Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
ключ с головками на 17, 19;
отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Неисправности и самостоятельный ремонт выпускного коллектора Нива

Безусловно, впускной коллектор крайне важная деталь в устройстве автомобиля. Неудивительно, что его неисправность может привести к крайне негативным последствиям

Поэтому важно знать, как можно быстро восстановить данную деталь, и какие неисправности могут с ней произойти

Все автомобили, в том числе и внедорожник Шевроле Нива, оснащены таким механизмом, как коллектор. Без его наличия сложно представить работу двигателей внутреннего сгорания, потому как весь процесс подачи горючей смеси и отвод выхлопных газов осуществляется благодаря этому устройству. Что же такое коллектор, каково его назначение и какие могут быть поломки, требующие немедленного проведения замены, поведает данная статья.

Основные неисправности выпускного коллектора Нива

Нередко встречаются неисправности впускного коллектора автомобиля Нива Шевроле, которые требуют замены или ремонта. Замена требуется, когда происходит подсос воздуха в систему. В таком случае потребуется замена прокладки. В случае ее повреждения, на автомобиле это отразится в таком виде:

снизится мощность двигателя;
увеличатся шумы из-под капота;
появятся рывковые движения особенно при наборе скорости.

Для того чтобы устранить неисправность, следует провести замену прокладки. Процесс ее замены рассмотрим в следующем подразделе.

Пошаговая инструкция замены прокладки и выпускного коллектора Нива

Перед тем, как приступить к выполнению этого ремонта, необходимо будет выполнить следующие действия:

Снять воздушный фильтр вместе с корпусом и карбюратором
Открутить и вынуть впускной коллектор

Далее нам понадобится следующий инструмент для проведения этой операции:

Цена на выпускной коллектор ВАЗ 2121 Нивы составляет в районе 700 рублей, так что много денег при выполнения этого ремонта потратить не придется.

Как устранить течь масла в выпускном коллекторе на Нива

Нередко автовладельцы Шевиков наблюдали явление, когда масло подтекает из-под шпилек устройства. Масло сочится из-за того, что проем для шпилек, показанных стрелками (см. фото ниже), просверлены к боковым шпилькам крепления ресивера. По этим шпилькам и попадает масло на впускной коллектор Шевроле Нива.

Чтобы устранить неисправность такого рода, необходимо смазать герметиком эти шпильки. В этом случае масло подтекать не будет, а проблемы с необходимостью его доливания отпадут. Таким образом, заменив прокладку коллектора можно быть абсолютно уверенным, что автомобиль не подведет в пути. Рекомендуется проводить проверку целостности прокладки каждые 60 тыс. км пробега, если для этого возникли такие необходимости.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед монтажом

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Предварительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента — требуемый набор ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного агрегата — если прокладка не прогорела, именно ослабевшее крепление может быть причиной попадания под капот отработанных газов. Если подтяжка крепления не помогла, значит, прокладка полностью прогорела и ее требуется заменить. Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует проведения предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно выкрутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет находиться фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, то от штекера можно отсоединить датчик массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом находятся три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винтик, который тоже можно открутить руками, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно вынуть. Впоследствии при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Демонтаж карбюратора

После того как был демонтирован фильтр воздушный, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

две отвертки — плоская и крестовая;
ключ на 13 рожковый;
головка на 8;
трещотка.

Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующей:

Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — путем откручивания хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
Разъединяется приемная труба, идущая от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
Затем отсоединяется кронштейн тросика привода дроссельной заслонки. Для этого снимается сначала один конец пружинки с тяги управления дроссельной заслонки, а затем снимается вся пружинка, далее ослабевается гайка на кронштейне и трос вынимается из зацепления.
Разъединяется датчик винта ЭПХХ от штекера питания.
От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
Снимается шланг вентиляции картера.
Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — путем поднятия со шпилек.

Работа по снятию карбюратора завершена. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить за процессом снятия карбюратора.

Снятие впускного коллектора

После того как работы по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора завершены, можно приступить к снятию впускного агрегата. Для этого понадобится следующий набор инструментов:

рожковый ключ на 13;
головка на 13 — обычная и глубокая;
трещотка и вороток;
трещотка с головкой на 10.

Порядок работ будет следующим:

Отгибается назад находящаяся под карбюратором площадка — для этого откручиваются две гайки крепления.
Отсоединяются все шланги, подходящие к коллектору.
Шесть гаек крепления откручиваются от впускного коллектора.
Коллектор впускной снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Снятие выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребует наличие следующих инструментов:

ключи на 13 — рожковый и накидной;
глубокая головка на 13;
трещотка.

Порядок работ:

От коллектора откручиваются четыре гайки крепления приемной трубы.
Со шпилек сдергиваются «штаны» и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки крепления коллектора.
Выпускной коллектор аккуратно и без рывков снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как прикипание шпилек и гаек — так как металл постоянно греется и остывает, возникает процесс закисания.

Для облегчения работы шпильки крепления можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работ. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если при откручивании шпилька обламывается, ее придется просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и прикрутить новую шпильку.

Замена уплотнителя коллектора

Проделываем следующие процедуры:

1. Открываем капот автомобиля;
2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
6. Снимаем коллектор;
7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
9. Чистим все до блеска;
10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
11. Теперь ставим новую прокладку;
12. Собираем все в обратной последовательности.

Сколько стоит ремонт на станции техобслуживания

Во сколько же обойдется замена прокладки выпускного коллектора? Цена на данный вид работ зависит от типа двигателя (карбюраторный, инжекторный, 8-клапанный, 16-клапанный), модели самого уплотнителя, а также расценок станции техобслуживания, где вы планируете ремонтировать свой автомобиль.

В среднем сама работа вместе с уплотнителем обходится где-то в сумму в пределах 1500 рублей.

Но совсем не обязательно тратить деньги на работу. Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ без особых трудностей может быть выполнена и собственными силами. Особенно если у вас есть набор ручного инструмента, и вы имеете хоть малейшее понятие о конструкции двигателя вашего авто.

Типы неисправности выхлопной системы

Первым типом поломки считаются нарушения работы глушителя – основной части выпуска газов, которая может иметь следующие проблемы:

Причиной поломки глушителя может являться механическое воздействие на него, влияние внешней среды в виде воздуха, воды и агрессивных химических веществ, большая изношенность, связанная с окончанием срока службы, ну и банально, наличие в системе некачественных деталей.

Определение неисправности осуществляется простейшим осмотром, а также прослушиванием звуков, которые издает глушитель. Поломка будет выражаться нехарактерным ревом, дребезгом и шумом. Если вы чувствует утечку выхлопных газов, это тоже может являться неисправностью глушителя.

Второй тип – не правильно работающий каталитический нейтрализатор. Характерны следующие проблемы:

Оплавление блока носителя – это неприятное явление, которое происходит в случае утечки топливно-воздушной смеси, сгорающей не внутри двигателя, а в камере нейтрализатора.

Деформация целостности корпуса нейтрализатора происходит во время механического воздействия, либо резкого перепада температур. Также, на это может влиять некачественный бензин, имеющий в своем составе вредные присадки, а также сгорание масла, во время работы двигателя.

Ну и последним типом поломки выхлопной системы является неисправность кислородного датчика. Неработающий нагреватель, проблемы с керамическим наконечником, окисление контакта – все это является причинами проблем с датчиком кислорода. Требует периодической замены, так как имеет предельный срок службы.

Источник

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом

Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

как определить пропускает ли прокладка коллектора

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа. При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются. Вообще коллектор это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства.

Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов. Этот элемент крепится непосредственно к голове ( головке блока цилиндров ) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора – недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата. Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки.

При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали. В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалнную поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках. Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным. Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры: 1. Открываем капот автомобиля; 2. Демонтируем воздухозаборник.

Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор; 3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор; 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор; 5.

Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы; 6. Снимаем коллектор; 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее; 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку; 9. Чистим все до блеска; 10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе; 11.

Теперь ставим новую прокладку; 12. Собираем все в обратной последовательности. 1. Давление на турбине начинает снижаться; 2. При езде на высоких оборотах и нагрузке 3.

При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива; 4. Может. Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово может, так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.

Источник : https://autoflit.ru.

Как снять выпускной коллектор ваз 2110

Отсоединяем от ресивера шланги вакуумного усилителя, …

. электропневмоклапана и регулятора давления топлива в топливной рампе.

Ресивер можно снять без дроссельного узла – в этом случае отсоединяем дроссельный узел (см. Снятие дроссельного узла).
Если ресивер снимаем в сборе с дроссельным узлом, то отсоединяем от дроссельного узла все шланги и разъемы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления к ресиверу кронштейна топливных трубок.

Снимаем кронштейн.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления ресивера к кронштейну.

. и пять гаек крепления к впускному коллектору.

Снимаем ресивер.

Снимаем с впускного коллектора рампу (см. Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-2111).

Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления левого кронштейна впускного коллектора.

. и ослабляем нижний болт крепления левого кронштейна.

Отводим кронштейн от впускного коллектора.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отворачиваем нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

Снимаем кронштейн.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления рыма.

Снимаем рым.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна ресивера.

Снимаем со шпильки впускного коллектора втулку.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и кронштейна.
Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора.

Ключом «на 13» отворачиваем верхнюю и ослабляем нижнюю гайки планки подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув ключом «на 13» одну гайку снизу и две по бокам.

Отвернув еще две гайки,…

Разъем коллекторов и головки блока уплотнен двумя прокладками.

Сборку производим в обратной последовательности, при этом все прокладки заменяем новыми.

Для выполнения работы по замене катализатора на автомобилях с двигателем 21124 (1,6i) вам необходима смотровая яма или эстакада.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. п. 2б и 4 «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

3. Отсоединяем от впускного модуля шланг вакуумного усилителя тормозов (см. п. 8 «Впускной модуль двигателя 21124 (1,6i) — снятие, установка, замена»).

4. Снимаем с коллектора датчик концентрации кислорода (см. «Датчик концентрации кислорода — проверка и замена»).

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку верхнего.

. и две гайки нижнего крепления защитного экрана.

6. Извлекаем защитный экран из моторного отсека.

7. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления прижимной планки кронштейна.

8. Снимаем прижимную планку со шпилек.

9. Накидным ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления прижимной планки кронштейна к блоку цилиндров.

10. Извлекаем кронштейн из моторного отсека вниз.

Предупреждение. 11. Отсоединяем приемную трубу от дополнительного глушителя (см. п. 1 и 2 «Уплотнительное кольцо приемной трубы глушителя — замена»).

12. Ключом на 13 мм отворачиваем на несколько оборотов нижнюю, а затем верхнюю гайки кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и отводим кронштейн в сторону (на фотографии вид со стороны перегородки моторного отсека).

13. Ключом на 13 мм отворачиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора глушителя и катализатора (три из них на фото не видны).

14. Снимаем с автомобиля катализатор в сборе с приемной трубой глушителя.

15. Снимаем со шпилек головки блока цилиндров уплотнительную прокладку выпускного коллектора глушителя.

Устанавливаем на автомобиль катализатор и все снятые детали в последовательности обратной снятию. Прокладку и поврежденные детали заменяем.

Дурная голова рукам покоя не дает… Были у меня подозрения, что прогорела у меня прокладка выпускного коллектора, ибо машина стала слишком громкой. Закупившись всеми необходимыми деталями отправился к другу в гараж. И как обычно опишу процесс замены прокладки. Все делаем на остывшем двигателе.

Первым делом нужно снять катализатор, или как в моем случае, переходную трубу.

Ключом на «13» откручиваем два болта с пружинами крепления катализатора к трубе приемной (в простонародье «штаны»).

Двумя ключами на «17» откручиваем два болта крепления катализатора к основному глушителю (обычно его называют «резонатор»).

Теперь снимаем держатель штанов (не знаю как он правильно называется). Он состоит из двух частей — скобы и самого держателя. Ключом на «13» отворачиваем две гайки крепления скобы.