Гудит задний мост ваз 2107 что делать

Распространенные неисправности и ремонт узлов

Самые частые поломки, требующие ремонта, сопровождаются увеличением шумности во время езды, а также протечкой масла. Последнее возникает из-за того, что:

1. Были порваны сальники редуктора либо же они потеряли эластичность. Это же происходит при слете с него пружины.
2. Происходит ослабление крепления болтов.
3. Произошла потеря герметичности прокладки.

Основным фактором, почему появляется повышенный шум – считается основная передача. Однако возможны и иные причины, к которым относятся:

1. Некорректно проведенная регулировка зазора, присутствующего между шестернями основной передачи.
2. Чрезмерный износ подшипников на полуосях.
3. Износ шестерней, присутствующих на осях дифференциала либо же основной пары.
4. Произошло ослабление гайки редуктора.

В случае вытекания масла мост не сможет пройти больше 2 десятков километром и просто заклинит и потребует ремонта, цена которого существенно превышает траты на обслуживание

Но такая ситуация – это большая редкость из-за того, что появляющееся подвывание будет привлекать внимание водителя раньше

Обязательно почитайте: Поливомоечная машина 6000 л

Проведение обслуживания состоит в том, чтобы регулярно по стандартной схеме проверять уровень масла, присутствующего в каретке, проводить смазывание ШУРСов, а также проверять уровень затяжки всех соединений. Периодичность замены масла составляет в среднем 60 тыс. км, но может быть и меньше, если грузовик используется в тяжелых условиях

При необходимости преодолевать на этом автомобиле брод, важно обеспечить герметичность конструкции. В противном случае туда попадет вода, что потребует срочной замены масла

Обычно в мостах данного автомобиля применяется смазка ТСП-14ГИП. Если возникает необходимость, то возможно заливать и другие типы смазочных материалов, к примеру, ТЭП-15 либо ТАД-17И. Когда машину использует в условиях сильных холодов (меньше -35 градусов), следует в масло добавлять до 15% дизельного горючего.

Мосты, устанавливаемые на грузовик ГАЗ-66, представляют собой сложные технические изделия, обеспечивающие автомобилю высокую проходимость

Для корректной их работы важно своевременно проводить обслуживание и обращать внимание на любые изменения в их функционировании

Причины гула заднего моста

Также причиной возникновения гула часто становятся погнутые оси автомобиля или непригодные подшипники полуосей. В таком случае понадобится полная замена осей. И не рискуйте продолжать её эксплуатацию.

С такой гнутой осью можно в любой момент остаться на трассе с раскрошившимся подшипником. Приведём полезный совет. Проверьте нагрев гайки колесного диска (можно рукой). Если она нагревается, то это верный признак того, что подшипник греется и скоро выйдет из строя.

В таком случае придётся не только менять подшипник, но и обязательно полуось, так как новый подшипник постигнет та же участь. И ещё совет. Не ставьте китайские подшипники – хватает их на 7-8 тыс. км. После замены полуоси проведите балансировку колес и особо её не перегружайте.

Часто бывает, что мост постоянно не гудит, а лишь издает пульсирующий звук. Причина тому, вероятнее всего, ослабшее крепление ведомой шестерни или перекос.

Если двигаясь накатом, вы все равно слышите глухой звук, то возможно неисправен дифференциал

Обратите внимание на вращение сателлитов на оси – оно не должно быть чрезмерно тугое

Если мост старый, то вы также можете обнаружить задиры на поверхности сателлитов. Когда полуоси кривые, они бьются в коробке дифференциала — шестерни полуосей начинают заедать и крошиться, что сильно изменит зазор между зубьями дифференциала. В этом случае ещё можно заменить подшипники и отрегулировать их.

«Гул редуктора классического типа

Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом). И так… разбираем по очерёдности 1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

Разборка заднего моста

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Сливаем масло (см. Замена масла в редукторе заднего моста автомобиля Газель).

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу (см. Осмотр и снятие карданного вала автомобиля Газель ).

Очищаем картер главной передачи от грязи.

Вынимаем полуоси с обеих сторон автомобиля (см. Снятие задних колес и полуосей автомобиля Газель).

1. Ключом или головкой «на 14» отворачиваем десять болтов крепления редуктора к балке заднего моста.

2. Вынимаем редуктор из балки, при этом стараясь не повредить прокладку.

Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Кернером помечаем взаимное положение крышек подшипников дифференциала и их гаек, а также самих крышек относительно картера.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты стопорных пластин

Снимаем стопорные пластины

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем болты крышки подшипника

Снимаем крышку.

Аналогично снимаем вторую крышку.

Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

снимаем регулировочные гайки

Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Ведомая шестерня устанавливается на коробку сателлитов только в одном положении, поэтому, чтобы упростить сборку, помечаем взаимное положение шестерни и корпуса.

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем 10 болтов крепления шестерни.

Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с коробки сателлитов и снимаем ее.

Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки.

Устанавливаем специальный съемник

Съемником снимаем внутренние кольца подшипников.

Аналогично снимаем второй подшипник.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов.

Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов, соединяющих части коробки дифференциала

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку разъединяем коробку

Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

Вынимаем опорную шайбу.

Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами.

Снимаем с осей сателлиты и шайбы

Снимаем вторую полуосевую шестерню

Снимаем опорную шайбу.

Вынимаем ведущую шестерню из картера редуктора (ее можно выбить ударами молотка через проставку из мягкого металла по торцу вала) и внутреннее кольцо переднего подшипника.

Снимаем распорное кольцо.

Спрессовываем с хвостовика шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни

Выколоткой выбиваем внешнее кольцо переднего подшипника

Вынимаем кольцо.

Аналогично выбиваем внешнее кольцо заднего подшипника

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их

На деталях недопустимы любые трещины.

На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа.

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий.

На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ.

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем.

В любом случае после пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники, независимо от их состояния.

Устройство

Детали агрегата находятся в прочном металлическом корпусе, защищающем механизм от повреждений. Для смазки вращающихся частей используется трансмиссионное масло.

Усилие карданного вала, прикрученного к фланцу на хвостовике узла, передается ведущей шестерне. Далее, через сателлиты, крутящий момент распределяется между шестернями полуосей (левой и правой).

Также механизм редуктора включает подшипники, гайки, прокладки, регулировочные кольца. Для заливки масла и удаления отработки в корпус предусмотрены пробки. Ведущая шестерня, как и полуоси, оснащена сальниками, которые предотвращают утечку трансмиссионки во время движения машины. На рисунке подробно представлено устройство редуктора:

Ремонт и замена редуктора

Выполнить ремонт заднего моста, в том числе и редуктора, самостоятельно совсем несложно. В первую очередь сливается трансмиссионная жидкость из редуктора. Далее понадобится отсоединить вал и демонтировать полуоси. Следующим этапом откручиваются крепежные болты редуктора и моста. Во время монтажа нового механизма необходимо применять герметик и прокладку. Далее понадобится залить смазку в редуктор. Фланец редуктора обязательно располагать на свои места

Замена конструкции может занять всего 15-20 минут в зависимости от умений мастера. При покупке детали с рук важно убедиться в ее целостности. Для этого может понадобиться разборка конструкции на месте

Если необходим ремонт, то на переборку старой детали потребуется время. В первую очередь редуктор зажимается в тиски и разбирается на детали. Необходимо отвинтить два болта, держащие стопорную пластину. Крышки подшипников обязательно помечаются для облегчения обратного монтажа их на свое место. Проще всего это сделать при помощи кернера и молотка. Крышки и гайки необходимо демонтировать и отложить их на чистое место. Далее потребуется снять наружные обоймы подшипников. Детали тщательно осматриваются на наличие повреждений и естественного износа. Если все части находятся в удовлетворительном состоянии, то их менять не нужно. Также на подшипники необходимо нанести пометки, так как они устанавливаются попарно и при разукомплектовке не могут далее выполнять свои функции.

Дальше потребуется проверить в зубчатых колесах люфт. Если данный показатель превышает 0,5 мм, то коробку потребуется заменить. При нормальном состоянии коробки дифференциала далее необходимо снять планетарную шестерню. После этого выбивается при помощи надставки ось сателлитов и изымается из корпуса. Также потребуется демонтировать ведущий вал и шестерни. При помощи выколотки выбиваются наружные кольца подшипников.

Для выявления различных повреждений потребуется перемыть детали в керосине или дизеле. После очистки можно обнаружить на деталях сколы, трещины, следы износа. Главная пара редуктора заднего моста должна быть осмотрена предельно внимательно, так как чаще всего она имеет небольшие дефекты, приводящие в скором времени к серьезным поломкам. Обнаруженные дефектные детали нуждаются в замене. Мелкие задиры можно устранить при помощи наждачки, но это не самый лучший вариант, так как рано или поздно элемент выйдет из строя, что повлечет поломку других частей механизма.

После того как все детали были внимательно осмотрены и перебраны, необходимо приступить к восстановлению конструкции. Сборка происходит в обратном порядке. Если были заменены некоторые детали, то может потребоваться запрессовка отдельных частей.

Пошаговый процесс замены

1. Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках

Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг

На фото ниже новая втулка и уже работавшая.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

• повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
• позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
• автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

• несколько увеличивается расход топлива;
• при разгоне машина хуже управляется;
• дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Попытаюсь растолковать почему так .

При сборке и регулировке редутора, первоначально гайка хвостовика зятягивается с приличным усилием до 25 — 30 кг/м . Необходимо сжать распорную втулку подшипников хвостовика, чтобы создать преднатяг в пошипниках до определенного сопротивления началу проворачивания хвостовика . В дальнейшем такое усилие при затягивании гайки хвостовика не требуется, и даже недопустимо . По тому что можно деформировать (сжать) распорную втулку . И тогда полная разборка редуктора, замена распорной втулки, и полная регулировка .

По этому гайгу подтягиваем до усилия 4 — 6 кг/м (динамометрическим ключём) Гайку необходимо заменить на новую, так как на старой пластмассовое котровочное кольцо уже обжато и гайка непременно ослабнет снова .

Что может выть в заднем мосту Редуктор моста такая зараза, когда начинает выть, задумываешься что этому редуктору надо, как устранить вой который начинает резать слух при езде на машине. Мало мастеров что занимаются регулировкой редуктора, так как надо знать, чувствовать зазоры между планитаркой и коничкой, затяжку подшипников. Обычно вой начинается из-за плохого масла, износа конички и планитарки, или неправильной затяжки гайки на хвостовике конички, если гайку перетянуть, сильно стянуть конусные подшипники редуктор может заклинить, слабо затянуть будит подвывать редуктор, гайку затягивают так чтобы не было люфта и в тоже время легко прокручивался от руки редуктор.

Дам заводскую инструкцию регулировки редуктора, надеюсь, сможете сами в домашних условиях починить и отрегулировать редуктор моста. Почему после замены сальника редуктора ВАЗ 2107 на скорости от 100 до 110 воет мост? Значит перетянули или наоборот не дотянули гайку хвостовика, редуктор такой гад, что сразу начинает выть чуть что не так. Надежная работа редуктора обеспечивается строгим соблюдением нижеприведенных приемов по сборке и его регулировке. Детали редуктора показаны на рис. 3-72. Смажьте трансмиссионными маслом и установите через окна в коробку дифференциала шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлиты.

Проверните сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстия в коробке, затем вставьте ось сателлитов. Проверьте осевой зазор каждой шестерни полуоси: он должен составлять 0 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н. М (1,5кгс.

М). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените опорные шайбы шестерен полуосей другими, большей толщины. Если указанный зазор не удается получить даже при установке шайб наибольшей толщины, замените шестерни новыми ввиду их чрезмерного износа.

Закрепите ведомую шестерню на коробку дифференциала. Оправкой А. 70152 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца роликовых подшипников. Рис.

3-72. Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, устанавливаемого между упорным торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. Подбирайте регулировочное кольцо с помощью оправки А. 70184 и приспособления А. 95690 с индикатором. Операции проводите в следующем порядке.

Закрепив картер редуктора на стенде, запрессуйте в гнезда картера наружные кольца переднего и заднего подшипников ведущей шестерни, пользуясь для этого оправками: для переднего подшипника А. 70185, а для заднего А. 70171 (рис.

Признаки неполадок редуктора

Задний редуктор относится к надёжным механизмам классических «Жигулей» и поломки с ним случаются нечасто. Однако, как и у любого другого агрегата, у него могут быть свои неисправности, которые определяются по характерным признакам. На них стоит остановиться более подробно.

Шум при ускорении

Если во время разгона наблюдается посторонний звук из места установки редуктора, то к его возникновению могут привести:

• выработка или неверная регулировка подшипников дифференциала. Потребуется демонтаж, разборка и диагностика деталей с последующей регулировкой;
• неправильное зацепление зубьев шестерён главной пары. Устраняется правильной регулировкой;
• недостаток смазки в редукторе. Нехватка масла в картере восстанавливается, после чего проверяется, нет ли подтекания в местах установки уплотнительных элементов.

Шум при ускорении и торможении мотором

При проявлении шума как во время разгона, так и при торможении силовым агрегатом, причин может быть не так уж много:

• выработка либо поломка подшипников конической шестерни главной пары. Устраняется путём замены вышедших из строя элементов;
• неправильная регулировка зазора между коничкой и планетаркой. Механизм нуждается в диагностике и замене повреждённых деталей, а также в установке требуемого зазора между зубьями шестерён.

Видео: как определить источник шума в заднем мосту

Стук, хруст при движении

Если редуктор начал издавать нехарактерные для его нормальной работы звуки, то точно диагностировать поломку можно будет только после разборки узла. Наиболее вероятными причинами появления хруста либо стука могут быть:

• поломка зуба на шестернях главной пары;
• большой износ главной пары;
• неполадки либо неправильная регулировка подшипников конической шестерни.

Шумы при повороте

Шумы в редукторе также возможны при повороте автомобиля. Основными причинами такого явления могут быть:

• тугое вращение сателлитов либо появление на их поверхности задиров. Устраняется заменой повреждённых деталей либо обработкой шероховатостей наждачной бумагой. Если дефект удалить не получается, вышедшие из строя детали подлежат замене;
• заедание полуосевых шестерён. Если шестерни имеют едва заметные повреждения, производят их зачистку наждачной бумагой. Элементы со следами большого износа заменяют новыми;
• неверно выставлен зазор между шестернями дифференциала. Необходимо установить правильный зазор между шестернями;
• неисправность полуосевых подшипников. Шарикоподшипники нужно заменить на новые.

Стук в начале движения

Появлению стука в заднем редукторе ВАЗ 2106 в начале движения могут сопутствовать:

• большой зазор между шлицами вала конической шестерни и фланца. Необходимо осмотреть состояние обеих деталей. При обнаружении значительной выработки на шлицах, элементы подвергают замене;
• увеличенный зазор между зубьями шестерён главной пары. Проблема «лечится» регулировкой зазора;
• большая выработка посадочного места под ось сателлитов в коробке дифференциала. Коробка нуждается в замене;
• ослаб крепёж реактивных тяг задней балки. Необходимо осмотреть и подтянуть крепление.

Заклинило редуктор

Иногда РЗМ может заклинить, т. е. крутящий момент на ведущие колёса передаваться не будет. Причины, которые могут привести к такой неисправности, сводятся к следующему:

• отсутствие смазки в механизме, которая могла вытечь по причине негерметичности узла;
• поломка сателлитов;
• повреждение подшипника на конической шестерне главной пары.

Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Подтекание масла можно определить не прибегая к разборке редуктора, но выявить остальные неисправности без этой процедуры не удастся. Если после разборки на шестернях будут обнаружены задиры, поломанные зубья либо видимые повреждения подшипника, то детали нуждаются замене.

Течь масла

Утечка смазки из редуктора «шестёрки» возможна по двум причинам:

• выход из строя сальника хвостовика;
• повреждение прокладки между редуктором и чулком заднего моста.

Чтобы точно определить, откуда подтекает масло, необходимо вытереть смазку ветошью и через некоторое время осмотреть редуктор: место утечки будет заметно. После этого можно будет предпринимать дальнейшие действия — снимать полностью редуктор для замены прокладки либо демонтировать только кардан и фланец для замены манжетного уплотнения.

О появлении течи масла свидетельствует мокрый редуктор в нижней части

Основные причины выхода из строя

Редуктор заднего моста состоит из большого числа запчастей, неисправность любой из которых может привести к выходу его из строя:

Одной из самых распространенных причин подобного является постоянные повышенные нагрузки, например, буксировка прицепов и других тяжелых автомобилей. При этом постоянно создается большая нагрузка на все элементы.
Одной из не менее распространенных проблем, которая проявляются спустя 5 – 6 лет эксплуатации автомобиля является появление люфта в крестовинах. Это происходит из-за постоянных ударов и толчков, возникающих из-за не отрегулированного зажигания и повышенно детонации двигателя

Поэтому при ремонте уделяют внимание всем элементам ходовой части. И заменой передаточного механизма он не заканчивается.
И следует помнить о том, что если редуктор заднего моста пуст и в нем нет масла, то это может привести к его заклиниванию, могут сломаться зубья на шестернях или лопнуть из-за перегрева стальные части

Поэтому во избежание подобных неприятностей всегда контролируйте наличие смазки.
Существует и еще один тип неисправности, которая может проявиться только после долгих лет эксплуатации. При этом все дело в выработке подшипников, находящихся в так называемых чулках, части корпуса моста, в котором вращаются валы. Что в результате может привести к искривлению валов, затем разрушению зубчатых передач. А это тем самым приведет к тому, что редуктор заднего моста станет непригоден к ремонту.

Детали редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста, устанавливаемый на автомобилях ВАЗ, имеет два основных элемента:

Главная передача при этом может быть двух разновидностей:

В свою очередь, двойная передача может быть двух разновидностей:

Центральная представляет собой довольно несложную конструкцию с большим передаточным числом, но при этом на все элементы передачи создаются высокие нагрузки. Разнесенная является более сложным агрегатом, но зато нагрузка на все компоненты устройства равномерно распределена, она более компактна и дорожный просвет автомобиля можно сделать больше. Благодаря этим достоинствам их срок службы увеличивается в несколько раз. Но из-за пониженного передаточного числа их предпочитают не все автолюбители, поэтому приходится выбирать по приоритетам. Если машина обустраивается для быстрой езды, то лучше использовать задний редуктор с первый вариантом передачи. Если автомобиль будет работать в качестве тягача, то подойдет лучше второй вариант. В свою очередь, одинарная передача подразделяется на следующие типы:

• Цилиндрическая, шестерни располагаются в одной плоскости, за счет чего обеспечивается максимальный коэффициент передачи, который составляет от 3,5 до 4,2.
• Коническая, перпендикулярное расположение шестерней относительно друг друга из-за чего увеличенный корпус, но при этом достигается очень высокий КПД.
• Гипоидная, представляют собой облегченный вариант с удобным расположением компонентов, имеет меньший из всех вышеупомянутых КПД.
• Червячная, являются наиболее сложным механическими агрегатами, которые трудны в изготовлении и ренте и при этом самый низкий КПД.

Итак, разобравшись с главной передачей, перейдем ко второй части, из которой состоит задний редуктор – дифференциалу. Он представляет собой более сложный механизм, который передает и распределяет крутящий момент между ведущими колесами и приводит в движение второй мост посредством кардана.

Проверка и регулировка зацепления шестерен главной передачи по пятну контакта в переднем и заднем мостах Спайсер на автомобилях УАЗ.

После регулировки бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи переднего и заднего моста Спайсер на автомобилях УАЗ, необходимо проверить зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта.

Проверка и регулировка зацепления шестерен главной передачи по пятну контакта в переднем и заднем мостах Спайсер на автомобилях УАЗ.

Для проверки зацепления шестерен главной передачи по пятну контакта, окрасьте зубья ведомой шестерни краской. По 2 зуба в трех или четырех местах, равномерно по окружности. Затем с помощью полуосей притормозите ведомую шестерню, а ведущую вращайте в обоих направлениях до тех пор, пока не обозначится пятно контакта.

Типичные пятна контакта на зубьях ведомой шестерни главной передачи моста Спайсер при переднем и заднем ходах.

Установка правильного пятна контакта на зубьях ведомой шестерни главной передачи моста Спайсер на автомобилях УАЗ.

— Изображение 1 характеризует правильный контакт в зацеплении шестерен при проверке под небольшой нагрузкой. — При контакте по вершине зуба, как на изображении 2, ведущую шестерню подвиньте к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца. При этом, для сохранения величины бокового зазора, ведомую шестерню отодвиньте от ведущей.

— При контакте у основания зуба, как на изображении 3, ведущую шестерню отодвиньте от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца. При этом, для сохранения величины бокового зазора, ведомую шестерню пододвиньте к ведущей.

— При контакте на узком конце зуба, как на изображении 4, отодвиньте ведомую шестерню от ведущей, уменьшив толщину регулировочного кольца. При этом, для сохранения величины бокового зазора, ведущую шестерню пододвиньте к ведомой.

— При контакте на широком конце зуба, как на изображении 5, подвиньте ведомую шестерню к ведущей, увеличив толщину регулировочного кольца. При этом, для сохранения величины бокового зазора, ведущую шестерню отодвиньте от ведомой.

Затем отверните болты. На резьбовую часть нанесите анаэробный герметик, предварительно обезжирив резьбу соединяемых деталей. Затем затяните болты. Момент затяжки 140-160 Нм (14-16 кгсм).

Установите на крышку подшипника дифференциала стопорную пластину и закрепите болтом с пружинной шайбой. Предварительно обезжирьте резьбу соединяемых деталей. Нанесите на резьбовую часть болта герметик. Момент затяжки болта 11-25 Нм (1,1-2,5 кгсм).

Стопорная пластина может быть установлена в зубья регулировочной гайки одним или двумя «усами». При невозможности установки стопорной пластины ни в одном из положений дотяните регулировочную гайку до ближайшего совпадения зубьев. Установите прокладку крышки картера, крышку картера и затяните болтами. Момент затяжки 11-25 Нм (1,1-2,5 кгсм).

Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей переднего и заднего ведущих мостов Спайсер на автомобилях УАЗ.

Закончив сборку моста Спайсер, проверьте его нагревание после движения автомобиля. Если нагревание картера в зоне подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала свыше 90 градусов, вода на картере кипит, то произведите регулировку предварительного натяга подшипников.