обводной ролик откручивать необязательно если нет люфта.

Откручиваем шесть маленьких болтов шкива коленвала и один большой нижнего обводного ролика и снимаем их.

Проворачиваем коленвал так чтобы метка была примерно параллельно полу и смотрела в сторону переднего бампера. И ставим свою метку на кожухе. Она понадобится для последующей проверки.

Снимаем остаток опоры двигателя, для этого откручиваем три болта. Болты упираются в лонжерон и я долго желал здоровья конструкторам, пока пытался ее вытащить.

Затем снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Отворачиваем четыре болта покроям и один посредине который невиден не под каким ракурсом. Не все болты под шестигранник!

Метим шкивы распредвалов в любом месте, лучше две метки друг напротив друга.

Далее откручиваем шесть таких же болтиков на нижней крышке и снимаем ее.

Снимаем бронепровода, выкручиваем свечи и отключаем датчик распредвала. Откручиваем двенадцать болтов и снимаем клапанную крышку.

Поскольку из-под прокладки выступало масло ее заменили. Вообще рекомендую менять все прокладки которые снимались это убережет вас от лишней работы в дальнейшем.

Если метка распредвала смотрит в сторону переднего бампера, то выемки на распредвалах должны встать друг на против друга. Они обозначены стрелкой. И прорези в торцах должны быть параллельно верхней плоскости головки блока цилиндров. Если это не так немного проворачиваем их немного за коленвал. В них и вставляем наш свежеизготовленный специнструмент. Поскольку клиент нас торопил то как всегда сделать главные фото мы забыли. Пришлось вспомнить школьный курс рисования. Специнструмент обозначен красным.

Поскольку первые метки немного не попали ставим еще две метки другим цветом на шкивах распредвала и блоке цилиндров напротив метки коленвала. Чем больше меток поставим, тем проще потом проверить и меньше вероятности ошибки. Главное не запутайтесь, две группы меток вполне достаточно.

Откручиваем болт натяжного ролика и шестигранником его немного проворачиваем до ослабления ремня. Снимаем ремень ГРМ.

Меняем натяжной и два обводных ролика.

Откручиваем шесть болтов крепления помпы и снимаем ее.

А вот и новая помпа.

Смазываем прокладку тонким слоем герметика, и ставим помпу на место. Во всех дилерских руководствах по ремонту написано, что вместе с заменой ремня ГРМ меняются все ролики и помпа, независимо от их состояния. Я считаю, что это правильно! Нередки случаи, когда жадный клиент возвращался через месяц со свистящей помпой или роликом и оплачивал опять всю работу целиком. Скупой платит дважды.

Ставим на место все ролики и сам ремень. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, в противном случае при натяжке ремня метки сместятся.

Натягиваем его роликом до совпадения стрелки и паза. Используем шестигранник.

Затягиваем болт крепления ролика. Вынимаем наш спец инструмент.

Проверяем совпадение меток на шкивах распредвала и коленвале. Ставим нижний защитный кожух, на котором наша первая метка. Подводим коленвал к ней и проверяем совпадение на распредвалах. Если все в норме проворачиваем коленвал два оборота и убедившись, что клапана не встречаются с поршнями, проверяем метки еще раз. Теперь ставим все что сняли на место. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь вы можете спокойно заменить ремень ГРМ на двигателе Acteco. Процедура не из легких, но если вы будите внимательны и не поленитесь несколько раз себя перепроверить, вы справитесь без особых усилий.

Двигатели на Чери Тигго: все версии

За годы выпуска производитель Chery Tiggo успел поменять несколько типов моторов. Кратко рассмотрим их особенности.

1,5-литровые ACTECO

SQRE4T15 (с турбокомпрессором) и его версия SQRE4T15B — бензиновый силовой агрегат. Начиная с 2021 года устанавливался на Chery Tiggo 7 первого поколения.

Тип горючего — бензин. Объем — 1,5 л. Мощность — 152 л. с. при максимальном моменте вращения в 210 Н*м.

Имеет два распред вала, 16 клапанов, цепной ремень ГРМ.

1,6-литровые

Моторы на 1,6 л представлены следующими типами:

• SQR481F — силовой агрегат мощностью на 119 л. с, 4-цилиндровый, рядный, 16-клапаный. Устанавливался на Tiggo т11 с 2005 по 2015 г. Стоит ремень.
• SQRE4G16 — 4-цилиндровый, 16-клапанный двигатель, бензин. Выдает до 126 «лошадей» и разгоняет авто до «сотни» за 14 сек. Устанавливался на Tiggo 3 1 поколения с 2014 по наше время, а также на T11 первого поколения с 08.2013 по 11.2016 г. Стоит цепь.

1,8-литровые

В категории на 1,8 л Чери Тигго представлены двигателем SQR481FC. Это инжекторный мотор мощностью на 132 «лошади» при 5750 оборотах в минуту. Наибольший момент вращения — 170 Н*м при 4500 об/мин. Топливо — бензин.

Устанавливался на Tiggo T11 (рестайлинг) с 08.2013 по 11.2016 г.

2,0-литровые

Наиболее востребованными являются 2-литровые двигатели Чери Тигго.

Они представлены следующими вариантами:

• 484F, SQR484F — 4-цилиндровый 16-клапанный агрегат с двойной системой распределения фаз. Верхний порог мощности — 136 л. с. Устанавливался на Tiggo 5 1 поколения с 2014 по 11.2016 г и на рестайлинговую версию этого же поколения с 12.2016 по наше время.
• 4G63S4M — бензиновый мотор (изготавливался по лицензии Mitsubishi Motors Co), рядный, 4-цилиндровый с верхним расположением распредвала. Максимальная мощность — 170 л. с. Число клапанов на цилиндр — четыре. Устанавливался с 2005 года.
• SQRD4G20 — мотор на 122 «лошади», 4-цилиндровый с двухвальным механизмом ГРМ. По сути, это тот же SQR484F, но с Евро-5 и уменьшенной мощностью. Устанавливался на Tiggo 4 1 поколения с 09.2017 по 07.2019 года и рестайлинговую версию этого же поколения с 08.2018 по н.в. А также на Тигго 7 первого поколения с 04.2016 по наше время.

2,4-литровые

В этой категории представлен двигатель 4G64S4M с мощностью 95 кВт или 165 «лошадей» при максимальном моменте вращения. Это 16 клапанный четырехцилиндровый мотор, изготовленный по лицензии Mitsubishi Motors Co.

Устанавливался на Tiggo T11 первого поколения с 10.2005 по 07.2013 года.

Замена ремня ГРМ

Для того, чтоб поменять ремень, нужно добраться до него. Для этого необходимо:

1. Снять опору двигателя, отсоединяя ее путем откручивания 4 болтов и 2-х гаек, которые крепят подушку.
2. После этого, снимаем пластмассовую защиту мотора а также и подкрылок с нужной стороны.
3. Теперь нам понадобится ключ на 16. Им снимается ролик.
4. Механизм натяжителя ремня тоже нужно демонтировать.
5. Под ним находим болт, который держит пластиковый кожух ГРМ и откручиваем его, снимая защиту.
6. Далее последует снятие коленвала. Шкив коленвала нужно снять, как и обводной ролик, а вот центральный болт, который находится на нем, лучше не откручивать. Нижний и верхний кожухи тоже снимаем, открутив три болта, которые его держат.
7. Отсоединяем провода высокого напряжения и датчик детонации, выкручиваем свечи. Помехой для снятия клапанной крышки будет шланг отвода картерных газов, ее нужно также отсоединить от двигателя. Освободив клапанную крышку, снимаем и ее тоже.
8. На распределительных валах нужно обязательно выставить метки, которые должны совпасть при вращении валов. Зубцы на шкивах должны переместится до того момента, пока совпадут маленькие метки.
9. Существует альтернативный способ регулировки положения коленвала. Для этого нужно использовать четыре металлических стержня, которые устанавливают в свечные колодцы. При правильном положении вала двигателя, эти стержни станут строго ровно.
10. Теперь нам пригодится пластина, которая фиксирует распредвалы в горизонтальном положении.
11. После того, как валы надежно зафиксированы, ослабляем затяжку натяжного ролика.
12. Шестигранным ключом потихоньку откручиваем болт крепления ролика на кронштейне. Проворачиваем его внутреннюю часть до тех пор, пока не ослабится ремень ГРМ.
13. И только теперь его можно снять с автомобиля.
14. Одевать новый ремень нужно очень аккуратно, внимательно следя за тем, чтоб коленвал был в прежнем положении. Для того, чтоб правильно натянуть ремень и избежать его провисания, нужно отрегулировать степень натяжения, вращая внутреннюю часть натяжного ролика.
15. Проворачиваем ролик до того момента, пока не совпадут стрелочка и прорези. После этого закрепляем ролик.
16. Правильность установки механизма газораспределения проверяем следующим образом: метки на шкивах распредвалов должны совпадать с коленвалом. Болты на шкивах верхних валов необходимо ослабить.
17. Чтобы фиксирующая пластина не согнулась лучше придержать ключом коленвал. Заглушку, которая находится в передней части мотора выкручиваем и проворачиваем потихоньку коленвал с помощью ключа.
18. Теперь нам пригодится штырь. С его помощью нужно застопорить нижний вал. При правильном положении штырь упрется, а наружу будет выглядывать только его кончик. Вал таким образом застопорится.
19. Ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. Он должен быть натянут, иначе провиснет между большими верхними шкивами до нижней точки.
20. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика. Он вращается до тех пор, пока не совместятся прорези со стрелкой. После необходимо зафиксировать положение.
21. Теперь необходимо проверить правильность установки ремня ГРМ. Он стоит правильно, если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке. При отсутствии одного из пунктов повторить процедуру обязательно.
22. Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся.
23. Далее необходимо ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, чтобы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть.
24. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт, но можно и штырь, (со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться).
25. В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоять на месте. Если всё верно, то можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все используемые инструменты вытаскиваем и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров, и поршни не упираются в клапаны.

• https://grmexpert.ru/po-markam/chery/cherri-tiggo/
• https://m.etlib.ru/blog/39-zamena-remnya-grm-na-chery-tiggo-s-dvigatelem-acteco-18
• https://grandrepairauto.ru/zamena-grm-chery-tiggo.html

Подготовительные работы

Сначала владелец автомобиля должен подготовить его для того, чтобы можно было без каких-либо проблем осуществить замену конструкции. Чтобы это сделать, нужно:

Снять правое колесо. Чтобы это сделать, можно воспользоваться домкратом. Также потребуется установить опоры под колеса на всякий случай.

• Снять все имеющиеся защиты из пластика, а также подкрылок.
• Демонтировать бачок гидроусилителя.
• Отсоединить провод, который обеспечивает работоспособность датчика коленчатого вала.
• Демонтировать бачок, в котором находится охлаждающая жидкость.

Приподнять двигатель с помощью домкрата.

Наконец, последним действием станет демонтаж верхней крышки конструкции ремня. После этого начинается выполнение основных работ.

Замена ремня ГРМ Chery Tiggo

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) – важная деталь автомобиля, которая приводит в действие распределительные валы и обеспечивает движение автомобиля. Замена ремня ГРМ в автомобиле производится планово. Это делается для того, чтоб исключить возможность его обрыва, который как известно влечет за собой печальные последствия в виде погнутых клапанов и заклинивания двигателя.

Производитель автомобиля Chery Tiggo рекомендует менять приводной ремень каждые 40 тысяч пробега. Далее мы рассмотрим, как можно поменять ремень ГРМ на автомобиле с двигателем Acteco 1,8 самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Что вам понадобится?

Прежде чем начать ремонт, убедитесь в том, что у вас в наличии есть следующие инструменты, запчасти и оборудование:

• Комплект ключей, включающий ключи на 16 и 18
• Комплект ключей-шестигранников
• Специальные приспособления – штырь и пластина для фиксации распредвалов.

Ну, и конечно же, нужно приобрести новый ремень. В процессе может обнаружиться, что в замене нуждаются и ролики ГРМ, но это не обязательно. Бывает, что в машине ролики абсолютно не шумят и отлично работают, а изношен только ремень.

Подготовительный этап

Перед началом замены автомобиль нужно немного приподнять его с помощью домкрата. Необходимо снять переднее колесо с пассажирской стороны а также расширительный бачок, предварительно вынув из него трубку и освободив его от крепления. Не забудьте поставить машину на ручник и включить пятую передачу перед подъемом.

Замена ремня ГРМ

Для того, чтоб поменять ремень, нужно добраться до него. Для этого мы снимаем опору двигателя, отсоединяя ее путем откручивания 4 болтов и 2-х гаек, которые крепят подушку. После этого, снимаем пластмассовую защиту мотора а также и подкрылок с нужной стороны.
Теперь нам понадобится ключ на 16. Им снимается ролик. Механизм натяжителя ремня тоже нужно демонтировать. Под ним находим болт, который держит пластиковый кожух ГРМ и откручиваем его, снимая защиту.

Далее последует снятие коленвала. Шкив коленвала нужно снять, как и обводной ролик, а вот центральный болт, который находится на нем, лучше не откручивать. Нижний и верхний кожухи тоже снимаем, открутив три болта, которые его держат.

Отсоединяем провода высокого напряжения и датчик детонации, выкручиваем свечи. Помехой для снятия клапанной крышки будет шланг отвода картерных газов, ее нужно также отсоединить от двигателя. Освободив клапанную крышку, снимаем и ее тоже.

На распределительных валах нужно обязательно выставить метки, которые должны совпасть при вращени валов. Зубцы на шкивах должны переместится до того момента, пока совпадут маленькие метки.

Сущесвует альтернативный способ регулировки положения коленвала. Для этого нужно использовать четыре металлических стержня, которые устанавливают в свечные колодцы. При правильном положении вала двигателя, эти стержни станут строго ровно.

Теперь нам пригодится пластина, которая фиксирует распредвалы в горизонтальном положении.

После того, как валы надежно зафиксированы, ослабляем затяжку натяжного ролика. Шестигранным ключом потихоньку откручиваем болт крепления ролика на кронштейне. Проворачиваем его внутреннюю часть до тех пор, пока не послабится ремень ГРМ. И только теперь его можно снять с автомобиля.

Одевать новый ремень нужно очень аккуратно, внимательно следя за тем, чтоб коленвал был в прежнем положении. Для того, чтоб правильно натянуть ремень и избежать его провисания, нужно отрегулировать степень натяжения, вращая внутреннюю часть натяжного ролика. Проворачиваем ролик до того момента, пока не совпадут стрелочка и прорези. После этого закрепляем ролик.

Правильность установки механизма газораспределения проверяем следующим образом: метки на шкивах распредвалов должны совпадать с коленвалом. Болты на шкивах верхних валов необходимо ослабить. Чтоб фиксирующая пластина не согнулась лучше придержать ключом коленвал. Заглушку, которая находится в передней части мотора выкручиваем и проворачиваем потихоньку коленвал с помощью ключа.

Теперь нам пригодится штырь. С его помощью нужно застопорить нижний вал. При правильном положении штырь упрется, а наружу будет выглядывать только его кончик. Вал таким образом застопорится.

Проверяем положение поршней и рисуем новую метку. Собирать все необходимо в обратном порядке.

Первичная диагностика ремня генератора Chery Tiggo Т11

Специалисты рекомендуют перед непосредственным натягиванием или заменой ремня провести диагностику. Ведь свистеть может не только ремень. Посторонние звуки могут источать и ролики, а также подшипники генератора, насоса ГУР или компрессора кондиционера. Шуметь может и водяная помпа.

Простейший способ проверки ремня заключается в смачивании ременной передачи обыкновенной водой. Благодаря воде резина начинает цепко контактировать с роликами и шкивами. То есть водой необходимо слегка смочить как внутреннюю, так и наружную поверхности ремня.

Некоторые магазины автозапчастей предлагают специальные средства в виде аэрозоля, которые предназначены для обработки ременных передач. Как и в случае с водой, подобные средства увеличивают цепкость ремня, а также чистят его поверхности от масляной пленки и прочих засоров. Очень полезная вещь, помогает продлить срок службы ременных передач.

Если свист появлялся из-за проскальзывания ременной передачи, то на время свист исчезнет полностью. Свиста не будет, пока ремень остается влажным. Если же свистел не ремень, то посторонний звук будет даже со влажным ремнем. В этом случае нужно будет устанавливать точного виновника постороннего шума.

Пришло время установки нового ремня ГРМ.

Для начала ставим на место два обводных ролика. Затем натяжной ролик таким образом, что бы стопор на нем попал в паз на блоке цилиндров, болт не затягиваем.

Проверяем совпадения всех наших меток и одеваем новый ремень ГРМ. Сначала одеваем на звездочку коленвала, затем на помпу правый обводной ролик две звездочки распредвала, левый ролик и натяжной. Следим за тем, чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута, что бы впоследствии наши метки не разбежались.

На натяжном ролике имеются два важных элемента: стрелка указывающая направления натяжки и стрелочный индикатор оптимального натяжения ремня ГРМ.

Шестигранником натягиваем ролик таким образом, что бы стрелка на индикаторе встала напротив паза, затягиваем болт.

Снимаем зубр, натяжка может немного уйти, в этом случае повторяем процедуру натяжки. Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки и натяжение ремня ГРМ и если все в порядке начинаем собирать.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заводим автомобиль. Ну вот и все, ребята. Все просто, дальше некуда.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

• На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
• Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
• Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
• Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Ошибка P0010 Chery — нарушения синхронизации между коленчатым и распределительным валом

2 года ago AutoTime

47

Расшифровка ошибки P0010 Chery

Код P0010 связан с нарушением работы системы изменениями фаз газораспределительного механизма двигателя вашего автомобиля.

Для соблюдения норм выброса вредных веществ и стандартов мощности автомобиля Chery, производитель устанавливает системы поднятия клапанов в зависимости от данных о нагрузке и мощности.

Код ошибки P0010 часто может сопровождаться другими кодами, такими как: P0011, P0012, P0020, P0021, P0022, а может быть и больше.

Что означает код ошибки P0010

P0010 это универсальны код OBD-II с указанием на проблемы модуля управления двигателем (ECM) обнаружившим нарушения в механической синхронизации между коленчатым валом и распределительным валом. Проблемы с синхронизацией обычно проявляются при высоких оборотах двигателя, когда ЕСМ пытается отрегулировать подъем клапана.

Для этого ECM использует датчики положения коленчатого вала и распределительного вала (ов). На основании сигналов от этих датчиков, блок управления двигателем управляет зажиганием, подъемом клапанов, а также регулирует топливную смесь при различных скоростях и нагрузках.

Что является причиной кода P0010

Ошибка P0010 может иметь несколько причин:

• нарушения в работе связано с грязным двигателем.
• Отложения нефтешлаков из-за отсутствия регулярной замены масла.
• изношенные детали ГРМ (цепи, шестерни, ремни)
• неисправности  коленчатого вала или датчик распредвала
• повреждение электропроводки
• программное обеспечение ECM устарело (редко) внутреннее повреждение (поломка) блока управления двигателем (ECM )

Какие симптомы кода P0010 Chery

При появление кода P0010 на приборной панели загорится сигнал «Check Engine». В работе двигателя могут наблюдаться симптомы:

• Изменение работы двигателя на холостом ходу
• увеличение расхода топлива
• потеря мощности на высоких оборотах
• увеличение вредных выбросов в атмосферу

Как диагностируется код ошибки P0010

Определить ошибку P0010 Chery можно при помощи автомобильного диагностического сканера. Квалифицированный специалист может прочитать ошибки которые привели к индикации «Check Engine, чтобы определить, когда и где возникла проблема, и существует ли она сейчас. Он сможет определить постоянная ли ошибка или она проявляется только во время движения, при определенных условиях.

Наиболее частой причиной этой ошибки это загрязнение отложениями масла внутренностей мотора. Часто все ограничивается заменой фильтра-сеточки электромагнитного клапана (соленоида) и промывкой отложений под крышкой ГБЦ.

Если ошибка проявляется периодически, то визуальный осмотр соленоида может помочь выявить причину. В противном случае на автомобиле необходимо ездить до тех пор пока проблема не станет постоянной.

Частые ошибки при диагностике кода P0010

Неопытных специалисты основываясь только на ошибке P0010 предлагают заменить привод ГРМ (ремень, ролики, цепь, натяжитель). Но, без выполнения полной диагностики можно потратить достаточно ощутимую сумму и остаться  с теми же проблемами. Проблема может решаться просто промывкой соленоида и заменой копеечного фильтра, но не имея опыта многие мастера предлагают решать ее кардинально – заменой ГРМ. Мастер должен всегда иметь правильный диагноз перед рекомендациями заменить компоненты только на основании одного кода.

Насколько серьезная ошибка P0010 Chery?

Код ошибки P0010 может иметь следующие последствия для вашего автомобиля Chery:

• увеличение расхода топлива
• потеря мощности
• невозможно пройти тестирование на выбросы в атмосферу