Ресурс ступичных подшипников лада веста

Как организовать замену подшипника передней ступицы на автомобиле Рено Логан и видео технологических процессов

Ремонтный процесс для авто, оборудованного АБС, аналогичен операциям с машиной без системы. Отличие состоит только в отсутствии установочного кольца для датчика, которое на авто с ABS размещено в гнезде поворотного кулака. Технология замены узлов качения для левого и правого колеса идентична. Ремонт удобнее всего выполнять на демонтированном кулаке.

Необходимый инструмент

Домкрат и зубило.
Тиски и молоток.
Ключ Torx T40 и Torx T30«.
Оправка на 49 мм.
Щипцы для снятия стопорных колец.
Набор ключей и головок «на16», «на 30», «на 13», «на 17» и «на 18».
Смазка Литол-24 или Циатим.

Алгоритм проведения работ

Перед тем, как приступить к замене неисправного подшипника передней ступицы Рено Логан, автомобиль нужно зафиксировать ручным тормозом и стопорными упорами. Дальнейшая процедура не настолько проста, как смена рулевых наконечников, но и не Боги горшки ожигают. Технология ремонта на машине с АБС заключается в выполнении следующих переходов:

Отвернуть контргайку в центре колеса при помощи головки «на 30», а также ослабить болты крепления колесного диска.
Вывесить переднюю часть авто домкратом (оба колеса должны находиться в воздухе, иначе стабилизатор поперечной устойчивости будет поджимать компоненты подвески вверх, мешая демонтажу).
Вывернуть болты крепления колеса и снять его с машины.
Демонтировать датчик скорости вращения колеса, нажав на фиксатор и отсоединив колодку.
Используя ключи «на 13» и «на 18», снять направляющую тормозных колодок с суппортом и привязать его к пружине передней подвески.

При помощи ключа Torx T40 в ступице открутить 2 винта, крепящие тормозной диск, и снять его (ручник следует отпустить).
Ключом Torx T30 отвернуть три винта, крепящих щит к поворотному кулаку и демонтировать щит.
Удерживая палец ключом Torx T30, открутить гайку фиксации шарнира наконечника к рычагу кулака ключом «на 16». Вывести палец шарового шарнира из рычага при помощи съемника или молотка.
Головкой и рожковым ключом «на 16» открутить гайку болта, соединяющего поворотный кулак и шаровую опору. Вынуть болт, и вывести палец шаровой из поворотного кулака.
Головкой «на 18» и рожковым ключом «на 16» отвернуть гайки болтов верхнего крепления передней стойки к кулаку и вывести его из кронштейна.
Снять поворотный кулак со ступицей.

Следующий этап замены неисправного подшипника передней ступицы на Рено Логан происходит в гараже при условии наличия тисков:

Зафиксировать кулак в тисках и выпрессовать ступицу путем нанесения ударов молотком по ее торцу через оправку или головку соответствующего размера. Внутреннее кольцо узла качения при этом остается на ступице.
Шлицевой отверткой поддеть защитную шайбу, закрывающую сальник шарикоподшипника, и снять ее.
Вставить фланец ступицы в тиски и зажать деталь. Вставить зубило между торцами кольца и ступицей.
Нанося удары молотком по зубилу, сдвинуть внутреннее кольцо шарикоподшипника по ступице.
Вставить съемник в образовавшийся зазор и окончательно снять внутреннее кольцо.
Снять стопорное кольцо узла качения при помощи щипцов.
Чашечным съемником или при помощи оправки подходящего размера и молотка выпрессовать подшипник из кулака.

Очистить и обработать надфилем посадочное место, после чего установить в поворотный кулак установочное кольцо датчика, лапками внутрь кулака. Кольцо нужно сориентировать таким образом, чтобы держатель датчика (поз. 1) стал в пазе кулака (поз. 2).
Нанести внутрь отверстия смазку и установить опорную шайбу с винтом чашечного съемника.
Вставить шарикоподшипник в отверстие кулака и установить на его торец чашку съемника.
Запрессовать новую деталь качения, при этом шайба съемника должна опираться на кулак.
Установить стопорное кольцо и запрессовать ступицу в шарикоподшипник, при этом чашка съемника опирается на торец его внутреннего кольца.
Дальнейший процесс сборки и установки ступичного узла выполняется в обратной последовательности.

Снятие и установка ступицы: перед и зад

Эта деталь всегда прячется за колесом, поэтому для начала поднимите заднюю или переднюю часть автомобиля, снимите колесо. Для этого болты небольшими усилиями раскручивайте, переходя от одного к другому по порядку, чтобы демонтаж произошел максимально быстро. Перед этим машину нужно застопорить на месте, лучше это сделать при помощи противооткатных упоров.

Для замены ступицы на переднем колесе Лада Веста:

Понизьте уровень тормозной жидкости в бачке.
Утопите поршень цилиндра тормоза аккуратно – так, чтобы не повредить защитный кожух. Разведите колодки.
Головкой на 18 отверните болты крепления диска к поворотному кулаку, подвесьте дисковый тормоз на пружине подвески. Не убирайте его далеко, расположите подальше от острых концов деталей, чтобы тормозной шланг не повредился.
Отверните болты крепления кожуха, снимите кожух.
Ближе к центру автомобиля сверху подсоединен провод датчика скорости колеса – отсоедините его. Перед этим отверните болт рядом с ним. Достаньте жгут проводов.
Отверните гайку крепления шарового пальца, отсоедините от поворотного кулака рулевую тягу.
Отверните оставшиеся гайки крепления поворотного кулака, уберите болты. Сначала достаньте вал привода переднего колеса, а затем в сборе, снимите поворотный кулак.
Замените деталь, соберите все в обратном порядке.

Для работы с задним колесом Лада Веста процесс выглядит так:

Отверните гайку крепления ступицы, а затем барабан вместе с подшипником, стопорным кольцом, магнитным кольцом снимите с оси.
Чтобы достать подшипник, спрессовывайте магнитное кольцо трехрычажным съемником.
Установите барабан на стол пресса, поставьте на подшипник оправку 78.7853-9728-1.
Выпрессовывайте подшипник из барабана.

Для установки подшипника тщательно очистите все детали от пыли и грязи для отличного сцепления, проведите работы в обратном порядке.

Как заменить задний подшипник на Весте

Стандартная замена заднего ступичного подшипника Лада Веста самостоятельно выполняется при только после измерения осевого зазора и проверки состояния детали. Если результаты дефектовки не удовлетворительные – подшипник нужно менять. Для операции будут нужны аналогичные инструменты. А сама процедура выглядит так.

Подготовительные работы происходят аналогично процедуре замены переднего колеса.
Диск снимается с машины и открывается тормозной барабан.
Ключом №17 снимается колпачок ступицы и тормозной барабан демонтируется.

При использовании магнитного съемника выжимается магнитное кольцо. Деталь помогает удерживать конструкцию на месте.

После разборки механизма, ТБ следует установить на ровную поверхность и установить наставку во внутреннюю часть подшипника для его выпресовки. Для наилучшего эффекта потребуется пресс, если подобный отсутствует – можно применить молоток.

Когда все детали сняты, устройство продувается сжатым воздухом. При отсутствии компрессора можно тщательно протереть поверхности ветошью, смоченной в бензине или подобном растворе. После этого на Лада Веста замена заднего подшипника ступицы считается законченной.
Монтаж системы выполняется в обратной последовательности.

Форвард Авто

Я так и сделал: позвонил в Форвард Авто. Те сразу удивили первой фразой после приветствия: сказали что я, тем что не бросаю трубку, согласен на обработку персональных данных и даю согласие на использование моего номера телефона и содержания разговора — нифигасе заявочка!!

Ну да ладно, предложили приехать к ним завтра с гарантийным талоном и заказать втулки нового образца, который выпустил завод, но сказали так, цитирую: «в течении МЕСЯЦА (!!) МОЖЕТ БЫТЬ (!!!) придут!» Их пришло ограниченное количество и они вызывают клиентов, которые еще в феврале обращались (как они бедные полтора- два месяца со скрипящей подвеской ездят!), так же подтвердили, что «раньше смазывали, но смазка не помогает».

Спросил: мне что, ездить на скрипящей машине месяц?

Ответили: выходит так…

Месяц (может быть(!), а может и больше!!) нужно ездить со скрипящей подвеской?

Инструкция по замене тормозного барабана

Замену тормозного барабана можно поручить автосервису, но можно выполнить и своими руками, если необходимые навыки имеются. Кроме надежных рук, нам понадобятся еще некоторые инструменты и приспособления.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Перед началом ремонтных работ следует запастись:

Нож, отвертка, толстая отвертка, зубило, молоток. Это все для снятия заглушки ступицы.
Головка шестигранная на 30.
Вороток.
Удлинитель.
Динамометрический ключ.
Баллонный ключ.
Домкрат.
Трехлапый съемник 67.7823-9519.
Кордщетка.
Ветошь.
Растворитель, преобразователь ржавчины.
Упоры под колесо.
Съёмник стопорных колец.

Снятие барабана со ступицы

Для того чтобы барабан тормоза снять необходимо выполнить следующие действия:

Установите автомобиль на гладкой, горизонтальной поверхности.
Зафиксируйте машину при помощи упоров. Наиболее эффективно устанавливать упоры под колесо, находящееся по-диагонали к поднятому (например для поднятого заднего правого это переднее левое).
Установите домкрат.
Сорвите болты, но не откручивайте. Пока что они должны плотно прижимать колесо.
Вывесьте колесо. Безопаснее ремонтировать машину, установив ее на специальную стойку. Не ограничивайтесь шатким домкратом.
Проверьте состояние подшипника, раскрутив колесо. Неисправный подшипник может загудеть. Проверьте люфт колеса. Если слышен гул, или подшипник люфтит, его необходимо заменить.
Снимите колпачок ступичной гайки. Для этого возможно нужно будет сначала использовать тонкую отвертку, или даже нож. Потом следует перейти к более толстому инструменту. Зубило, заточенное под оптимальным углом, позволяет быстро сбить туго посаженый колпачок.
Отвинтите гайку ступицы, предварительно очистив резьбу оси.
Снимите барабан в сборе с подшипником. Если его внутреннее кольцо «закисло» на оси, то понадобится съёмник.

Также рекомендуется свести колодки. Это делается поворотом регулировочной зубчатой гайки, расположенной на распорной планке колодок. Через отверстие колесного болта вставляют отвертку, и гайку вращают вверх. Это увеличивает зазор между барабаном, и накладкой и облегчает снятие. Если этого не сделать, то при наличии большой выработки колодки будут цеплять образовавшийся буртик, препятствуя демонтажу.

Установка тормозного барабана

Если требуется замена подшипника, то ее производят на прессе, установив оправку на наружную обойму. Иначе запчасть будет повреждена. Подшипник фиксируют стопорным кольцом при помощи съемника.

Дальнейшая сборка происходит в последовательности обратной снятию. Перед установкой все посадочные поверхности необходимо очистить от грязи

Важно не зацепить кольцо ABS.

Обжимается гайка подшипника ступицы при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки гайки ступицы 15,8 — 19.2 кг см (158 — 192 нм).

Даже если задние тормозные колодки не менялись, все равно после замены барабана зазор необходимо отрегулировать. На этом автомобиле предусмотрена автоматическая регулировка колодок. Для настройки механизма надо сделать следующее:

Несколько раз выжать педаль тормоза.
Удерживая педаль нажатой, затянуть и отпустить рычаг стояночного тормоза с нажатой кнопкой. Храповой механизм автонастройки внутри колеса будет щелкать.
По прекращению щелчков зазоры между накладками и барабаном считаются настроенными.

Как произвести дефектацию

Профессионалы считают необходимым заменять или растачивать второй барабан если первый был расточен, либо заменен, а также при замене барабанов обязательно менять колодки.

Разобрав конструкцию необходимо проверить все ее элементы, на которых в этой статье мы подробно не останавливаемся. Это колодки, цилиндр, ручной тормоз, все приводные элементы механизма (пружины, рычаги и пр.), ступичный подшипник, Кольцо ABS.

Провести дефектацию барабана путем осмотра на предмет местных повреждений, коррозии, износа и замера внутреннего диаметра. Следует найти наибольшее расстояние между диаметральными точками обода. Второе измерение проводится примерно под прямым углом к первому. Это даст картину эллипсности. Возможны и другие отклонения от формы.

Размеры для дефектации это внутренний диаметр барабана

номинальный — 203.2 мм.
предельно допустимый — 204.45 мм.

Большая выработка может заклинить колесо и не позволить отрегулировать ручной тормоз. Барабаны подвержены коррозии, поэтому целесообразно будет предусмотреть очистку, покраску, либо установку специальных декоративных накладок.

Лада Веста подрамник и подвеска

Головкой на 16 отворачиваем болт 2, рисунок 6, крепления и отсоединяем вал 1 промежуточный рулевого управления от шестерни рейки рулевого механизма.

После отсоединения вала рулевого управления от рулевого механизма рулевое колесо не вращать, вращение рулевого колеса приведет к поломке устройства вращающегося.

Рис. 7

С помощью головки и торцового ключа на 18 откручиваем гайку 1, рисунок 7, болта 2 крепления штанги 3 подвески двигателя к подрамнику 5 и извлекаем болт.

Устанавливаем под подрамник 5 трансмиссионную стойку.

Головкой на 18 откручиваем два болта 3 и два болта 4 крепления подрамника 5 к кузову автомобиля и снимаем подрамник с рычагами передней подвески, рулевым механизмом и стабилизатором поперечной устойчивости в сборе. Эту операцию выполняем с помощником.

Рис. 8

Устанавливаем подрамник на верстак.

Рис. 9

Головкой на 10 откручиваем пять болтов 2, рисунок 9, крепления и снимаем кожух 1 защитный.

Рис. 10

Головкой на 21 отворачиваем два болта 2, рисунок 10, крепления и снимаем рулевой механизм с рулевыми тягами в сборе.

Головкой на 13 отворачиваем четыре болта 3 крепления и снимаем стабилизатор 5 поперечной устойчивости с подушками и стойками стабилизатора в сборе.

Головкой на 18 откручиваем болты и гайки крепления и снимаем с подрамника нижние рычаги передней подвески.

Установка

Установить нижние рычаги передней подвески в подрамник и завернуть, не затягивая, болты и гайки крепления рычагов передней подвески.

Установить стабилизатор 5, рисунок 10, поперечной устойчивости на подрамник 6 и завернуть болты 3 крепления. Момент затяжки болтов 18 — 24 Нм (1,8 — 2,4 кгс.м).

Установить рулевой механизм 1 с рулевыми тягами в сборе на подрамник и завернуть болты крепления. Момент затяжки болтов 153 — 207 Нм (15,3 — 20,7 кгс.м).

Установить на место кожух 1, рисунок 9, защитный чехла рейки рулевого механизма и завернуть болты 2 крепления. Момент затяжки болтов 7 — 9 Нм (0,7 — 0,9 кгс.м).

Установить подрамник с рычагами передней подвески, рулевым механизмом и стабилизатором поперечной устойчивости в сборе на трансмиссионную стойку. Завести стойку под автомобиль и поднять подрамник на стойке к месту крепления. Данную операцию выполнять двумя исполнителями.

Завести шестерню рейки рулевого механизма в соответствующие отверстие на щитке передка, совместить крепежные отверстия на подрамнике и кузове автомобиля и завернуть два болта 4, рисунок 7, и два болта 3 крепления подрамника. Данную операцию выполнять двумя исполнителями. Момент затяжки болтов 94 — 126 Нм (9,4 — 12,6 кгс.м).

Подсоединить штангу 3 подвески двигателя к подрамнику 5 вставить болт 2 и завернуть гайку 1 крепления. Момент затяжки гайки 90 — 120 Нм (9,0 — 12,0 кгс.м).

Подсоединить пальцы шаровых опор рычагов передней подвески к поворотным кулакам и завернуть гайки крепления. Момент затяжки гаек 53…71 Н.м (5,3…7,1 кгс.м).

Подсоединить наконечники рулевых тяг к рычагам поворотных кулаков и завернуть гайки крепления. Момент затяжки гаек 32 — 42 Нм (3,2 — 4,2 кгс.м).

Подсоединить стойки 3, рисунок 1, стабилизатора к стойкам 1 передней подвески и завернуть гайки 2 крепления, удерживая палец стойки от проворачивания. Момент затяжки гаек 53 — 71 Нм (5,3 — 7,1 кгс.м).

Установить дополнительные лонжероны 2, рисунок 3, подрамника на место и завернуть, не затягивая, два болта 1 крепления лонжеронов к рамке радиатора.

Установить четыре болта 5 крепления лонжеронов к подрамнику и завернуть гайки крепления. Момент затяжки гаек 7 — 9 Нм (0,7 — 0,9 кгс.м).

Затянуть окончательно болты 1 крепления лонжеронов к рамке радиатора. Момент затяжки болтов 38 — 50 Нм (3,8 — 5,0 кгс.м).

Завернуть винты 3 крепления кожухов 7 арок передних колес к лонжеронам 2 подрамника.

Установить передние колеса на автомобиль.

Установить передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля, подсоединить вал 1, рисунок 6, промежуточный рулевого управления к шестерне рейки рулевого механизма и завернуть болт 2 крепления. Момент затяжки болта 53 — 71 Нм (5,3 — 7,1 кгс.м).

Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.

Затянуть окончательно, соблюдая очередность, болт 2, рисунок 5, крепления переднего шарнира рычага передней подвески и гайку 5 болта 6 крепления заднего шарнира. Момент затяжки болта и гайки 94 — 126 Нм (9,4 — 12,6 кгс.м).

Установить на место брызговик двигателя и завернуть тринадцать болтов 2, рисунок 2, крепления.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

39.Подтяжка рулевой рейки, чип от SVV и повторный тонер, Пенза SPL+Drag

Как у многих, на мелких неровностях стучит (подстукивает/гулко бУхает) подвеска, поменять стойки/амортизаторы вкруг еще успеем, очень уж неоднозначные отзывы пока что по Асоми, что по Демфи Премиум, поэтому начнем, пожалуй, с подтяжки рулевой рейки. Видел, что кому-то это помогло.Для того, чтоб подтянуть рейку, нужен специальный ключ. Для его изготовления воспользовались этим эскизом.

Спустя 3 дня от размещения заказа:

Пусть не смущает, что он сделан топорненько, красота ему никчему)Поехал к ОД в конце дня, выходного, замечу, ни на что не надеясь, хотя бы просто поговорить с инженером по гарантии и записаться на удобный день.

Инженера уже не оказалось на месте, был мастер-приемщик, и так как машин в боксах почти не было, он нашел время меня выслушать и даже согласился проехать по ближайшему бездорожью, чтоб послушать звуки подвески.Родео по ближайшей деревне его немного смутило. Говорит, у него самого Веста, и недавно он менял передние стойки (потекли), но звук перед этим был другой. И тут я вворачиваю про чудо-ключ 🔧, что, возможно, это та самая панацея. Тут уже и его азарт разобрал, т.к. к ним много обращается людей с похожим шумом из подвески, и всем им приходится говорить, что это конструктивная особенность, что ничего не поделать… Решили попробовать.Короче, без каких-либо оформлений и моек, по зеленой заезжаем через служебный въезд с ним в бокс.

Сначала не одном подъемнике с вывешиванием колес просмотрели/продергали всю подвеску, никакого криминала не нашли. Пыльники ШРУСов целые, Опоры двигателя тоже в идеале. Потом на другом подъемнике взялись за рейку. Сразу сказали, парень, делаем это на ТВОЙ страх и риск, если что, извини, мы не при делах )). Я согласился. Документы, повторюсь, никакие не оформляли.Для того, чтоб добраться к гайке/болту, отвечающему за подтяжку рейки, пришлось откручивать подрамник. Ну это нам не впервой. Читал, что те, кто уже подтягивал, тянули градусов на 45. Мастерам показалось это много, на 30 провернули всего. Говорят, больше тянуть не будем, есть риск, что руль будет тугой и закусывать станет в крайних положениях.Короче, много букв уже. Отдал им за работу… тот самый ключ (мне он обошелся в 250 рублей) и на этом все. Выехал.Какие ощущения? Руль стал более сбитый, тугой местами, приятная такая тяжесть, ничего не закусывает, субъективно чуть меньше всего стало через него передаваться с дороги. Но в целом проблему не решило!Дальше точно стойки вкруг.Что еще. Решил перетонировать боковые стекла. Старой тонировке на них уже почти два года и она изрядно зацарапалась. Многие, у кого есть климат или кондиционер, вообще окна не открывают никогда, но музыканты это делают постоянно 😃Короче, записался на удобное время. Делал в спец.центре Престиж (местные знают), рекомендую! Качественно, бысто, отличное отношение к клиенту (подбор тонировки в цвет), да и выбор пленок на любой кошелек достаточно большой. Вашему вниманию пару фото процесса.

Новшества подвески

Это применение электронных систем АВS, ESP и EBD позволяют иметь ряд преимуществ. Прежде всего, встроенная система стабилизации, позволяющая с легкостью справляться с заносами и сносами автомобиля во время движения. Так же она позволяет производить контроль над тягой.

Правильно настроенная подвеска Lada Vesta совместно с электроникой позволяет имитировать блокировку дифференциала, что позволяет с легкостью преодолевать бездорожье. Попадая в сложную ситуацию, включенная система стабилизации позволяет существенно улучшить проходимость автомобиля.

Эта технология впервые применена на Ладе. Система стабилизации получила положительные отзыв от владельцев. И теперь какая бы не была сложной дорога, Веста справится даже со сложным бездорожьем.

В предыдущих разработках АвтоВаза ходовая часть является наиболее уязвимым местом автомобиля. В новой Лада Веста разработчики обязуются устранить эту проблему. Как показали результаты испытаний, действительно, ходовая часть лада Веста подверглась значительным изменениям и усовершенствованиям.

В новом автомобиле было добавлено два абсолютно новых компонента:

Подрамник;
L-образные рычаги.

Подрамник – силовой агрегат, который служит в качестве защиты и увеличения уровня прочности кузова. Установка подобной составляющей способствует:

Значительному повышению уровня безопасности;
Возрастанию комфортности вождения;
Повышению жесткости кузова.

На подрамник монтируют некоторые основные детали ходовой части Лада Веста: рулевую рейку, главные узлы подвески и двигатель. Месторасположение данных агрегатов существенно отличается от предыдущих моделей.

L-образные рычаги на Ладе Веста представляют собой аналоги саблеобразных рычагов, которые присутствуют на моделях Приоры и Калины. Такие рычаги имеют треугольную форму, имеющая наивысшую степень жесткости среди других геометрических фигур. Составляющие рычагов сделаны из высококачественной стали, а поворотные кулаки из чугуна. Разработка имеет существенные сходства с Рено, несмотря на это, сотрудники отечественного завода утверждают, что они являются авторами L-образных рычагов на Лада Веста.

Рейсталинг задней подвески Лады Веста

Задняя подвеска Лада Веста была заимствована у рено-Ниссан с целью снижения общих финансовых затрат на производство. Задняя подвеска на автомобиле представляет собой поперечную балку, обладающую разнесенными пружинами и тормозами барабанного типа. Специалисты остановили свой выбор именно на барабанном типе в связи с низкой стоимостью и длительной эксплуатации компонентов. В гражданских режимах передвижения барабанные тормоза не уступают по техническим свойствам дисковым. Кроме этого, в Ладе Веста барабанные тормоза дополнительно защищены от возможного попадания грязи и пыли. Оригинал задней подвески способен прослужить без каких-либо деформаций на протяжении около 120-150 тыс. км пробега.

Главные отличия строения передней подвески Лады Веста в сравнении с предыдущими моделями ВАЗ

Передняя подвеска установлена на подрамнике Лады Веста. Такое месторасположение увеличивает жесткость, улучшает управление и снижает до минимума шум и вибрации. Для улучшения управляемости, рулевую рейку установили в нижней части. Такое действие позволило совершать воздействие на поворот колес за ступицы. Разработчики АвтоВаз выбрали путь унификации: электрический вариант усилителя руля разместили на рулевой колонке, то есть он не встроен в рулевой механизм, как у предыдущих моделей Лады. Рейсталингу подвергся и стабилизатор поперечной устойчивости. В настоящий момент он имеет совсем другой вид и дополнительно к нему были добавлены длинные стойки.

Колесная база Лады Веста для любого типа дорожной поверхности

Колесная база Лада Веста седана составляет 2570 мм. Колея передних и задних колес немного отличается: передние – 1495 мм, задние – 1502 мм. Что касается дорожного просвета у Лады веста, то он существенно варьируется, в зависимости от типа кузова:

Седан – 178 мм;
Хетчбек – 180 мм;
Универсал – 190 мм.

При условии допустимой нагрузки дорожный просвет седана составит 170 мм. Колеса Лады Веста практически ничем не отличаются от предыдущей разработки – Приоры. Такие технические характеристики позволяют беспрепятственно передвигаться по проселочным дорогам, что особенно актуально для жителей сельских населенных пунктов.

Замена подшипника полуоси

Полуось — неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя. Его назначение — плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов. При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь.

Снятие подшипника

Перед началом работ нужно подготовить следующий перечень инструментов:

комплект торцевых ключей с воротком;
молоток;
плоскую отвёртку;
зубило;
болгарку;
новый подшипник полуоси со стопорным кольцом.

Для замены выполняют следующие шаги:

Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса.
Демонтируют тормозной барабан.

Установка новой детали

После снятия подшипника можно тут же приступать к обратной сборке:

Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью.
Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.

Видео: замена подшипника полуоси на «классике»

Замена ступичного подшипника на ВАЗовской «семёрке» не является сложной процедурой. Для её проведения потребуется подготовить необходимый инструмент и материалы, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией. При выборе качественного изделия и правильном проведении ремонтных работ подшипник будет работать длительное время без каких-либо проблем.

Особенности измененной ходовой части Лады Веста

В новом автомобиле было добавлено два абсолютно новых компонента:

Подрамник;
L-образные рычаги.

Значительному повышению уровня безопасности;
Возрастанию комфортности вождения;
Повышению жесткости кузова.

Рейсталинг задней подвески Лады Веста

Главные отличия строения передней подвески Лады Веста в сравнении с предыдущими моделями ВАЗ

Колесная база Лады Веста для любого типа дорожной поверхности

Седан – 178 мм;
Хетчбек – 180 мм;
Универсал – 190 мм.

Как определить неисправность

Даже если в процессе эксплуатации автомобиля признаки неисправности подвески не наблюдаются, проверку все равно необходимо осуществляться не менее одного раза в год. Кроме профилактических мероприятий может потребоваться срочный ремонт при наличии следующих признаков:

Во время движения машину уводит в сторону. Этот диагностический признак особенно может быть заметен при ускорении, и торможении автомобиля.
Наличие стуков со стороны колеса с поврежденной шаровой опорой. Шум может увеличиваться во время выполнения поворота.
Биение рулевого колеса. Также усиливается при прохождении поворотов.

Наличие постоянной вибрации при движении машины часто указывает на проблемы в ходовой части, в том числе на необходимость замены шаровой опоры.

Неисправность детали можно также обнаружить при визуальном осмотре. Для этой цели достаточно приподнять автомобиль на домкрате, подъемнике или установить над смотровой ямой. Если в результате исследований будет обнаружен разрыв пыльника, то элемент подвески следует заменить.

Замена переднего ступичного подшипника Лада Веста — снятие и установка

Установить поворотный кулак в стационарные тиски, выбить из него центральную часть детали.
Для демонтажа внутренней части обоймы использовать зубило, нанося точечные удары молотком. Оставить наружную часть внутреннего кольца.
Снять грязезащитное кольцо со ступицы.
С помощью зубила сдвинуть внутреннее кольцо подшипника.
Съемником спрессовать деталь.
Щипцами снять стопорное кольцо.
Извлечь подшипник. Для этого разъединить внутреннюю обойму шарнира, удобно использовать круглозубцы.
Вынуть деталь вместе со съемником.
Очистить поверхность от скопившейся грязи, ржавчины, смазки. Смазать внутреннюю поверхность поворотного кулака.
Зачистить вмятины от зубила, если таковые образовались.
На поверхность нанести тонкий слой графитовой смазки. Запрессовать новый механизм, стопорное кольцо должно состыковаться с кромкой детали.
Запрессовать новый механизм в поворотный кулак, при этом усилия прикладывать к наружному кольцу.
На проточку гнезда поворотного кулака установить стопорное устройство.
Присоединить поворотный кулак к кронштейну амортстойки, совместить, затянуть гайки болтов крепления поворотного кулака.
Шлицевую часть наружного шарнира привода ввести в ступицу колеса. Надеть шайбу, завернуть новую гайку крепления, не затягивая.
Присоединить шаровый палец рычага подвески к поворотному кулаку, завернуть два болта.
Установить защитный кожух и диск переднего тормоза.
Закрепить двумя болтами передний тормоз на поворотный кулак.

Проблемы с колодками

Для выявления причины почему гремят тормоза следует проверить колодки. При визуальном осмотре может обнаружится, что:

изделия поддельные;
расходники полностью износились;
установлены неподходящие колодки, например, с другого транспортного средства.

Наиболее часто брякают в суппорте подделки. Основные причины происхождения стука приведены в таблице ниже.

Таблица — Происхождение стука от фальсифицированных колодок

Причина стука	Примечание
Расслоение фрикционного материала и опорной накладки	Возникает при использовании производителем клеевой смеси с плохой адгезией.
Оплавление фрикционной накладки	Частички фрикционного материала прилипают к диску, вызывая вибрацию и стук при его вращении
Несоответствие геометрии опорной пластины	Возникает неплотная посадка и неравномерное распределение тормозных усилий
Неправильные габариты колодок	Появляется возможность люфта на посадочном месте

При возникновении проблем с колодками требуется их замена. В некоторых случаях возможно доработка расходника, например, при отличающихся от требуемых геометрии или габаритов.

Автовладельцы советуют в таком случае удалить лишние части фрикционного материала при помощи напильника. Делать это следует только в крайнем случае, так как вмешательство в тормозную систему снижает безопасность дорожного движения и нарушает законодательство.