Признаки неисправности аккумулятора автомобиля. когда время пришло

Список очевидных причин

Одного осознания, что с батареей что-то не так, мало. Нужно еще уметь разобраться в причинах этой неисправности

Следует заострить внимание на том, что в различных случаях батарея, несмотря на то, что заряжается полноценно, может очень быстро терять напряжение. Это говорит о том, что в бортовой сети автомобиля есть утечки тока

Их следует найти и устранить.

Если причина в АКБ, то в большинстве случаев произошла так называемая сульфатация пластин аккумулятора. На них нарастает налет белого цвета. Это сернокислый свинец, который кристаллизовался в виде крупных отложений. Незначительную сульфатацию можно устранить. Если же поражены достаточно большие участки пластин, батарею восстановить не удастся.

Если принципиально не берет зарядку аккумулятор автомобиля и ЗУ, тогда причины могут быть в окисленных клеммах, обрыве приводного ремня, поврежденных проводах.

Проверка напряжения

Чтобы определить разность потенциалов, можно воспользоваться двумя вариантами диагностики. А именно путём подключения к генерирующему устройству либо к генератору.

Генератор имеет прямую связь АКБ с помощью толстого питающего провода. Это позволяет дать оценку состояния через проверку аккумуляторной батареи.

Теперь о том, какие параметры в итоге можно увидеть на приборе:

• нормальное напряжение бортовой сети составляет около 12 В;
• не включая фары и электроприборы, на холостом ходу напряжение будет в районе 13,5–14 В;
• если параметры упали до 13,3–13,8 В, это считается нормальным отклонением.

Также автомобилистов интересует, сколько ампер обычно выдаёт автомобильный генератор, подавая зарядку на аккумулятор.

Это довольно индивидуальные параметры, поскольку многое зависит от конкретной электросистемы, количества и мощности применяемых потребителей (печка, климат-контроль, мультимедийная система и пр.).

Стоит также обратить внимание на то, что зарядка АКБ генератором не является процессом постоянным. В системе предусмотрено специальное реле, которое фиксирует полную зарядку, после чего подача напряжения на АКБ прекращается

При отсутствии или неисправности регулятора ток поступал бы на батарею постоянно, из-за чего происходил бы перезаряд, начиналось вскипание электролита со всеми вытекающими последствиями.

Lada 2110 — Клякса 现场 › Logbook › Избавился от перегазовки для возбуждения генератора

Привет всем! Ранее мною был закуплен и установлен Регулятор напряжения термооптимизированный (61.3702-08) , ну думаю все понимают для чего, с ним были свои нюансы, но это не по теме ))). Значится так — напряжение бортовой сети поднялось, а вот появилась другая проблемка — после того как завел авто, не возбуждался генератор, лампа зарядки тухла только после нажатия «гашетки» и подъема оборотов, ну где-то до 3000 тис., что, как мне показалось для холодного мотора не очень полезным, а на аккумуляторе прогревать тазик — чревато последствиями. Так вот, регулятор на сток менять не хотелось — ведь напряжение в норме, да и бабло потрачено. Начал копать тырнет. И вот оно: В некоторых десятках, не знаю от чего это зависит, параллельно лампе-индикатору заряда аккумулятора стоит резистор, вроде-бы это называется — шунт, в электронике не шарю. Номинал, по разным источникам 50 или 70 Ом, также нашел что мощность данного резистора 2 Вт, и вот эксперимент с выпаянным резистором из какой-то не рабочей платы в 60 Ом обрадовал меня, зарядка пошла сразу, но при просто включенном зажигании, то-есть нагрузка на этот малюсенький резистор идет, а он греется ((( Далее, поездка на радиорынок, закупка резистора 56 Ом 1 Вт, ура всё работает, ничего не греется. Далее просто фото. Резистору пришлось менять месторасположение, не вставала на место крышка приборки. ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ: В данный момент резистор выпаян, так как садился аккумулятор. Так что, устанавливая такую штуку следите за просадкой в сети!

Сверху 56 Ом, 1 Вт. Снизу 60 Ом, мало Вт

Приборка без задней крышки VDO

Не правильно расположенный резистор

Правильно расположенный резистор

Закрываем, все ОК

Ремонт ЗУ трансформаторного типа для автомобильного аккумулятора

Проверка зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В первую очередь следует проверить крепление проводов. Если какое-то из них ослабло или вовсе оборвалось, то нужно просто припаять провод на место. В этом случае ремонт будет прост и дешев. Если проводка на месте и иных дефектов соединений нет (бывает, что некоторые соединительные пластмассовые части оплавляются, в этом случае их следует заменить на новые, либо закрепить элементы другим подручным способом), то переходим к проверке компонентов устройства по отдельности. Проверим напряжение на входе, а именно вдоль провода до места соединения с силовым трансформатором. В случае, если оно непостоянно или отсутствует, мы имеем дело с неисправностью цепи подачи питания. Проверим предохранитель, для того, чтобы он работал, питание должно присутствовать на обоих клеммах. Если на этом участке выявлены недостатки, то устраняем их (меняем предохранитель, либо проводку или вилку).

Проверка силового трансформатора зарядного устройства

Далее производим проверку силового трансформатора. Для этого нужно замерить напряжение на выходных клеммах трансформатора. При отсутствии – заменить на новый, при наличии – проверить галетный выключатель. Галетный переключатель следует диагностировать в разных его положениях, и заменить его в случае отсутствия питания на выходе (при этом обязательно должно быть питание на входе).

Чтобы проверить диодный мост, нужно подать напряжение на зарядное устройство. Если элемент исправен, то ток будет присутствовать как на входе в диодный мост, так и на выходе из него. Если это не так, то проверяется каждый диод моста. Нормальная работа диода характеризуется небольшим сопротивлением с одной стороны и почти бесконечным с другой. Вычисляем неисправные диоды, удаляем их, устанавливаем новые. Кстати сказать, монолитные диодные мосты ремонту не поддаются и меняются целиком. Если предыдущие проверки дефектов в работе зарядного устройства не выявили, то переходим к обследованию амперметра. При подсоединенном приборе к плюсу и минусу напряжение отсутствует, а соединенные между собой клеммы амперметра напряжение на выходе выдают – это верный признак поломки амперметра.

В целом, отремонтировать зарядное устройство и выявить, почему аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства, не так сложно. Но если вы не обладаете хорошими знаниями в электрике и не уверенны в своих силах, то целесообразно будет доверить такую работу специалистам.

Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.

Сгорел предохранитель

Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.

Для начала стоит проверить предохранитель

Найдите в руководстве к своему автомобилю соответствующий предохранитель. Эта информация, как правило, содержится в разделе по электрической части. Находите предохранитель, смотрите его состояние и заменяете при необходимости. Запускаете двигатель и, если индикатор погас, то с генератором все нормально и никакой ремонт не требуется. Вернуться к содержанию

Оборван ремень генератора

Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.

Лучше проводить плановые замены ремня генератора

Ослабло натяжение ремня генератора

Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки.

Регулировка натяжения ремня генератора не займет много времени

В принципе, в регулировке натяжения нет ничего особо сложного и вы сможете сделать её самостоятельно, не обращаясь в сервис. В большинстве случаев требуется гаечный ключ и монтировка.

Повреждена проводка или контакты

Ещё одна распространённая причина отсутствия зарядки АКБ от генератора заключается в проводке между ними. Поэтому следует проверить состояние провода, который идёт от положительной клеммы батареи к генератору. Провод должен быть целый, без повреждений изоляции, а контакты без окисления. Если наблюдаются проблемы, то устранить. Если устранить не получается, то заменить. Вернуться к содержанию

Неисправен регулятор напряжения генератора

Эта проблема уже серьёзнее и встречается реже. С её устранением справятся только опытные автолюбители. Поскольку частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то и напряжение вырабатываемое генератором «плавает».

С неисправным регулятором напряжения авто эксплуатировать нельзя

Вышел из строя диодный мост генератора

Ещё одной проблемой в генераторе может стать выход из строя диодов. Как эту неисправность диагностировать самостоятельно? Тут потребуется мультиметр или вольтметр. Заводите двигатель, щупы мультиметра накидываете на выводы АКБ и замеряете напряжение. Затем немного выжимаете газ и наблюдаете за напряжением. При исправном генераторе оно будет расти. Если оно падает, то с большой долей вероятности можно утверждать, что диодный мост вышел из строя. Причиной выхода из строя диодов чаще всего является короткое замыкание.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы риск выхода из строя генератора и проводки был минимальным, следует вовремя проводить плановые технические обслуживания.

Замена щеток генератора.
Своевременная натяжка ремня.
Контроль подшипников и их замена.
Осторожность при проведении ремонтных работ.
Качественная изоляция контактов, скруток.
Применение обжимных концевиков и клеммных контактов при ремонте проводки.

Для проведения регламентных работ желательно обращаться в специализированный сервис, который сможет проверить состояние электропроводки и оперативно провести обслуживание.

Неисправности генератора или электропроводки способны доставить много неприятных минут автовладельцу. Сложности с заводкой, тусклые фары, медленные щетки дворников… Бензиновые двигатели без генератора далеко уехать вообще не могут — требуется много энергии для образования искры на свечках. При первых признаках неисправностей лучше провести полную диагностику и обслуживание электросистем автомобиля.

Распространенная причина — окисление клемм

Когда вся электроника машины, а также ее генератор со стартером работают нормально, а АКБ все равно не держит заряд и быстро его теряет, самая вероятная причина этого — окисление клемм. При окислении клемм машины на них образуется плотный белый слой, который мешает току полноценно питать батарею, и автомобильный аккумулятор не может полноценно брать электрическую энергию для накопления внутри себя.

Для предотвращения таких ситуаций нужно регулярно проверять состояние клемм и обязательно чистить их , а также обрабатывать специальным составом, препятствующим возникновению окисления. Эконом-вариантом в данном случае является солидол, но со временем он тоже сильно ухудшает электропроводимость. Поэтому лучше использовать смазки, купленные в специализированных магазинах.

Если кислота «проела» клеммы основательно, их следует немедленно заменить. Из этого следует, что нельзя допускать плохого или небрежного ухода за автомобилем и всеми его составляющими.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

Устранение неисправностей

Для начала нужно зачистить клеммы АКБ и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дало результата, замеряется напряжение на выходе генератора (клемма «30») относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленвала 1000-1200 об/мин). Если напряжение заметно отличается, зачищается контакт клеммы «30» с проводом, прозванивается сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае меняется этот провод.

Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика падает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Нужно измерить натяжение (при усилии на ремень в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), и если натяжение слабое, ремень натягивается или заменяется.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одного из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется клемма «+» АКБ от сети автомобиля и подсоединяется к ней контрольная лампа. Ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, соединенный с болтом отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов подсоединяется клемма «+» и отсоединяется от кузова клемма «-», к которой подсоединяется контрольная лампа. Снова ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы тоже означает пробой положительного диода. Если есть мультиметр, просто замеряют сопротивление диодов в полярности, в которой диод должен быть заперт: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» — к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме «30» генератора, а «-» — к болтам. Диодный выпрямитель с пробитым диодом заменяют полностью.

Обрыв одной из веток обмотки статора проверяется путем их прозванивания мультиметром или «контролькой» с аккумулятором между двумя болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, а генератор подлежит ремонту или замене.

Проверь щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Вынимается щеточный узел с РР. Если щетки длиной менее 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, следует осмотреть их на возможность перекоса и «залипания» в колодцах корпуса.

Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

При включении зажигания не горит контрольная лампа. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор зарядки не дает.

Отсоединяется провод от штекера «61» генератора и замыкается на «массу». Если при включенном зажигании горит лампа — неисправна обмотка возбуждения генератора или нет контакта в самом штекере. Зачищаются поверхности штырьков, поджимаются загибы разъемов штекера, соединяются. Проверяется снова и если лампа заряда опять не горит, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме колодки с щитком приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается щиток приборов, сзади щитка вынимается патрон, меняется лампа.

Лампа АКБ при включении зажигания загорается. При работе двигателя на холостых оборотах тускло горит лампа заряда, пропадает зарядка или нет зарядки совсем.

Причиной может быть плохой контакт штырька колодки соединения провода к щитку приборов. Он крепится на заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта неисправность устраняется. Также неплотный контакт в местах соединения по пути провода от щитка до штекера «61» генератора дает такие же симптомы.

Если обнаружили, что на вашем ВАЗ 2107 нет зарядки аккумулятора, меры нужно принимать немедленно. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разряду батареи. Вам придется либо искать попутчика, согласного взять машину на буксир, либо звонить в эвакуационную службу.

Часы полностью разрядились

Такие устройства давно стали привычными спутниками многих людей и проблемы с ними вызывают у владельца множество негативных впечатлений. Особенно неприятно становится, когда ни с того, ни с сего ваши часы перестали включаться. Попробуем выяснить почему это может произойти, и что в таком случае делать. Причин такого поведения смарт часов не так много, но большинство из них исправить самостоятельно не получится.

В такой ситуации первым делом надо вспомнить, когда часы последний раз заряжались. Возможно, дело в банальной разрядке аккумулятора до нуля, и часы достаточно просто подзарядить. Кстати, именно то что батарейка разрядилась и не может зарядится, и является основой причиной того что часы не включаются. У такого типа устройств существует три варианта зарядки:

• стандартный разъем питания в корпусе устройства;
• док-станция с магнитной фиксацией контактов на часах;
• беспроводная зарядка.

Никому не нужные преимущества кальциевых аккумуляторных батарей

Знаете ли вы, что первый кальциевый аккумулятор был создан в 1932 году американской фирмой «Бел телефон»? На тот момент это было самым крупным прогрессом на рынке свинцовых аккумуляторов, ведь эти аккумуляторы обрели ряд преимуществ перед традиционными сурьмянистыми. Они имели гораздо меньший саморазряд (долго сохраняли накопленную энергию) и очень маленький расход воды (во время эксплуатации практически не «кипели»), что сделало их бесспорными лидерами по неприхотливости обслуживания.

Казалось бы, за кальциевыми аккумуляторами будущее! Но нет. На практике «кальциевая» технология до сегодняшнего времени не находила широкого применения. Почему? Потому что наряду с преимуществами, кальциевые аккумуляторы получили и существенные недостатки. Среди них:

1. Трудность получения отливок с постоянным содержанием кальция по причине его быстрого выгорания в процессе плавки. Этот процесс был трудоемким и затратным с финансовой точки зрения, что сильно тормозило распространение «кальциевой технологии».
2. Значительная потеря емкости положительных электродов при глубоких разрядах в результате:

• межкристаллитной коррозии свинцово-кальциевогосплава (Pb-Ca), которая делает положительный электрод хрупким и ломким, ухудшая его токопроводящие свойства;
• ухудшения контакта между токоотводящей решеткой и активной массой из-за образования между ними плотного слоя сульфата свинца (PbSO₄), который «не растворяется» (не окисляется в PbO₂) даже при полном заряде (в формировании этого слоя, по всей видимости, важную роль играет сульфат кальция CaSO₄);
• слабого сцепления коррозионной пленки как с активной массой, так и с токоотводом, что увеличивает склонность активной массы к оплыванию.

Сложность контролирования степени заряженности по плотности электролита из-за его стратификации или расслоения. В отличие от традиционных сурьмянистых аккумуляторов, кальциевые АКБ не «кипят» и электролит при заряде не перемешивается, а значит, кислота, которая тяжелее воды, скапливается внизу банок, вытесняя менее плотные слои электролита вверх. Емкость АКБ с решетками из свинцово-кальциевого сплава, работающего в режиме постоянного подзаряда, была ниже емкости аналогичной АКБ с решетками из свинцово-сурьмянистого сплава.

Информация получена из источников: «Современная теория свинцового аккумулятора», авторы: М.А. Дасоян, И.А. Агуф, 1975 г. стр. 183-185. «Свинцовые аккумуляторы», авторы: А.И. Русин, Л.Д. Хегай, 2009 г. стр. 54-55.

Вышеперечисленные недостатки значительно сузили область применения кальциевых аккумуляторов

Они использовались только в тех случаях, когда первостепенно важной являлась способность АКБ сохранять заряд по времени. Другими словами, аккумулятор должен был долго держать заряд. В большинстве других случаев, предпочтение отдавали традиционным сурьмянистым аккумуляторным батареям

В большинстве других случаев, предпочтение отдавали традиционным сурьмянистым аккумуляторным батареям.

Основные неисправности

Чтобы определить неисправность, нужно провести общую диагностику электрической системы автомобиля.

Она проводится по порядку исключения возможных причин от легко исправляемых и дешевых к сложным и дорогим. Вот примерный алгоритм того, как проверить электрическую систему автомобиля.

Частые короткие поездки

Аккумулятор при каждой заводке двигателя должен восполниться. В городском режиме с короткими поездками энергии расходуется больше, чем восполняется. Аккумулятор стоит периодически подзаряжать зарядным устройством. Просто проследите за временем своих поездок, особенно в зимнее время, и почаще проверяйте состояние своего АКБ.

Утечка тока

Если автомобиль расходует электроэнергии больше, чем восполняет, аккумулятор будет разряжен. Неисправная проводка, «пробои» обмоток электродвигателей, закоротившие дорожки электросхем — источник постоянного расхода электроэнергии. Короткое замыкание «выпивает» энергию аккумулятора, который за пару часов может разрядиться полностью.

Утечка тока проверяется двумя способами:

При выключенном зажигании снимаем клемму с аккумулятора, и медленно одеваем назад. Если при подключении клемма «искрит», есть повод проверять дальше.

Поиск причины утечки тока

1. Отключаем по порядку цепи электровентилятора охлаждения, генератор и стартер. Они работают, как правило, без предохранителей.
2. По порядку отключаем при включенном зажигании предохранители. Если стрелка на амперметре упала — ищем короткое замыкание или испорченный потребитель в цепи этого предохранителя.
3. Цепь «прозванивается» на наличие короткого замыкания по порядку — от предохранителя до потребителя.

Ремонт

Если вы выявили отклонения от нормы, то следует заняться устранением неисправности. Для этого нужно разобрать устройство, и проверить его компоненты по отдельности. Не забудьте отключить прибор от сети перед началом работы.

В первую очередь проверяют диодный мост. Для этого подают напряжение на ЗУ. Ток должен присутствовать, как на выводах выключателя, так и после мостика. Если этого не происходит или показания отличаются от нормы, нужно проверить все диоды моста по отдельности. Исправные должны показывать с одной стороны небольшое сопротивление, с другой стороны сопротивление должно стремиться к бесконечности. Замените все неисправные диоды.

На автоматических зарядных устройствах имеется дополнительная плата, регулирующая работу прибора. Ее проверяют достаточно просто. Просто замеряют напряжение на выходе. Если оно отсутствует, либо значительно ниже нормы, то проверяют компоненты по отдельности или заменяют плату целиком. Причиной нестабильного напряжения является пробой конденсатора.

Чаще всего отказывает трансформатор

. Его проверяют путем прозвона первичной обмотки. Исправный трансформатор должен иметь сопротивление 20-30 Ом. При поломке обычно этот показатель стремится к бесконечности. При его неисправности восстанавливать зарядное устройство нецелесообразно. Стоимость нового трансформатора обычно равняется покупке другого ЗУ. Если вы имеете большой опыт в электротехнике, то можете попробовать восстановить обмотку. Для этого придется удалить старую обмотку и намотать новую. Но, учтите, что далеко не всегда перемотка помогает.

Заключение

. Как правило, среднестатистический автолюбитель за зиму несколько раз сталкивается с необходимостью заряжать автомобильный аккумулятор. Для этого просто необходимо иметь хорошее зарядное. Но, часто возникает вопрос, как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Ведь этот электротехнический прибор работает не всегда идеально. Поэтому, желательно периодически проверять правильность его работы.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

• неисправности генератора и регулятора напряжения;
• неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
• окислении клемм силовых проводов;
• постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
• многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

• Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
• Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Основные причины, по которым аккумулятор не заряжается

Окисленные клеммы АКБ — одна из самых распространенных проблем

По каким причинам не идет зарядка на аккумулятор? Почему устройство может нагреваться и на заряжаться?

1. Окисление клемм. При зарядке батарея зачастую не заряжается по этой причине. Произведите визуальную диагностику АКБ — если на клеммах виден белый налет, вероятность заряда будет невозможной, поскольку такое окисление будет вызывать большое сопротивление. Избавиться от такого налета можно, но это необходимо делать максимально аккуратно. Удаление налета происходит с применением наждачной бумаги мелкой зернистости. Снять необходимо только налет, свинец должен сохранить свой слой, в противном случае клеммы могут спадать с АКБ при езде по неровной дороге.
2. Если при зарядке никаких результатов нет, это может быть обусловлено обрывом ремешка генератора. В некоторых случаях такая проблема проявляется в результате ослабления ремня или проскальзывании его на валу. В том случае, если произошел обрыв ремня, это будет и так видно. Ликвидировать такую неисправность можно только путем замены ремня. Что касается проскальзывания, то здесь причин может быть множество. К примеру, иногда это происходит в результате износа или растяжения. Довольно часто ремень проскальзывает в результате попадания на него или сам шкив влаги, в результате чего сила сцепления между этими элементами снижается. Соответственно, заряд аккумулятора будет неполноценным. Если ремешок просто износился, его достаточно будет подтянуть, если на шкиве имеются следы влаги — его необходимо высушить перед дальнейшей эксплуатацией авто.
3. Если батарея греется, но при этом подзарядки аккумулятора недостаточно, возможно, причина заключается в окислении проводов на генераторе. Решить подобного рода неисправность можно зачисткой клемм и проводов, для чего также применяется мелкозернистая наждачка. Однако, проводка не всегда окисляется, иногда провода могут перегорать либо обрываться, что обусловлено скачками напряжения. Выявить это не так сложно. Как правило, если перегорают провода, водитель сможет услышать запах подгоревшей изоляции. Перед тем, как заменить выгоревшую проводку на новую, необходимо выявить причину, в противном случае даже новая проводка со временем прогорит. Причем последствия в последнем случае могут быть еще более серьезными.
4. Может быть плохая зарядка, вернее недозарядка АКБ от генератора. Если у вас маленькие пробеги между пусками двигателя, просто генератор не успевает дозарядить.

В разрезе

Возможные проблемы

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора, хотя машина используется регулярно? Поводов для этого немало. Рассмотрим подробнее те из них, с которыми наиболее часто сталкиваются автомобилисты.

Генератор работает, но не заряжает аккумулятор

Значок аккумулятора, светящийся красным цветом на приборной доске при движении автомобиля, сигнализирует о том, что из-за стечения каких-то обстоятельств АКБ перестала получать энергию от генерирующего устройства. То есть генератор работает, но почему-то не заряжает аккумулятор. Первопричина может прятаться как в самом генерирующем устройстве, так и в АКБ. Изначально следует определить повод для утечки тока, а вдобавок измерить напряжение на клеммах, проверить уровень и плотность электролита, что в большинстве своём позволит установить виновника неисправности. Обычно причина заключается в следующем:

1. Сгоревший предохранитель. Когда это происходит в цепи АКБ, то зарядка не пойдёт непосредственно на батарею, остальные электропотребители авто будут действовать в штатном режиме. Кроме того, вольтметр покажет наличие напряжения в бортовой сети.
2. Обрыв ремня генератора или ослабление его натяжки. В такой ситуации под нагрузкой генерирующее устройство будет «пробуксовывать»: ремень проскальзывает на шкиве, издавая свистящие звуки. При включении фар индикатор на панели, сигнализирующий о разряде аккумулятора, будет гореть. Устраняют причину неисправности заменой ремня, отрегулировав его натяжку.
3. Повреждение контактов или проводки. Окислившиеся контактные клеммы АКБ способствуют утечке тока и не позволяют принимать заряд от генератора. Состояние контактов следует проверить не только на самой батарее, но и на генерирующем устройстве, а также на массе автомобиля. Окись удаляют путём чистки или специальным смазывающим составом. Генератор связан с аккумулятором напрямую толстым проводом. При его повреждении или наличии заводских дефектов заряд на батарею поступать не будет.

«Прыгает» зарядка

Иногда величина тока зарядки генератора может колебаться в широком диапазоне. Это отражается не только на полноценном поступлении энергии к АКБ, но и на других потребителях: тусклый свет фар, мигает лампочка освещения салона, магнитола работает с перебоями. Основные причины нестабильности величины поступающей зарядки:

1. Регулятор генератора неисправен. Прибор, представляющий собой реле, должен обеспечить величину напряжения бортовой сети в допустимых пределах независимо от нагрузки, температурного режима, частоты вращения вала. Устройство датчика – это не что иное, как обычная электронная схема, имеющая выходы к графитным щеткам. Причиной неисправности оборудования может послужить:
   • слабый контакт между проводами или обрыв в электрической цепи;
   • некорректная регулировка;
   • замыкание между контактами;
   • спекание контактов, поломка пружины якоря. Повреждения прибора обычно проявляются в регулярном недостатке заряда аккумулятора или, наоборот, его переизбытке. Проверить устройство на работоспособность можно, используя тестер, переведённый в режим вольтметра.
2. Выход из строя диодного моста. Конструктивный элемент генератора выполняет функции коллектора, придя ему на смену. Мостовая схема необходима для выравнивания пульсаций переменного тока и преобразования его в постоянный. Основные факторы, приводящие к поломке:
   • неполадки с АКБ – низкая плотность электролита или замыкание между собой его банок;
   • неверно выполненное «прикуривание» от другого авто;
   • грязь или влага, проникшие внутрь корпуса генератора.

Признаки неисправности:

• мгновенная разрядка полностью заряженного аккумулятора;
• появление свистящих звуков из-под капота при запуске двигателя или во время движения;
• на табло высвечивается неисправность рулевого управления, перестаёт действовать усилитель руля;
• быстро тускнеют фары при движении;
• выключаются автомагнитола и кондиционер.

Кроме того, есть несколько ситуаций, когда АКБ будет разряжаться интенсивно, но это не связано с неисправностями в системе генератор – аккумулятор:

1. Срок эксплуатации батареи, установленный заводом-изготовителем, подходит к концу.
2. Редкие поездки на небольшие расстояния при полной электронагрузке – включено максимальное количество потребителей: фары, магнитола, кондиционер и так далее.
3. Простаивание в многочасовых пробках при работающем двигателе.