Производим замену передних тормозных колодок на а/м газель, соболь, некст с гарантией качества

Наиболее частые проблемы после замены дисков и колодок

Замена тормозных колодок и дисков предназначена для повышения эффективности тормозной системы. Когда мы забираем автомобиль из мастерской, мы ожидаем, что он будет работать как новый. Неудивительно, что Услышав потрескивание при торможении, начинаем сомневаться, все ли прошло как надо.

Шум после замены диска и колодки не всегда является поводом для беспокойства. Во время торможения жидкость толкает поршень вниз, что сближает оба элемента. При прямом контакте фрикционная накладка колодки трется о пригодную для использования поверхность диска. Оба компонента требуют времени, чтобы прибыть, что может потребовать от нас проехать даже несколько сотен километров.

Многие водители, которые только что заменили тормозные элементы, жалуются на видимый автомобиль тянет в одну сторону. Чаще всего это связано с неаккуратной установкой новых элементов. Неаккуратная сборка также может стать причиной биение войлока при нажатии на тормоз.

Минимальная толщина тормозных колодок

L ada K alina 2 . ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ И БАРАБАНОВ

В тормозных механизмах передних колес установлены колодки сдатчиком предельного износа тормозных колодок.

На внутренних колодках передних тормоз­ных механизмов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допус­тимой толщины накладок во время торможе­ния контакт индикатора износа соприкасает­ся с тормозным диском и замыкает электри­ческую цепь сигнализатора в комбинации приборов, информирующего водителя о на­ступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь сраба­тывания сигнализатора износа. Перед даль­ней поездкой или при перестановке колес ви­зуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

Для проверки состояния тормозных механиз­мов передних колес выполните следующее.

Вам потребуются: штангенциркуль, микрометр, отвертка с плоским лезвием.

1 Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упо­ры («башмаки») под задние колеса.

2. Ослабьте затяжку болтов крепления колес.

3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно вывер­ните болты крепления и снимите колеса.

4. Проверьте через отверстие в корпусе суппорта состояние колодок тормозных меха­низмов передних колес.

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на сня­той колодке). Толщина металлической плас­тины основания колодки при измерении не учитывается. Если толщина фрикционных накладок меньше допустимой (табл. 9.1), за­мените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес», с. 197).

5. Измерьте толщину тормозного диска. Ес­ли его толщина менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «За­мена тормозного диска тормозного механиз­ма переднего колеса», с. 199).

6. Проверьте подвижность поршней и на­правляющих пальцев тормозных механизмов отверткой, вставленной между диском и тор­мозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тор­мозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

7. Осмотрите перемычки воздушных кана­лов охлаждения диска. При обнаружении тре­щин в перемычках диск подлежит обязатель­ной замене.

Для проверки состояния тормозных меха­низмов задних колес выполните следующее.

1. Включите I передачу (переведите селек­тор автоматической коробки передач в поло­жение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Примерную оценку состояния тормозных колодок заднего тормозного механизма бара­банного типа можно провести через контроль­ное отверстие. Выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите колеса.

3. . и оцените состояние колодок.

4. Для более точной оценки состояния тор­мозных механизмов ослабьте затяжку болтов крепления задних колес.

5 Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно вывер­ните болты крепления и снимите колеса.

6. Снимите тормозной барабан (см. «Заме­на тормозного барабана тормозного меха­низма заднего колеса», с. 205).

7. Измерьте толщину фрикционных накла­док колодок барабанного тормозного меха­низма задних колес. Если толщина хотя бы од­ной колодки менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес», с. 200).

8. Измерьте штангенциркулем диаметр внут­ренней полости барабана тормозной системы.

Если его диаметр больше допустимого (см. табл. 9.1), замените тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса», с. 205).

Проверку заднего дискового тормозного ме­ханизма проводите аналогично проверке пе­реднего тормозного механизма. Если толщи­на тормозного диска меньше допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «За­мена тормозного диска тормозного механиз­ма заднего колеса», с. 205). Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес», с. 200).

По окончании проверок несколько раз на­жмите до упора на педаль тормоза. Это не­обходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ И БАРАБАНОВ

Пошаговый процесс замены тормозных колодок

Руководство по эксплуатации и ремонту любого автомобиля содержит подробную инструкцию по замене колодок.

В общем виде процесс замены тормозных колодок в автомобиле, тормоза которого имеют плавающий суппорт, можно представить следующим образом:

Подъем автомобиля с помощью домкрата, демонтаж колеса.
Очищение суппорта от загрязнений с помощью жесткой щетки

При этом важно исключить повреждение пыльников направляющих пальцев.
Выкручивание болтов суппорта. Ряд моделей автомобилей позволяет произвести замену тормозных колодок, вывернув лишь один болт

Нельзя оставлять снятый суппорт висящим на тормозном шланге или тормозном щите. Можно повесить его на пружину подвески, используя проволочный крючок.
Демонтаж старых тормозных колодок.
Очистка посадочного места с помощью металлической щетки. Полное утапливание поршня тормозного цилиндра. Руководство по эксплуатации и ремонту может содержать рекомендации по нанесению на направляющие пазы тонкого слоя смазки для тормозных дисков и колодок (к примеру, Textar Ceratec).
Установка новых колодок и противоскрипных пластин (если они имеются в конструкции колодок). Необходимо проверить, чтобы колодки прочно и без перекосов встали на свое место, что их перемещению по мере стирания ничего не мешает. Если колодки не встают на место, необходимо найти причину и решить проблему. Но нельзя подтачивать или подпиливать их.
Установка демонтированных деталей на свои места.

Важно оценить состояние и убедиться в исправности работы всех компонентов тормозной системы, в числе которых пыльники направляющих, непосредственно направляющие, рабочие цилиндры, тормозные шланги и диски.

На тормозных шлангах должны отсутствовать повреждения, трещины или вздутия. При выявлении повреждений необходимо осуществить замену деталей. Как правило, согласно графику обслуживания транспортного средства тормозные шланги необходимо менять по достижении каждых 60 тыс. км пробега либо каждые 5 лет.

После замены тормозных колодок поршень цилиндра не должен заедать при утапливании в корпус

Важно также осмотреть пыльник, чтобы он не был поврежден. Не должно быть протечек тормозной жидкости

При повреждении пыльника в цилиндр нередко попадает вода, которая приводит к образованию коррозии на внутренних поверхностях. Наличие тормозной жидкости под пыльником говорит об износе уплотнения.

Может понадобиться замена направляющих пальцев суппорта при повреждении их защитных резиновых чехлов. Не следует обрабатывать направляющие универсальными пластичными смазками (например, «графиткой» или «Литолом»). Также не стоит использовать минеральные смазки для тормозных систем, ведь они могут разрушить резину. Лучше отдать предпочтение специализированным смазкам на синтетической основе, таким как Textar Hydratec и подобные.

Замена передних тормозных колодок

Поскольку нагрузка на элементы тормозной системы переднего моста автомобиля значительно выше, то их обслуживание приходится производить чаще.

Разница в пройденном километраже может быть весьма значительна – в два и более раз.

На большинство современных машин спереди устанавливаются дисковые механизмы торможения.

Этот случай мы и рассмотрим, отвечая на вопрос, как поменять тормозные колодки. Последовательность действий такова:

1.Ослабляем затяжку болтов обслуживаемых колёс.

2. Вывешиваем одно из колёс автомобиля. Когда в вашем распоряжении есть подъёмник, то машину можно поднять целиком. Если нет, то придётся воспользоваться домкратом, для безопасности зафиксировав с помощью упоров-башмаков задние колёса. Имеет смысл установить под машину для страховки дополнительный упор.

3. Полностью откручиваем болты и снимаем колесо. Дальше могут быть варианты, каждый из которых рассмотрим в отдельности:

• На машине установлены тормозные суппорты с направляющими. В этом случае придётся воспользоваться специальной выколоткой, диаметр которой совпадает с диаметром направляющих. Помните: детали нередко закисают от коррозии. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был баллончик с «жидким ключом». Обработайте им прихваченные коррозией элементы и немного подождите. После этого вы без особых усилий сможете выбить направляющие (в большинстве случаев это можно сделать лишь в одном направлении) и освободить колодки. Запомните положение плоских поджимных пружин, чтобы не ошибиться в процессе обратной сборки.
• На машине установлены суппорты с откидными крышками. Имея дело с такой конструкцией, придётся полностью отвернуть один из болтов крышки и ослабить другой. Сделав это, вы без проблем сможете откинуть крышку в сторону (в зависимости от конструкции – вперёд или назад) и получите доступ к колодкам. Здесь также могут оказаться поджимные пружины, чьё положение придётся запомнить.

4. Выньте одну из колодок. После этого вооружитесь плоской монтировкой. Вставив инструмент в пространство поршнем и тыльной стороной колодки, утопите поршень внутрь суппорта.

Если поршни расположены с двух сторон (встречаются и такие системы), то вам придётся повторить эту операцию зеркально. При этом старайтесь не давить на поверхность диска, чтобы не повредить её.

5. Проверьте целостность пыльников на поршнях. Если они повреждены, обязательно замените. Убедитесь, что на деталях механизма и шлангах нет подтёков тормозной жидкости.

6. Удостоверьтесь в том, что диск не имеет повреждений и не изношен сверх допустимого.

Обезжирьте его рабочую поверхность. Это можно сделать с помощью бензина или спирта.

После этого установите новые детали и произведите сборку в обратном порядке. Некоторые производители вместе с колодками продают специальный состав для притирки. Его придётся нанести тонким слоем на рабочую (трущуюся о диск) поверхность накладок.

7. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы все детали встали на свои места.

8. Установите на место и затяните колесо. После этого повторите все перечисленные операции на другом колесе. С какого начинать – левого или правого – особого значения не имеет. Помните, что действовать надо аккуратно, чтобы не повредить детали тормозной системы.

Какие передние тормозные колодки можно поставить на Nissan Qashqai j11

Ниссан Кашкай характеризуется как недорогой, экономичный автомобиль. Стоимость оригинальных деталей на него также относительно невелика. Но приобрести такие не всегда возможно. Альтернативой может стать покупка аналогов. На рынке РФ представлено множество различных брендов

Но выбирать необходимо осторожно. Так как некоторые компании предлагают товар относительно низкого качества

Оригинальные передние колодки

Лучшее решение – приобрести именно оригинальные детали от производителя данного автомобиля. Таким образом можно снизить вероятность преждевременного износа до минимума. Замена колодок на неоригинальные порой оборачивается многими сложностями. В первую очередь – не всегда геометрия детали совпадает с посадочным местом.

Аналоги от иных производителей

Несмотря на большую вероятность наткнуться на контрафактную продукцию использование аналогов допустимо. Необходимо лишь использовать продукцию от хорошо себя зарекомендовавших производителей. Например, Bosch или TRW, Ferodo. Таковые бренды следят за своей репутацией, контроль качества на производстве достаточно серьезный. Но нередко можно столкнуться с подделкой

Важно быть внимательным при выборе колодок

KASHIYAMA (Япония)	D1339	От 2.6 тыс. рублей
KUJIWA (Япония)	KUF2804	От 1.8 тыс. рублей
Icer (Испания)	182181	От 1.4 тыс. рублей

Факторы, сокращающие срок службы тормозных колодок

На то, как долго прослужат тормозные колодки на том или ином автомобиле, влияют условия использования транспортного средства и стиль вождения его владельца. Как правило, замену задних тормозных колодок приходится производить реже, чем передних.

В первую очередь это обусловлено тем, что задние тормоза чаще имеют барабанный тип, для которого характерен больший ресурс колодок. Кроме того, хотя тормоза на всех четырех колесах имеют идентичную конструкцию, на переднюю ось ложится большая часть нагрузок, вследствие чего у нее период от одного до другого техобслуживания короче.

Скорость стирания тормозных колодок определяется следующими ключевыми факторами:

• Конструкция колодок. Их форма, площадь соприкосновения с тормозным барабаном или диском, толщина фрикционного слоя значительным образом влияют на скорость износа. Долгий срок службы характерен для крупных колодок с большой зоной соприкосновения.
• Материал, из которого изготовлена фрикционная накладка. Колодки из керамики прослужат дольше других; быстрее всего придется осуществлять замену тормозных колодок из органики. Средним сроком службы характеризуются изделия из металла.
• Стиль вождения. Агрессивная езда с частыми и резкими ускорениями и торможениями быстрее выводит из строя фрикционные накладки.
• Эксплуатационные условия. Если автомобиль используется для частой езды по городским дорогам, в горах или на иных пространствах, которые предполагают частое торможение, колодки быстрее придут в негодность. Экстремально высокие или низкие температуры воздуха также оказывают отрицательное воздействие.
• Тип коробки переключения передач. При условии грамотного подхода к торможению двигателем и применению нейтральной скорости владельцу автомобиля с механической КПП реже придется производить замену тормозных колодок, нежели владельцу с автоматической КПП, поскольку у него нет таких возможностей маневрировать передачами.

На выбор колодок, имеющих максимальный ресурс и приемлемую стоимость, значительным образом влияют внешние факторы. По этой причине невозможно дать точные рекомендации в данном вопросе.

Как сделать правильный выбор

Итак, решение о необходимости замены принято. Но как выбрать тормозные колодки? Один из главных параметров при выборе такого изделия – рабочая температура устройства.

В среднем этот показатель должен находиться в диапазоне от 300 до 350 градусов Цельсия. Для автомобилей Ваз такого показателя достаточно. Приверженцам спортивной езды или водителям, которые живут в горной местности, лучше отдать предпочтение более «выносливым» колодкам с рабочей температурой около 800 градусов Цельсия.

Второй важный критерий – коэффициент трения. Пока колодки не набрали рабочую температуру (около 200 градусов Цельсия), коэффициент трения будет слишком низким и изделия быстро сотрутся.

В среднем данный показатель должен составлять от 0,3 до 0,5. Но здесь есть закономерность – чем выше цифра, тем выше качество торможения авто.

Нельзя забывать и о многообразии видов колодок, а именно материала, из которого изготовлено устройство. На сегодня есть несколько вариантов:

1. Полуметаллические колодки на 40-65% состоят из качественного металла. Как правило, в его качестве выступает медь, графит или железо. В комплексе с неорганическими компонентами все эти материалы гарантируют высокий коэффициент трения, длительный срок эксплуатации и отличную теплоотдачу.

К недостаткам можно отнести быстрый износ и низкое качество торможения в условиях низких температур. Средняя стоимость – от пятнадцати до тридцати баксов США (многое зависит от производителя).

2. Органические колодки.  Изготовлены из специального материала, в составе которого есть стекло, кевлар, смола, углеродные компоненты и резина. Особенность таких изделий – повышенная мягкость, эффективность, низкий уровень шума.

Из недостатков стоит отметить резкое снижение качества торможения при попадании на изделие влаги, быстрый износ, повышенное пылеобразование во время торможения. Последний недостаток приводит к забиванию вентилируемых дисков. Как заменить тормозные диски можно прочитать в этой статье. Средняя стоимость таких устройств – от десяти до 22 долларов.

3. Низкометаллические (полуметаллические) колодки. Особенность таких изделий – высокое качество и продуманный состав. К слову, в составе колодок те же компоненты, что и органическом типе, но с одной особенностью – добавлением меди или стали. Недостаток – высокая скорость износа и большая цена – от тридцати, до пятидесяти баксов.

4. Керамические колодки. Данные устройства отличаются наибольшей эффективностью, но и самой высокой ценой. Их преимущество – высокое качество торможения, стойкость к повышенным температурам и попаданию влаги.

В составе – различные металлы, керамические волокна. Керамические колодки в меньшей степени подвержены нагреванию и бережно относятся к тормозным дискам. Главный и единственный недостаток – это цена, она начинается с сотни долларов.

При появлении первых признаков неисправности колодки не стоит оттягивать ремонт – сразу же измеряйте толщину устройства и производите замену. Тем более, теперь вы знаете, как определиться с проблемой и выбрать лучшие колодки. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Замена задних колодок Газель

Замена задних колодок Газель, цена в Санкт-Петербурге, замена задних тормозных колодок Газель Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для следующих моделей Газель: ГАЗ-3102 Волга, 31029, 3105, 3110, 3111, 31105, Волга Сайбер (Volga Siber), 3302, 3309, 2705, 3308 Садко, ГАЗель Next, ГАЗон Next, ГАЗ-3221 Газель, 2217 Соболь-Баргузин и других.

Некоторые предполагают, что замена задних тормозных колодок Газель необходима при заметном снижении эффективности тормозов. На практике ждать указанного рискованно. Если уж у Вас не имеется достаточного навыка, рекомендуется проходить регулярный осмотр в специализированном центре.

Сделанная в нужное время замена задних колодок, цена которых в общей стоимости проведения ремонта подвески составляет небольшую часть, может помочь избежать серьезных неисправностей, снизить затраты на текущую эксплуатацию.

Сколько стоит заменить задние колодки Газель

Усредненные цены на замену тормозных колодок задних колес в Санкт-Петербурге достаточно дорогие. Замена задних колодок Газель для большинства автосервисов достаточно непростой технологический процесс. Чтобы добраться до колодок, надлежит поднять авто автомобильным домкратом, снять колеса, разобрать суппорт, произвести остальные операции. После завершения замены самих тормозных колодок все снятые части надо поставить на место.

Оригинальные задние и передние тормозные колодки Газель характеризуются довольно высоким качеством в собственном ценовом диапазоне. При всем этом их характеризует своеобразный «визг». По Вашей заявке мы заменим их деталями других производителей. Это конечно сможет сказаться на цене работ.

При замене задних тормозных колодок мы используем современное производительное оснащение и оборудование, очень точные измерительные приборы. Базовые работы автоматизированы. Применяется высокопрофессиональный инструмент. В итоге, производственные расходы сводятся до минимума, результативность работы возрастает. По этой причине нашим заказчикам стоимость замены колодок обойдется довольно дешево.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
легковые а/м	джипы	минивэны
замена задних тормозных колодок (барабанных)	1600	2200	2600
замена задних тормозных колодок (дисковых)	800	900	1200
замена задних тормозных барабанов	600	900	1300
замена заднего тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозного цилиндра	650	750	850
переборка тормозного суппорта	2500	3200	3500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Внимание! Акции! Скидки!

• Замена масла — бесплатно!
• Диагностика подвески — бесплатно!
• Эвакуатор — бесплатно, при стоимости ремонта от 10000 руб.
• Лучшая цена на эвакуатор по городу — 1000 руб.
• Лучшая цена на компьютерную диагностику — 850 руб.
• Лучшая цена на заправку автокондиционера под ключ — 1500 руб.
• Получи карту номиналом 1000 руб. на работы в нашем автоцентре на следующих условиях — заправь кондиционер за 1200 руб. либо проведи сезонную замену колес от 1300 руб.

Наши преимущества

• Доступные, честные цены
• Ремонт в присутствии клиента
• Запчасти в наличии и на заказ
• Гарантия на все работы
• Короткие сроки ремонта замена масла, колодок — без очереди
• регламентное ТО в течении часа

Индивидуальный подход к каждому клиенту
Квалифицированный персонал
Низкие цены на оригинальные и не оригинальные запчасти
Высокое качество предоставляемых услуг
Комплексный подход
Скидки, акции:

• Замена масла — бесплатно!

Диагностика подвески — бесплатно!
Эвакуатор — бесплатно, при стоимости ремонта от 10000р.
Лучшая цена на эвакуатор по городу — 1000р.
Лучшая цена на компьютерную диагностику — 850р.
Лучшая цена на заправку автокондиционера под ключ — 1500р.

Дополнительные преимущества для организаций

• Персональный менеджер
• Приоритетные сроки ремонта, в том числе в выходные дни
• Низкие цены (до -40% от стоимости дилера)
• Фиксированные цены на весь календарный год
• Бонусная система
• Эвакуация авто
• Комплексный ремонт
• Помощь в суде, независимой оценке
• Стоянка на территории автосервиса до 2-х месяцев
• Гарантия на все виды работ

Когда менять тормозные диски

Совместно с дисками изнашиваются и тормозные колодки. Их нужно менять чаще, потому что оснащены накладками из более мягкого материала. Существуют определенные сроки износа для дисков и колодок, которые зависят от интенсивности эксплуатации тормозной системы и производителя. В среднем тормозные диски служат до 120-140 тыс. км пробега, а колодки нужно менять через 30-60 тыс. в зависимости от типа материала накладки. На многих современных деталях производители предусматривают специальные метки, по которым можно определить степень износа и необходимость в замене.

Как проверяется износ тормозного диска

Ресурс тормозных дисков достаточно большой по сравнению с колодками. Это объясняется типом материала, из которого они изготовлены. Существует несколько способов контроля степени выработки тормозных этих деталей системы торможения:

• Контрольные метки. Чтобы не мучиться с измерением толщины изделия, производитель выполнил на поверхности диска специальные проточки определенной глубины. Когда их уже не будет видно, то это и является индикатором сильного износа. Такую деталь нужно менять.
• Измерение размерам. Допустимая толщина диска указывается в паспорте на автомобиль, поэтому возьмите книгу для поиска этой информации. Критическим он считается, если толщина уменьшилась на 3 мм. Например, одинарный диск изначально имеет толщину 16 мм и 13 мм – это уже большой износа, так как у него снизилась прочность как минимум на 5%.
• Любые дефекты на поверхности и на торце изделия. Тормозные диски ходят долго, но проехав по песку или гравийной дороге можно испортить их за одну поездку. Глубокие царапины, сколы и тем более трещины – все это индикаторы аварийного состояния, поэтому срочно нужно обратиться в сервис и выполнить их замену.

Биение при торможении. Это также очень опасное состояние, так как на неровной дороге автомобиль может занести.

Как определить износ тормозных дисков

Минимальная толщина тормозных дисков не должна быть меньше 90% от первоначального состояния. Например, износ считается критическим, если толщина кромки менее 13 мм и сверхаварийным при 12 мм, если в новом состоянии она составляет 16 мм

Это важно понимать, так как в таком виде прочность элемента сильно уменьшена и вероятность аварии велика

Допустимый износ тормозных дисков

Допустимый износ тормозных дисков зависит от его начального размера. Каждый производитель указывает эту информацию в описании, также ее вы можете найти в паспорте, найдя артикул запчасти

Важно соблюдать регламент и производить замену своевременно

Предельный износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков должен быть равномерным и в среднем составляет 120 тыс. км. При аккуратной езде срок службы увеличивается до 150 тыс. км, но не более. Это зависит от твердости металла. Чем он тверже накладок на тормозных колодках, тем реже придется  их менять. Начальная толщина тормозного диска бывает разной в зависимости от марки автомобиля. Например, на Шевроле Авео в новом состоянии толщина составляет 26 мм, а критическим износом считается при 23 мм. Изношенный тормозной диск опасен тем, что истертая часть металла исчезла вместе с прочностью изделия. Чем он тоньше на каждый мм, тем опаснее передвигаться на этом автомобиле.

Когда нужно протачивать тормозные диски

Процедура проточки тормозных дисков пользуется широкой популярностью, потому что она стоит дешевле, чем покупка новых запчастей. Но стоит ли ее выполнять, если износ слишком велик. Когда она выполняется и каковы особенности процесса?

Проточка дисков больше популярен на авто Газель, потому что это коммерческая машина, которая должна работать и все стремятся как можно меньше вкладывать в нее денег для ремонта и обслуживания. К ней прибегают в том случае, если толщина еще не критическая, а поверхность поцарапалась после езды по песчаной дороге. Мелкие камешки и песок очень сильно царапает поверхность изделия и в особо тяжелых ситуациях может привести к серьезным повреждениям

Важно, после снятия некоторого слоя металла еще должен оставаться максимально допустимая величина износа, то есть не менее 90% от начального состояния

На самом деле меняют тормозные диски по-разному. Кто-то рискует, но если дело касается коммерческого транспорта, то следует отнестись более ответственно, так как на нем часто развозят людей по городу. Одновременно с дисками происходит и износ тормозных колодок, при этом они истираются чаще. За один цикл смены дисков может быть до 5-6 смен колодок.

На что обратить внимание при покупке

Несмотря на рекомендации производителей и советов «гаражных знатоков» замена тормозных колодок должна происходить с периодичностью, который каждый водитель определяет сам для себя исходя из представленных рекомендации и собственных ощущений, либо диагностики специалистов.

Стиль вождения, качественное состояние тормозного диска, условия эксплуатации колодок, погода и климатическая обстановка существенно влияют на состояние тормозных колодок, которым замена возможно потребуется гораздо раньше нежели заявлено заводом-изготовителем.

К тому же необходимо периодически проводить диагностику тормозной системы на выявление трещин и сколов на диске и колодках. Все это обеспечит качественную работоспособность автомобильной тормозной системы и безопасность водителя и окружающих.

Контроль износа

Определить, когда менять тормозные колодки, можно различными способами. Первый способ – визуальный. Достаточно просто посмотреть на них и проверить, сколько миллиметров составляет толщина фрикционной накладки. Если осталось 2-3 мм, это означает, что допустимый ресурс исчерпан, и пора отправляться в магазин, т.к. максимум через 2-3 тысячи километров фрикционная накладка полностью сотрется, и при торможении с тормозным диском будет соприкасаться металлическая основа колодки, что, в свою очередь, грозит повреждением диска.

Статья в тему: Porsche Boxster RS 60 Spyder, обзор Джереми Кларксона

Может возникнуть вопрос: как определить износ тормозных колодок, если задние тормоза барабанные, и сами рабочие элементы не видно?

1. Для этого, в большинстве тормозных барабанов существует специальное отверстие, через которое можно увидеть степень износа.
2. Кроме того, можно проверить уровень тормозной жидкости. Чем тоньше фрикционные накладки, тем больше выходят поршни из рабочих тормозных цилиндров, а внутрь них нагнетается жидкость, соответственно, ее уровень в бачке падает.

Помимо визуального способа определения, когда нужно менять тормозные колодки, существуют еще два: механический и электронный. Для реализации первого метода колодки оснащаются специальными металлическими пластинками, которые по мере истирания фрикционных накладок начинают соприкасаться с тормозными дисками и издавать хорошо различимый скрип. Как правило, скрип появляется, когда толщина накладки составляет 2-2,5 мм. Это предельный допустимый износ. В дальнейшем скрип становится громче.

Для электронного контроля применяется датчик износа тормозных колодок. Этот датчик представляет собой сердечник (пластинку) из мягкого металла, встроенную в тело самой колодки (конструкция может быть и иной, например, сердечник может находиться внутри пластмассового контейнера). К датчику при помощи провода подключается индикатор на приборной панели. Когда фрикционная накладка истирается до датчика, сердечник последнего соприкасается с тормозным диском, и замыкается электрическая цепь, в результате загорается индикатор на приборной панели. Дополнительно к этому может включаться звуковой сигнал.

Статья в тему: Обзор внедорожника Subaru XV

Более совершенный датчик износа тормозных колодок позволяет контролировать не только сам факт, но и степень износа фрикционных накладок. В самом материале накладок имеются металлические включения, что делает его проводником электрического тока.

По мере истончения меняется сопротивление фрикционных накладок. Датчик отслеживает его значение и, как только оно достигает определенного уровня, подает сигнал о том, что накладки стерлись, и указывает, до какой степени.

Следует отметить, что датчик может подавать водителю ложные сигналы. Часто это происходит из-за воды, попадающей в механизмы. Сопротивление электрической цепи меняется, и загорается индикатор.

Несмотря на простоту устройства, датчик износа тормозных колодок имеет некоторые недостатки. Под воздействием влаги его контакты могут окислиться, и электрическая цепь будет разомкнутой, независимо от степени износа. Кроме того, провода, которыми он подключается, довольно тонкие, и существует риск оборвать их при езде по грязи.

Однако эти недостатки не означают, что водитель не будет проинформирован о необходимости замены. Сердечник в изношенной накладке будет тереться о поверхность тормозного диска, издавая скрип, т.е. сработает механический способ оповещения. Бояться повреждения диска не следует, т.к. металл сердечника слишком мягкий для этого.

Может случиться и так, что толщина накладок еще достаточная, но замена колодок необходима. Причина в их повреждении. Об этом обычно сигнализирует сильное биение в педаль тормоза при интенсивном торможении. Справедливости ради следует заметить, что в половине случаев причиной биения становятся тормозные диски.

Как заменить задние тормозные колодки на Nissan Qashqai своими руками

Кроссовер Nissan Qashqai начал выпускаться с 2006 года и уже через год попал в топ 10 самых продаваемых легковых автомобилей в Европе. Автомобиль оснащается современной дисковой тормозной системой как на фронтальной так и на задней оси.

Для 7-ми местной версии нареченное Nissan Qashqai 2 с полным приводом и 2-х литровым двигателем внутреннего сгорания употребляются диски тормозов увеличенного размера 320 мм. И колодки с увеличенной рабочей поверхностью.

С приходом второго поколения в 2014 году, усовершенствованию так же подверглась и система стояночного тормоза. барабанные колодки ручника поменяли на систему электромеханический стояночного тормоза (EPB).

Регулятор давления тормозной системы (сигнальное устройство).

Эта коварная деталь может сбить своими капризами с толку даже опытного автомеханика. Принцип работы регулятора основан на уравнивании давления двух раздельных контуров тормозной системы. При падении давления в одном из контуров, например, в результате разгерметизации, рабочие поршни устройства перемещаются под давлением работоспособного контура и перекрывают неисправный, тем самым предотвращая утечку жидкости из тормозной системы системы.

В некоторых моделях автомобилей на регуляторе давления установлен сигнальный концевик, соединенный электрической цепью с лампочкой на приборной панели. Поршни и штоки регулятора давления должны возвращаться в исходное положение при уравнивании давления в обоих тормозных контурах. В других моделях автомобилей положение поршней регулятора необходимо регулировать всегда, даже при плановой замене тормозной жидкости и при удалении воздуха из контуров. И если регулятор не поддается регулировке, — его стоит заменить.