На каких двигателях ваз не гнет клапана? обзор + рекомендации

Схема ГРМ Лада Калина 8 клапанов

• 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
• 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
• 3 — натяжной ролик
• 4 — задняя защитная крышка
• 5 — зубчатый шкив распределительного вала
• 6 — зубчатый ремень ГРМ
• А — прилив на задней защитной крышке
• В — метка на шкиве распределительного вала
• С — метка на крышке масляного насоса
• D — метка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора можно назвать расположение водяного насоса (помпы), который вращается все тем же ремнем ГРМ. То есть, в случае подтеканий охлаждающей жидкости или характерного шума/свиста/гула в районе привода ГРМ проверка ремня обязательна. Если подшипник помпы рассыпется и ремень слетит, то кроме замены корпуса водяного насоса и ремня придется перебирать еще и головку блока цилиндров, вынимая оттуда гнутые клапана.

В качестве оригинального ремня на “Автовазе” ставят очень надежный ремень компании Gates. Зачастую ресурс ремня Гейтс гораздо выше, чем ресурс помпы и натяжного ролика двигателя Лада Калина 8 клапанов.

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель похож на восьмой.

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…

не снимается шестерня коленвала

А там балансировка неважна?

Радиус, на котором сверлятся отверстия, небольшой. Ну и отверстия нужно сверлить симметрично.

А стартером крутануть пробовал? Можно еще пневмогайковертом на шиномонтажке попробовать.

Михыч,туда подлезть просто головкой-проблема,а ты -гайковёрт!)А стартером вообще,шок для двигла.Ключ упрётся в припятствие и ремень будет порван,или сорваны зубья с ремня.В лучшем случае.

Нет преград для патриотов. Подлезть туда очень просто. Надо на шиномонтаже (гайковерт то там будем просить) снять колесо. На упирании ключа в препятствие и основан способ откручивания болта стартером

ресурс, параметры, фото и видео

АвтоВАЗ развивает свои 16-клапанники постепенно, то есть шаг за шагом. Когда в 2013 году появилось обновлённое семейство «Калина», покупатели недоумевали, зачем в комплектациях «с механикой» предлагают 106-сильный мотор, по конструкции мало отличающийся от привычного двигателя «Приоры».

Новый двигатель был оборудован резонансным наддувом, и казалось, от его наличия будут только минусы: снижена надёжность, нет возможности подвести тросовый привод. Но выяснилось, что новый мотор был не хуже предшественника: ДМРВ ломается часто, а датчики ДАД и ДТВ – практически никогда. Датчик ДМРВ в конструкции 27-го мотора отсутствует, в чём и кроется секрет повышенной надёжности.

Зачем 27-й двигатель заменили на 29-й

Двигатель ВАЗ-21127 был хорош всем, кроме одного – он соответствовал нормам Евро-4. Для седанов Веста, выпускаемых с ноября 2020 года, этот вариант не подошёл бы. Требовалось решить сложную задачу: без повышения объёма и без потерь мощности улучшить экологический класс. И в результате в арсенале ВАЗ появилось новое семейство 16-клапанников. Речь идёт о моторах 21129 – они действительно отвечают последним экологическим нормам.

Первый двигатель Весты, пр-во ВАЗ

Чтобы перейти к стандарту Евро-5, мотор 21127 пришлось доработать:

• Система резонансного впуска, а также система выхлопа была переработана полностью;
• Контроллер ЭБУ (ЭСУД) получил новую прошивку – изменён даже алгоритм, регулирующий объём резонансных камер;
• У двигателей 21127 и 21129 немного отличается степень сжатия – 11,0 против 10,45;
• Была доработана и подвеска мотора: появилась возможность монтажа на подрамник.

Понятно, какой двигатель у Лады Весты оставался бы в 2020 году и позднее, если бы не переход к Евро-5. Это был бы ДВС ВАЗ-21127, но с переделанной подвеской. А сейчас мы видим, что доработано было почти всё. Как говорится, изменения – на лицо.

21129, Лада Веста

21127, Лада Калина II

Что стало с ресурсом

Значение ресурса для мотора ВАЗ-21127 составляет 200 тыс. км. В реальности оно – больше. Все эти «тысячи» мотор должен пробежать без замен деталей: проверяется только натяжение ремня, меняется масло, а заменять ремень ГРМ не нужно.

Ремень ГРМ, ВАЗ-21127

Не надо и «подстраивать клапаны», так как 16-клапанный двигатель снабжён гидрокомпенсаторами. Всё, что здесь сказано, относится и к последней разработке ВАЗ – мотору 21129.

Что именно изменилось в конструкции

По внешнему виду мотор 21129 выглядит очень современно. В его конструкции, например, есть датчик давления (ДАД), совмещённый с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Заслонкой резонаторных камер управляет пневматический привод.

Комбинированный датчик

Пневмопривод резонаторной заслонки

Все эти элементы присутствуют и в конструкции другого двигателя – ВАЗ 21127. А улучшить характеристики, не увеличивая рабочий объём, удалось следующими методами:

• Была переделана «обвязка» – выхлоп, резонансный впуск, программа контроллера;
• В конструкции применяются облегчённые поршни: для изготовления используется сплав с алюминием, юбки поршней укорочены, а в днище сделаны выточки под тарелки клапанов;
• И компрессионные, и маслосъёмные кольца стали более тонкими, чем на всех предыдущих моделях двигателей. Потери на трение снизились.

Обратите внимание на «пункт 2». Из него не следует, что возможность погнуть клапаны теперь отсутствует

Не делайте ложных выводов!

Технические характеристики

Все параметры, относящиеся к мотору 21129, перечислены в виде списка:

• Значение рабочего объёма – 1,596 л;
• Степень сжатия – 10,45;
• Мощность (паспортное значение) – 106 л.с. при 5800 об/мин;
• Наибольший крутящий момент – 148 Н*м при 4200 об/мин;
• Максимальная частота оборотов вала – 6200 об/мин;
• Интервалы по замене масла – 15 000 км;
• Объём картера – 3,2 (2,9) либо 4,4 (4,1) л, первый вариант – для коробки «АМТ»;
• Вязкость масла – от 0W30 (0W40) до 20W40 в зависимости от температуры;
• Ресурс двигателя – 200 000 км.

На один литр израсходованного топлива приходится до 3 мл масла. Эти цифры указаны в документации ВАЗа. Значит, на тысячу км уйдёт 240-250 мл. Моторы Nissan (HR16DE) расходуют вдвое больше.

Мощность и крутящий момент в зависимости от частоты, об/мин

Теперь проанализируем то, что показано на графике. Усилие, превышающее 130 Н*м, мотор развивает в широком диапазоне: от 2300-2400 до 5900 оборотов! Значит, тяга будет очень «эластичной», что как раз и нужно для комплектаций с «АМТ».

Детонация – что это такое

Детонация – это просто неправильное сгорание смеси. Но если вовремя не предпринять мер, то детонация двигателя ВАЗ может иметь сильные негативные последствия. Особенность этого эффекта кроется в самовоспламенении горючей смеси за счет воздействия высоких температур и давления в цилиндрах.

При нормальной работе двигателя сгорание горючей смеси проходит в три этапа.

1. Индукционный, проходит на подходе поршня к верхней мертвой точке. При этом этапе происходит начало возникновения очага пламени от искры, который в дальнейшем формирует фронт пламени, причем все это сопровождается неинтенсивным нарастанием давления в камере сгорания.
2. Формирование и прохождения фронта пламени по камере сгорания, в результате чего основная масса смеси сгорает, и сопровождается это все резким возрастанием давления и температуры.
3. Догорание остатков смеси, которые остались за фронтом, а также находящихся возле стенок цилиндра. Вот между переходом от второго этапа к третьему и возможно возникновение детонации. Высокая температура и давление, которое возникает при втором этапе, приводит к появлению быстротекущих химических реакций в несгоревшей смеси, в результате чего она самовоспламеняется. Такое горение происходит очень быстро (до 1200 м/с) и в виде взрыва, сопровождающееся образованием ударных волн, имеющих разрушительный характер.

Эти волны приводят к разрушению пристеночных слоев газов, что обеспечивает повышение теплообмена, из-за чего стенки цилиндров и другие составляющие ЦПГ перегреваются. Также взрывная волна разрушает масляную пленку стенок, в результате чего повышается трение между цилиндрами и кольцами. Детонация имеет и механическое воздействие на элементы поршневой группы – резкое возрастание давление приводит к появлению ударных нагрузок на днище поршня, клапана, стенки цилиндров, приводя к их повреждениям. 

На рисунке показано, как происходит нормальное и детонационное сгорание топлива.

Слева – нормальное сгорание; справа – детонационное сгорание

Пять авто б/у до 200 тысяч, у которых не гнет клапана при разрыве ремня ГРМ

Цепной привод ГРМ — это прекрасно, однако ставят его далеко не на все модели авто. Да и обычный ременной тоже служит неплохо, если вовремя этот самый ремень менять, а желательно почаще, чем регламентировано производителем. Но что делать, если все-таки по какой-то причине не досмотрели за авто, и ремешок ГРМ порвался в процессе работы двигателя? Значит ли это, что обязательно загнет клапана, а двигатель можно сразу будет нести на свалку?

У большинства машин это действительно так, но есть и такие двигатели, в которых при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. О нескольких авто с такими двигателями, покупка которых на вторичном рынке будет весьма бюджетной, я бы и хотел поговорить в этой статье.

Mitsubishi Pajero 2, двигатель 3.0

Автомобиль откровенно старый: производство второго поколения Pajero началось аж в 1991 году, а официально в Россию данный внедорожник даже не поставлялся. Однако даже сейчас не составляет особого труда найти на вторичном рынке двадцатипятилетний внедорожник с практически неубиваемым двигателем, тем более что обрыв ГРМ ему практически ничем не грозит. На вторичке вполне живой экземпляр можно найти за 200 тысяч. Автомобиль, конечно, потребует вложений, как и любая техника такого возраста, но ездить можно, так как авто сверхнадежное и крайне проходимое.

Mazda 323, двигатель 1,5

Автомобиль довольно редкий, но двигатель у него очень и очень надежный. Это автомобиль из тех времен, когда японцы пачками выпускали двигатели-миллионники, а автомобильные бренды щеголяли друг перед другом не «нафаршированностью» комплектаций своих авто, как сейчас, а их надежностью. Полуторалитровый двигатель, выдававший 88 лошадиных сил, даже при разрыве ремня ГРМ не гнул клапана. Мазды с этим двигателем выпускались с 1994 по 2000 год. Купить авто можно так же как и второй Pajero в районе 200 тысяч. Можно и за сотню, но проблем у авто будет куда больше.

Subaru Legacy, двигатель 2.0 1992-1994 годов выпуска

В это время в качестве двухлитрового турбированного агрегата на Legacy ставился двигатель EJ20GN, который не боялся обрыва ремня ГРМ. Тем не менее, двигатель не зарекомендовал себя как слишком топливоэффективный, поэтому был снят с производства уже через два года после начала выпуска. Тем не менее если удастся поймать Subaru Legacy с этим двигателем, надо быть достаточно осторожным: Subaru всегда требуют к себе повышенного внимания. Авто обойдется так же примерно в 200 тысяч, однако, повторюсь, найти модель с таким двигателем будет не так уж и просто.

Opel Ascona, двигатель 1.8

Опелевский неубиваемый «движок» шел под маркировкой 18Е. Ставили его на многие модели Опеля 80-90 годов выпуска, а одной из самых распространенных стала Opel Ascona. Двигатель выдает 88 лошадиных сил, что было вполне приемлемо для такого объема в восьмидесятых годах прошлого века. Сейчас Аскону середины восьмидесятых можно взять примерно за 70-90 тысяч рублей. Проблем с автомобилем будет немало, но ведь и стоит он меньше сотни тысяч. В общем, игра стоит свеч.

Ford Sierra, двигатель 2.0 CL OHC

Двухлитровый, атмосферный, старый как мир и надежный — примерно так можно охарактеризовать этот двигатель. Выдавал он всего-то около ста сил при таком объеме, однако ставился он на Сьерру первого поколения, которая выпускалась преимущественно в конце восьмидесятых. На вторичке сейчас тридцатилетние Форды стоят меньше ста тысяч. Цена привлекательная, но машины зачастую уже ржавые — возраст, понимаете ли.

Источник

В каких случаях гнет клапана при обрыве ремня ГРМ?

Часто автовладельцы сталкиваются с такой неприятной ситуацией как обрыв ремня ГРМ и последующее загибание клапанов. В подобном случае требуется дорогостоящий и сложный ремонт, расходы на который будут сопоставимы с капитальным восстановлением двигателя. Вопреки расхожему мнению, проблемы с загибанием клапанов чаще всего возникают не при обрыве привода ГРМ, а по причине заклинивания помпы охлаждающей жидкости.

Однако на определённых моторах даже при заклинивании помпы или обрыве ремня ГРМ клапана не загибаются, что позволяет с относительно минимальными затратами полностью восстановить автомобиль. Почему же на одних двигателях требуется дорогостоящий ремонт, тогда как на других моторах можно относительно недорого устранить имеющиеся поломки.

Для начала необходимо разобраться, что происходит с мотором при заклинивании помпы и обрыве ремня ГРМ. В подобном случае распределительный вал, который отвечает за открытие и закрытие клапанов, останавливается, но при этом коленвал вместе с поршневой группой продолжает своё вращение. Как результат, поршни на огромной скорости ударяются о клапана, обламывая или загибая их. В итоге, такой мотор с трудом подлежит восстановлению, а автовладельцу приходится менять клапанную группу и поршни с другими узлами.

На многих японских и вазовских автомобилях поршни имеют специальные проточки, которые позволяют избежать повреждения клапанов при обрыве ремня. На вазовских авто подобное решение объяснялось посредственным качеством привода ГРМ, который часто выходил из строя раньше положенного срока и быстро рвался, что без наличия такой защитной системы могло полностью вывести из строя двигатель автомобиля. Японские инженеры, используя подобную конструкцию с проточенными поршнями, ещё больше повысили надежность своих двигателей, которые даже при наличии таких серьезных неисправностей полностью не выходили из строя, а автовладелец мог с относительно минимальными затратами восстановить свой автомобиль.

Однако у такого решения имеются определенные недостатки. В первую очередь, это повышение расхода топлива и снижение мощности. Именно поэтому сегодня на многих современных автомобилях их производители отказались от наличия таких проточек, при этом автовладельцу настоятельно рекомендуют соблюдать требования по сервису, каждые 50-70 тысяч километров выполнять замену ремня ГРМ и другое обслуживание двигателя. При этом в обязательном порядке требовалось использовать исключительно качественные оригинальные запчасти для подобных ремонтных работ.

Только лишь на китайских автомобилях, которые не блещут надежностью, практически у всех двигателей имеется подобная конструкция с небольшими проточками, предупреждающими повреждение клапанов при обрыве привода газораспределительного механизма.

Узнать, загибает ли клапана при обрыве ремня ГРМ на конкретном двигателе, не составит какого-либо особого труда. Автовладельцу необходимо будет изучить инструкцию к своему автомобилю или обратиться с подобными вопросами на многочисленные тематические форумы в интернете. В интернете можно найти соответствующие таблицы, в которых наглядно предлагается информация о типе мотора на конкретном автомобиле и его безопасность для клапанов при обрыве ГРМ ремня.

При этом необходимо понимать, что какая быть надежная система не использовалась на автомобиле, как бы правильно автовладелец не ухаживал за машиной, всё же полностью исключить вероятность обрыва ремня ГРМ будет невозможно. Причём подобная проблема сегодня характерна не только для двигателей с ременным приводом механизма газораспределения, но и с, казалось бы, вечной цепью.

Это ранее считалось, что цепь будет практически вечной, а владелец такого автомобиля будет полностью избавлен от каких-либо проблем с обслуживанием газораспределительного механизма. Однако сегодня цепи растягиваются уже после 100-150 тысяч километров пробега, требуя вскрытия, дефектовки и ремонта. Если же автовладелец пренебрегает таким сервисным ремонтом, то, в конечном счете, это приводит к серьезным неисправностям и необходимости капитального восстановления двигателя.

Выводы

Обрыв ремня ГРМ или заклинивание помпы может привести к повреждениям клапанов и их загибанию. В прошлом популярностью пользовались двигатели, которые имели специальные проточки на цилиндрах, что предупреждало повреждение клапанов при заклинившем распределительном вале. Однако такая конструкция мотора имеет существенные недостатки, поэтому сегодня большинство автопроизводителей отказались от подобной защитной системы, полагаясь на качество используемых ремней и цепей.

22.07.2019

Где искать и как проверить датчик детонации

Для того, чтобы проверить его, необходимо еще знать, где находится датчик детонации ВАЗ-2110. Здесь все просто, чтобы он мог эффективно улавливать вибрации, его поместили на блок цилиндров. Место его расположения во многом зависит от конструктивных особенностей самого мотора.

На 8-клапанных моторах он расположен обычно в зоне прямой видимости и добраться до него обычно легко. Поэтому определить, где находится датчик детонации на ВАЗ-2107 (инжектор), несложно. Он установлен со стороны выпускного коллектора и представляет собой массивную шайбу и идущей к ней проводкой и закрепленную на двигателе при помощи болта.

А вот на 16-клапанных моторах место установки несколько иное, чем расположение датчика детонации на ВАЗ-2107 (инжектор). Из-за того, что головка блока значительно массивнее, датчик расположили ниже – под выпускным коллектором, поэтому доступ к нему ограничен, и зачастую до него добраться можно только из-под авто на эстакаде или смотровой яме.

И хоть место расположения ДД может несколько отличаться из-за конструкции мотора, но подключение его всегда идентично. Так, схема подключения датчика детонации ВАЗ-2109 с инжекторным двигателем, такая же, как и на модели 2114.

Проверка датчика детонации ВАЗ-2110 может выполняться двумя способами.

Первый из них подразумевает наличие тестера, переведенного на замер сопротивления (уровень замера – до 2 кОм).

Проверка датчика детонации тестером

Для проверки всего лишь следует отсоединить колодку с проводкой от ДД и к контактам датчика подключить тестер. Затем следует наносить легкие удары ключом по болту крепления ДД и следить за показаниями на дисплее тестера.

После подключения на дисплей выведется определенное значение сопротивления датчика. В момент удара по болту, сопротивление будет резко возрастать, но затем возвращаться к старому показателю. Если этого не происходит (сопротивление не поднимается, или не возвращается) датчик неисправен и требует замены.

Второй способ не требует какого-либо оборудования и является более эффективным. Для его проведения необходимо запустить мотор, установить обороты на уровне 2000 об/мин. Затем берется рожковый ключ, можно использовать небольшой молоток с металлической наставкой (если доступ к ДД ограничен) и наносятся удары по болту крепления. При исправном ДД после нанесения ударов обороты мотора должны упасть, поскольку такое воздействие будет расцениваться датчиком как детонация и ЭБУ на основе его сигналов уменьшит угол зажигания. После прекращения воздействия на болт обороты должны восстановиться. Если этого не происходит – ДД неисправен.

Как правильно сменить своими руками?

Инструменты

Если меняем ремень самостоятельно, приготовьте следующее:

• набор рожковых ключей, потребуются инструменты на 13 и 17;
• длинная отвертка с плоским лезвием;
• накидной гаечный ключ на 10, можно использовать головку с трещоткой;
• ключ для установки натяжного ролика;
• баллонный ключ;
• домкрат.

Пользователь Pro Remont поделился видеороликом, в котором подробно описана процедура замены ролика и ремня ГРМ в автомобиле ВАЗ 2114.

Алгоритм действий

Как правильно поменять ремень:

1. Загоните автомобиль в гараж с ямой. Поверхность, на которой выполняются работы, должна быть ровной. Переключите селектор КПП в нейтральное положение.
2. Ослабьте болты на переднем правом колесе. Поставьте эту часть автомобиля на домкрат, чтобы колесо можно было вращать.
3. Откройте капот машины. Используя гаечный ключ на 10, выкрутите три винта, которые крепят пластиковую защитную накладку ремешка.
4. При помощи гаечного ключа на 13 необходимо ослабить болт, который крепит натяжной ролик. Демонтируйте устройство.
5. На шестеренке распредвала вы можете увидеть отметку, она выполнена в виде прямоугольного выступа на краю. При выполнении работ надо, чтобы данная метка совпадала с выступом, расположенным на креплении кожуха ремешка. Если эти отметки не совпадают, необходимо проворачивать колесо до того момента, пока они не совпадут.
6. Затем найдите прорезиненую заглушку, установленную на верхней части картера сцепления, она располагается справа от БЦ силового агрегата. Деталь аккуратно поддевается отверткой и извлекается из посадочного места. Под заглушкой вы можете увидеть венец маховика, на этом устройстве имеется отметка. Она должна быть напротив треугольного выступа, расположенного слева. Если метки не совпадают, то возьмите ключ на 17 и ослабьте крепление натяжителя. При помощи ключа для демонтажа ролика проверните устройство против часовой стрелки, это позволит ослабить ремешок ГРМ.
7. Когда верхняя часть ремня будет демонтирована с шестеренки узла, возьмите ключ на 17 и проверните коленчатый вал до того момента, пока отметки маховика не будут друг напротив друга. Сам маховик необходимо закрепить в этом положении, для фиксации используйте отвертку, установите ее между зубчиков. Если у вас есть помощник, то попросите его придерживать инструмент, чтобы не допустить проворачивания.
8. Теперь можно снять правое колесо. Открутите саморезы, которые крепят защиту арок, демонтируйте ее.
9. При помощи гаечного ключа на 17 выкрутите гайку, фиксирующую шкив генераторной установки. При откручивании следите за тем, чтобы маховик не проворачивался.
10. Демонтируйте шкив генераторного устройства и извлеките его из посадочного места.
11. Выполните снятие ремешка газораспределительного механизма с диска коленвала.
12. Используя ключ на 17, полностью выкрутите фиксатор ролика натяжителя, демонтируйте его из посадочного места. Если вы ослабите крепление, ремень можно снять.
13. Установите новое изделие на диск коленчатого вала. При монтаже следите за тем, чтобы отметки не были нарушены. Выполните монтаж шкива привода генераторной установки, заранее надев на него ремешок.
14. Наденьте изделие на шестеренку механизма. Выполните монтаж натяжительного ролика.
15. Производится установка ремешка. Ролик натяжки при монтаже надо проворачивать специальным инструментом, купленным заранее в магазине. При его отсутствии можно использовать два самореза и отвертку. Саморезы устанавливаются в пазы, а отвертка их фиксирует. Проворачивание выполняется против часовой стрелки. Натяните ремень с помощью натяжного ролика и зажмите винт, фиксирующий этот ролик.
16. Выставлять метки необходимо в том случае, если они сбились в процессе выполнения работ. Процедура установки всех составляющих компонентов выполняется в обратной последовательности.