✅ как снять стартер на ниве 21213 видео

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива. Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей.

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

В этом случае вы можете не только устранить мелкие поломки, но также выявить и предупредить более серьезные, которые могут привести к значительным затратам сил и средств. Оставайтесь всегда мобильными. Удачи на дорогах!

Проверка втягивающего реле

Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.

Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

Замена или ремонт стартера

Алгоритм действий:

используйте ключ на «тринадцать» для послабления крепежа проводника, подключенного к тяговому реле. Отбрасывайте наконечник;

чтобы проверить реле ВАЗ-2121 подводите напряжение 12 Вольт к выводу реле, а «-» подавайте на корпус;
подключайте измеритель сопротивления к контактам;
если реле целое, то якорь выдвигает обгонную муфту, а контакты замыкаются;
в случае обнаружения неисправности детали делайте ее замену;

чтобы снять тяговое реле, скручивайте три винта с помощью шлицевой отвертки;
вытягивайте из кожуха устройства шток с пружинкой, а новое тяговое реле ставьте по обратному алгоритму.

Если неисправность не устранена, продолжайте ремонт:

берите крестообразную отвертку и скручивайте пару винтов, после чего демонтируйте кожух;
чтобы проверить целостность щеток, скручивайте крепежный винт контактного проводника, а далее отверткой отжимайте пружинку. Далее остается снять щетку;
аналогичным способом доставайте остальные три щетки производите их осмотр. Если хотя бы одна из щеток имеет высоту до 1,2 сантиметров, то обязательна ее замена (дальнейшее применение детали не рекомендуется).

подключайте мультиметр к обмоткам стартера (поочередно) и проверяйте их на факт замыкания. Задача — убедиться в отсутствии КЗ меж витками и на корпус;
с помощью отвертки поднимайте кольцо стопорения, демонтируйте шайбу с вала и с помощью ключом на «десять» скручивайте пару стяжных болтов;
разделяйте элементы стартера и доставайте изоляционные трубки;
осматривайте внешний вид обмоток и коллектора. Следы обгорания коллектора убирайте с помощью шкурки. Если эта часть сильно износилась или обуглилась, то ремонт бесполезен — устройство меняется. Задиры устраняйте с помощью мелкозернистой шкурки, после чего полируйте изделие;
используйте мультиметр для проверки якоря на факт КЗ. При обнаружении проблемы меняйте узел;
доставайте из приводной крышки уплотнитель из резины и демонтируйте шайбу для регулировки якоря;
снимайте шплинт рычажной оси и выбирайте последнюю. Далее требуется снять якорь вместе с приводом.

поддевайте приводной рычаг отвертки и демонтируйте его;
проверьте шестеренку автомобиля — она должна с легкостью прокручиваться влево и вправо. Также производите осмотр на факт забоин и сколов. Если шестеренка износилась или же муфта вышла из строя, то ремонт производить бесполезно — меняйте узел в сборе;
опирайте вал о деревянный брус и выбивайте ограничивающее кольцо;
поддевайте отверткой кольцо и демонтируйте его;
снимайте ограничительное колечко и обгонную муфту в комплексе с шестеренкой;
собирайте стартер по обратному алгоритму.

Учтите следующие моменты:

Продувайте кожух и держатель щетки Нива воздухом;
Смазывайте подводковое кольцо смазывающим составом (подойдет Литол);
Шлицы вала и втулки обработайте маслом двигателя.

Полезные советы замене стартера на Chevrolet Niva

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену стартера на автомобиле Chevrolet Niva. Стоит отметить, что замена стартера довольно-таки редкая необходимость. В 80% случаев стартер можно починить. В нашем случае произошла механическая поломка одной из шестерен привода стартера. Данная запчасть отдельно не продаётся, так что пришлось делать замену на новый стартер.

Какой стартер подойдет для замены на Шевроле Ниву

На автомобиль ВАЗ 2123 “Шевроле Нива”, выпускаемого с 1998 года, устанавливалось 3 вида стартеров, по факту взаимозаменяемые. В зависимости от того, какой мощности АКБ установлен и в каком климате эксплуатируется автомобиль, можно выбрать менее и более мощный стартер.

Название	Артикул	Номинальная мощность, кВт	Пусковая мощность, кВт	Цена руб.
БАТЭ	2107-3708010-01	1.2	0.9	6140
КЗАТЭ	21213-3708010-00	1.55	1	5120
ПРАМО	21214-3708010-01	1.4	1	6620

Если стоимость устанавливаемых стартеров как правило выше 5 тысяч рублей, то аналоги можно приобрести значительно дешевле. Например, STARTVOLT (LSt 0101) — 3700 р. или Krauf (STB0139RD) — 3820 р.

Какие инструменты нужны для замены стартера на Шевроле Нива

В процедуре замены стартера нет ничего сложного. Вполне справиться самому. Из инструментов вам понадобится:

Ключ трещётка и головки на 10, 12;
Крестообразная и плоская отвёртки;
Возможно понадобиться проникающая смазка типа WD-40;

Также советуем ознакомиться с нашим видео о неисправностях стартера, основными возможными причинами.

1. Перед тем как приступить к замене стартера, я отсоединил аккумулятор. Сначала я снял всю нижнюю защиту двигателя.

2. Стартер крепится тремя болтами. После того как они будут откручены, его можно вытащить снизу двигателя, только этому будет мешать штанга. Поэтому я ее сразу открутил.

Сначала гайку снизу.

3. Потом болт сверху.

4. Теперь можно откручивать стартер. К нижнему болту достаточно свободный доступ снизу. Его я откручивал маленькой трещеткой.

5. Остальные два болта я откручивал сверху. Вот так выглядит стартер сверху.

6. Здесь я уже пользовался накидным ключом. У ключа как раз накидная часть немного загнута, а иначе бы к этим болтам было бы не подлезть. Средний болт тоже более-менее доступен.

7. Верхний болт самый труднодоступный из трех. Но в принципе и на него ключ легко накидывался, только ход ключа получался очень маленький и крутить пришлось долго.

8. Когда все три болта были откручены, стартер легко начал выходить из своего места.

9. Но чтобы его вытащить оттуда, мешала защита стартера от тепла. Это такие листы металла вокруг него. Со стороны коробки стартер упирался в защиту своими выступами, в которые вкручиваются болты. В этом месте я просто отогнул защиту руками С другой стороны защита внизу крепится гайкой. Я попытался ее открутить большой трещоткой. Она не поддавалась. Тогда я чуть посильнее надавил и она вроде как провернулась. А когда я посмотрел, то увидел, что гайка и не думала отворачиваться, а просто я свернул ушко, к которому она крепилась. Правда при этом защита отогнулась и позволяла вынуть стартер и само крепление не отломалось совсем и вроде крепко держится и не дребезжит. Я все это потом так и оставил.

(Оказывается тут я был не прав. Гайка и не должна была отворачиваться, она приварена к креплению. А нужно отворачивать болт, который входит с другой стороны в эту гайку.)

10. Теперь уже стартер легко вытащился со своего места. Провода, подходящие к стартеру позволяют вынуть его не отсоединяя их.

11. К стартеру подходят всего 2 провода. Один небольшой красный, который просто воткнут в разъем. Его спокойно отсоединяем потянув за разъем. Второй здоровый, прикручен гайкой, закрытой резиновой насадкой, открутив которую я полностью достал стартер.

12. Открутив с задней части стартера две гайки я рассоединил две его половинки и увидел такую картину.

13. Оказалось, что внутри него есть пластмассовая деталь в виде стакана с зубчиками, по которой бегают три шестеренки. Так вот она разлетелась на части и эти шестеренки поэтому не бегали по кругу и следовательно не вращали ту шестеренку, которая входит в зацепление с маховиком.

14. Да и та шестеренка, которая их крутит тоже потеряла один зуб, но скорее всего это из-за отлетевших пластмассовых осколков.

Выделим главные признаки и причины неисправности стартера:

Двигатель авто время от времени прокручивается, но электрический моторчик вращается при каждом пуске. В момент пропуска появляется скрежет или треск. Причиной может быть поломка вилки, демпферной пружины или шестерни. Для проверки механизма необходимо снять его, а после провести диагностику.
Нормальное вращение без прокручивания коленвала (без скрежета, треска или иных посторонних звуков). Подобный симптом свидетельствует о поломке вилки (ее нужно демонтировать и сделать замену). Стоимость изделия составляет около 1000 р., а замену легко сделать своими руками.
Двигатель запускается, но после пуска слышен странный металлический звук. В такой ситуации нужно срочно заглушить мотор. Вероятные причины поломки — зависание втягивающего реле, клин шестеренки или вилки. Для точного определения неисправности придется снять стартер.
ДВС периодически заводится, но иногда запустить его не удается. Нужно постучать чем-то тяжелым по кожуху механизма. Если мотор завелся, проблема в щетках и их износе.
Втягивающее реле клацает, но стартер не прокручивает мотор. Вероятная причина — разрядка АКБ. Напряжения на клеммах достаточно для работы втягивающего реле, но дальше ничего не происходит, ведь электромотор не получает необходимого питания. Если проверка показывает нормальный уровень U, высок риск подгорание пятаков. Во многих авто в цепочку стартера вставляется вставка плавкая на 800 Ампер. Необходимо проверить ее целостность, а также наличие 12 В на момент пуска.
Стартерный механизм прокручивается медленно, но проверка АКБ показывает полный заряд. Вероятная проблема — износ втулок, появление грязи в электрическом моторчике.
Запах горелого в момент пуска. Такая неисправность говорит о подпаливании обмотки реле втягивания (иногда якорной обмотки). При подобной поломке возможен нагрев проводов, которые идут к стартеру.
При повороте ключа зажигания механизм втягивающее реле работает, но вращения стартерного механизма нет. В таком случае нежно оценить состояние электрической проводки авто, правильность работы ЭБУ и остальной электроники машины.

С учетом сказанного можно выделить главные неисправности реле — поломка втягивающего реле, износ графитовых щеток или подшипников механизма.

Электрооборудование Ваз 21213, 21214 Нива

21. Электрооборудование

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода.

Бортовая сеть – постоянного тока с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения.

При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.

Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями. Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового стекла, стекла двери задка, фар – если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия.

Цепь питания системы впрыска (двигатель Ваз-21214) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2 ). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (двигатель Ваз-21213), пуска двигателя, цепь «генератор – выключатель зажигания – блок предохранителей».

Плавкие предохранители сгруппированы в двух блоках предохранителей, расположенных слева под панелью приборов. Номинал предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице.

Предохранители системы впрыска (двигатель Ваз-21214) находятся в отдельном блоке на левой боковине под панелью приборов.

Предохранитель на 30 А защищает цепь питания электровентиляторов радиатора, а три предохранителя на 15 А — соответственно электробензонасос, блок управления (вход постоянного питания) и цепи главного реле системы впрыска (см. также Система управления впрыскового двигателя).

При ремонте системы электрооборудования отсоединяйте клемму «минус» аккумуляторной батареи (при выключенном двигателе). Прежде чем установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните причину перегорания. Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные – это может привести к пожару. Из-за опасности короткого замыкания не поддевайте перегоревшие предохранители металлическими инструментами (отвертками), если соответствующие цепи не обесточены.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

№ предохранителя
Защищаемые цепи (ток)

1 (16 А)
Электродвигатель вентилятора отопителя. Реле (обмотка) очистителей фар и электродвигатели очистителей фар при всех положениях щеток, кроме исходного. Реле (обмотка) включения обогрева стекла двери задка. Электродвигатели очистителя и омывателя стекла двери задка.Электродвигатель омывателя ветрового стекла

2 (8 А)
Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла. Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи*. Контрольная лампа блокировки дифференциала. Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы. Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.Тахометр

3 (8 А)
Левая фара (дальний свет).Контрольная лампа дальнего света фар

4 (8 А)
Правая фара (дальний свет)

5 (8 А)
Левая фара (ближний свет)

6 (8 А)
Правая фара (ближний свет)

7 (8 А)
Левый передний фонарь (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака.Контрольная лампа габаритного света

8 (8 А)
Правый передний фонарь (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампы освещения комбинации приборов. Табло подсветки рычагов управления отопителем. Лампы освещения прикуривателя.Лампы подсветки выключателей

9 (16 А)
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения

10 (16 А)
Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Плафоны освещения салона.Задние фонари (лампы стоп-сигнала)

13 (8 А)
Задние фонари (противотуманный свет). Электродвигатели очистителей фар в момент пуска и в моменты прохождения щетками исходного положения. Реле (контакты) очистителей фар.Электродвигатель омывателя фар

15 (16 А)
Прикуриватель

* На автомобилях выпуска до 1996 г. в комбинации приборов вместо контрольной лампы устанавливался вольтметр, который тоже защищался предохранителем №2.

Проверка стартера с помощью аккумулятора

Прежде чем обращаться в автосервис, покупать новый агрегат или запчасти на него необходимо попробовать самостоятельно проверить его работоспособность. При должном подходе возможно самостоятельное выявление неполадок.

В первую очередь, при возникновении подозрений на сбои в работоспособности пускового устройства необходимо проверить контакты на клеммах АКБ и стартера, их прикрученность и наличие окисления, заряженность батареи, так как во многих случаях проблемой в запуске ДВС являются вышеперечисленные факторы.

Простым способом проверки на исправность электросети является замыкание отверткой клеммных болтов электродвигателя, перед этой процедурой необходимо поставить автомобиль на нейтральную скорость (или передвинуть рычаг селектора в режим паркинг или нейтраль).

Если стартер запустил двигатель, следует искать неисправность в электрической цепи. В противном случае следует снять агрегат, отсоединив все крепления от двигателя и сняв клеммы и другие провода.

Как проверить Бендикс

После снятия электродвигателя необходимо осмотреть бендикс (шестерня в самом конце), при наличии повышенного износа зубьев, трещин в нем – его следует заменить.

Бендикс должен проворачиваться только в одну сторону, в противном случае его придется заменить. Подключив агрегат к АКБ исправность бендикса вряд ли получиться диагностировать, так как он может крутиться, но с недостаточной для запуска ДВС силой.

Как проверить Втягивающее реле

При повороте ключа зажигания должен раздаваться щелчок, свидетельствующий о втягивании якоря и зацеплении бендикса.

Перед проверкой исправности стартера необходимо жестко закрепить (или в тисках, предварительно его обмотав толстым слоем ткани, или при помощи сильного помощника, который будет удерживать агрегат), так как при его пуске может возникнуть очень сильный рывок.

Необходимо подключить плюс от батареи к плюсу на стартера, а минус с АКБ – к корпусу агрегата. Если узел исправен, то должен быть быстрый и резкий щелчок и выдвинется бендикс и начнет крутиться.

При отсутствии щелчка и движения обгонной муфты необходимо заменить втягивающее реле. При отключении питания от АКБ бендикс должен втянуться.

Как проверить Якорь и Щётки

Для проверки щеток и якоря потребуется мультиметр или 12-ти вольтовая лампочка. Проверка лампочкой заключается в подключении ее контактов к массе и щеткодержателю при подключенном стартере к АКБ. Загорание лампочки сообщает о высоком износе щеток.

При проверке мультиметром проводится идентичное подключение контактов, только результаты замера сопротивления должны стремиться к бесконечности, в ином случае идет замыкание на массу.

Проверить якорь можно только разобрав электродвигатель. Помимо проведения визуального осмотра на наличие окисления, следов замыкания, повышенного износа, для проверки якоря потребуются специальный прибор ППЯ (прибор проверки якорей) – для проверки межвиткового замыкания.

Сложность диагностики неисправностей якоря, равно как и его ремонт, потребует обращения к профильным специалистам, но чтобы избежать лишних расходов необходимо проверить все остальные части агрегата.

Как проверить Обмотку стартера

Для проверки обмотки электродвигателя потребуется мультиметр или лампочка. Провода контрольной лампочки подключаются выводом обмотки и корпусом стартера. Если лампочка загорелась, то налицо пробой в обмотке.

Таким же подключением проверяется сопротивление обмотки, для чего мультиметр необходимо перевести в соответствующий режим. Среднее показание исправной обмотки будет составлять 10кОм.

Стартер является важнейшим элементом автомобиля, и его неисправности сразу дадут о себе знать или невозможностью запуска машины или трудностями с ним.

Данный узел является весьма надежным, но и с ним случаются неполадки. Некоторые из них легко определить самостоятельно, а для выявления других потребуется специальная аппаратура, которая имеется только у узкопрофильных специалистов.

Как снять стартер НИВЫ 21214 за 10 минут. Причина неисправности снятого стартера НИВЫ ВАЗ 21214

Опубликовано 29 Августа 2016

Подготовка для быстрого снятия стартера в экстремальных условиях. Быстрое снятие стартера и устранение причины возможной неисправности. Как вытащить акустический патрубок из ресивера НИВЫ Зачем нужен акустический патрубок Как вы заметили, нижний болт стартера умышленно не прикручивался уже больше никогда, после первого снятия стартера в начальный период эксплуатации машины. Так же не был поставлен на место тепловой защитный экран стартера, у которого болт нижнего крепления быстро прикипает во время езды по грязи. Из-за этого, что бы снять экран, приходиться срезать нижнее место крепления или рвать сам экран. Второй раз эту процедуру проходить не хочется. В том, что нет нижнего болта крепления стартера и теплового экрана, есть своё преимущество для нивоводов, часто эксплуатирующих машины, например в условиях Сибирских болот, бродов рек и морозов. Очень часто причина неисправности стартера простая. Например, как в этом ролике, или ещё смешнее — просто окислился или ослаб красный провод (тоже показанный на ролике) с втягивающего реле. Достаточно его ПОШЕВЕЛИТЬ и стартер закрутится. Можно заставить крутиться стартер, если обгорели пятаки во втягивающем реле, замкнув ( аккуратно, чем-то не большим по размеру, но массивным и железным, не касаясь массы корпуса двигателя) силовые провода на втягивающем реле. Без экрана всё это сделать легко. Да и при необходимости снимается стартер легко. Бывает, например, что стартер сломался, и машина стоит у подъезда, а на улице -30! Да пусть хоть и летом! Всё равно надо снимать стартер. Договариваться с соседом на счёт гаража? Или тащить в сервис? Но можно его снять ЛЕГКО И БЫСТРО самому, прямо у подъезда. Купить новый стартер или втягивающее реле в магазине у дома. И вот уже через час машина поехала. А если машина стоит в луже или грязи, то лезть под машину и крутить нижний болт? Короче, много жизненных ситуаций, когда отсутствие болта и теплового экрана значительно упростит вашу жизнь. Автор ролика не претендует на восприятия другими его мнения и предложенного им способа решения проблемы, как единственно правильного. Решайте это Сами для Себя. Автор просто предложил вариант: « Как снять стартер нивы 21214 за 10 минут и определить Причину неисправности снятого стартера нивы 21214» Будут ещё предложены решения встречающихся проблем по ниве на канале Если есть интерес — подписывайтесь.

Защиту лучше ставить. Иначе в жару стартер перегреется и клина словит.

Для +Станислав Г. Не спорю. Но по моему опыту эксплуатации нескольких нив, в тяжёлых горных условиях Алтая летом, в самые жаркие месяца. Постоянно пониженная и т.д. И с утра до вечера в движение по горам и болотам. Всё это лето, приехав на отдых из Сибири на ниве, эксплуатировал ниву в Краснодарском крае, стоял в пробках на жаре по 2-3 часа, добираясь до моря и с моря обратно к друзьям в Краснодар. Двигатель не глушил. И так весь отпуск. Так что и в Краснодарском крае, в самую жару и в пробках, без экрана на стартере, проблем пока не было. Нивы эксплуатирую 25 лет и в Сибирских морозах и в жару. Стартер ни разу клина не словил. Статистика моей эксплуатации пока такая: отсутствие экрана не сказалось на работе стартера. Минус может быть такой — без экрана смазка внутри стартера высыхает быстрее. Но обычно стартер успевает выйти из строя не по причине высохшей смазки. На некоторых нивах стартера работали по 5-10 лет без проблем, без экрана. Дальше машина была продана. Судить сложно о дальнейшей статистике. Нивы (в основном) изначально мне все доставались уже с хорошим пробегом. Кроме первой купленной ещё при СССР и ещё одной, которую сам пригнал с Тольятти в Сибирь. Опять-таки, я и не настаиваю. Сами решайте для себя.

Ремонт щёточного узла

Щётки чаще всего ломаются в стартере. Из-за износа они не подлежат плановому обслуживанию — их меняют. Чтобы удалить старые детали, нужно отсоединить стальную стяжку внутри корпуса от фиксатора щёток. Далее требуется безопасное отключение проводки; после этого фиксатор будет доступен для визуального осмотра. Новые щётки продают вместе с держателями, поэтому снимать исправные части нет смысла. Щётки меняются при износе контактных элементов или медных пластин, механических повреждениях держателя. Особенно стартерные щётки уязвимы на отечественных переднеприводных ВАЗах начала 2000-х годов.

Втягивающее

Для того чтобы стартер не испытывал дополнительных нагрузок устанавливается специальное реле стартера Нива Шевроле, его еще называют втягивающее реле,состоящие из:

Двух обмоток
Магнита
Якоря
Пружины

Когда начинает поступать питание, якорь под воздействием электромагнитного поля начинает сжимать пружину, что приводит к вращению бендикса.Когда происходит пуск двигателя происходит отключение питания и пружина разжимается.

Неисправности

Выгорание или окисление контактов
Повреждается обмотка
Происходит износ якоря с пружиной
Разрушается корпус

Он состоит из цельного корпуса, поэтому в случае поломки ремонтировать его нецелесообразно.

Понять что требуется замена можно по следующим признакам:

Бендикс при запуске двигателя не возвращается обратно, и под капотом можно услышать жужжащий звук
При рабочем стартере силовой агрегат не работает
Поворачивая ключ зажигания слышны щелчки но сам элемент не вращается

Проверка и замена

Чтобы произвести проверку достаточно взять отвертку и замкнуть его контакты, которые располагаются с задней стороны устройства. При замкнутой цепи стартер должен заработать, а если останется в неподвижном состояние и будет слышен только щелчок, тогда его следует менять.

Для того чтобы произвести замену реле стартера на Шевроле Ниве нужно проделать следующее:

Откручиваем три болта которые крепят деталь
Извлекаем реле
Устанавливаем новую деталь
Проверяем работу

Если все сделано правильно он должен завестись

Если у Вас есть представление как все устроено и вы уверенны что причина неисправности во втягивающем, то можно смело приступать к замене и ремонту. Если есть какие либо сомнения тогда его нужно проверить на стенде под нагрузкой, так как случается такое что без нагрузки он работает отлично, а вот под нагрузкой перестает работать.

Стартер типа 5722.3708 представляет собой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, совмещенный с планетарным редуктором и с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.

Крышки и корпус статора стянуты двумя шпильками.

Вал якоря вращается в двух металлокерамических вкладышах, установленных в крышке и опоре.

В корпусе статора закреплены четыре постоянных магнита.

Вращение от вала якоря передается валу привода через планетарный редуктор, который состоит из центральной шестерни, трех планетарных шестерен, водила и шестерни с внутренним зацеплением.

Планетарные шестерни вращаются на игольчатых подшипниках.

Схема подключений стартера показана на рисунке.

При включении стартера напряжение от аккумуляторной батареи 2 через выключатель зажигания 4 подается на обе обмотки тягового реле стартера (втягивающую II и удерживающую I).

После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается.

Как выполнить проверку стартера мультиметром

Проверка сопротивления стартера с применением мультиметра — основной метод диагностики сбоев системы запуска машины. Стартер, имеющий высокое сопротивление, истощает аккумулятор быстрее, чем генератор способен его подзарядить. В большинстве случаев, для проведения тестирование статора, его нужно разобрать.

Внутреннее устройство стартера:

Внешний корпус, поддерживающий реле и позволяющий прикрепить его к коробке передач.
Зубчатая головка (бендикс), которая должна зацепляется с маховиком мотора для передачи движения. Пока не повернется ключ зажигания, реле не будет двигаться.
Ротор, элемент, который постоянно крутится и контактирует с щетками.
Статор.
Щетки.
Электромагнитный соленоид.

Электрическое сопротивление

Для выполнения этого вида проверки, выставляют работу мультиметра в режим омметра. Чтобы проверить реле стартера, один измерительный щуп устанавливают на клемму в цепи зажигания, а второй — на заземлении. Когда стартерное реле исправно, R=5 Ом и ниже. Если на шкале мультиметра пользователь обнаружил сопротивление, которое не соответствует условиям R=5 Ом, реле неисправно и нуждается в замене.

Аналогично можно узнать сопротивление, установив щуп красного цвета прибора на клемму линии зажигания, а черный — на заземляющую клемму. Включается режим напряжения с диапазоном 20 V. Запускается зажигание автомобиля, и проверяются показания тестера. Если оно не соответствует 12 V, в таком случае реле стартера подлежит замене.

Падение напряжения

Для проверки падения напряжения в стартере, потребуется пригласить помощника. Измерительный прибор устанавливают в постоянный режим при шкале 20 В. Подключают красный щуп прибора к красной клемме провода аккумуляторной батареи, а черный к цепи зажигания. Просят помощника повернуть ключ зажигания и наблюдают за показанием мультиметра. Падение напряжения для рабочего реле стартера не может быть выше 0.2 V.

Обмотка стартера

Стартерную обмотку можно проверить на целостность. Для этого ее измеряют мультиметром в режиме омметра.

До того как проверить обмотку стартера, прибор подключают между выводами обмотки и стартерным корпусом. Полученное R обязано быть не выше — 10 кОм. Аналогично тестируется обмотка ротора между коллекторной пластинкой и сердечником.

Щетки стартера

Эту проверка выполняется на снятом стартере. Проверяется отсутствие замыкания на массу. Включают измеритель в режим омметра между основной пластинкой и щеткодержателем. Если замыкания нет, R обязано равняться бесконечности.

Поскольку в процессе работы втулок может происходить падение тока во время запуска, моторчик будет нестабильно работать, а на коллекторах появятся повреждения, которые будут уничтожать щетки.

Втулки, имеющие разбитую посадку, создают условия для перекоса якоря и неравномерного изнашивания щеток. Тем самым увеличивается вероятность формирования в электрообмотке межвиткового КЗ.

Якорь стартера

Проверка якоря стартера мультиметром выполняется после того, как выполнен первоначальный контроль якоря. Его осуществляют путем подачи напряжения 12 V с АКБ, минуя реле, с непосредственным подключением стартера. Если он при прямой подаче напряжения стал работать, то причина сбоя запуска двигателя — износ щеток. Дальше потребуется выполнить разборку якоря и сделать визуальный контроль его внешнего состояния. И только после этого нужно проверить якорь стартера мультиметром в режиме омметра.

В ходе эксплуатации зачастую автолюбители могут найти повреждения обмотки путем внешнего осмотра. Например, между коллекторными ламелями обнаруживают стружку или находят выгоревшие ламели, неравномерный износ конструкций или распайку выводов.