Неисправности гидроблока акпп

Распространенные поломки

Ремонт АКПП Ниссан или другой модели стоит дорого. Поэтому многие владельцы машин принимают решение чинить агрегат своими силами. Это вполне реально, если внимательно изучить всю информацию.

В сети достаточно много видео ремонта АКПП своими руками, а также статей с инструкциями для начинающих мастеров. Если все это учитывать, можно попробовать справиться с любой поломкой.

Чаще всего поломки бывают такими:

Износ тормозной ленты.
Износ обгонной муфты и других частей гидротрансформатора.
Повреждение блока управления и других элементов привода.

Если на корпусе АКПП обнаружены потеки масла, нужно проверить сальники и заменить фильтр с технической жидкостью.

Выявление возможных неисправностей

Перед началом ремонта нужно определить тип неисправности АКПП: поломка в электронике, неисправны механические объекты либо гидравлическая система.
Для этого необходимо проверить трос, соединяющий дроссельную заслонку с коробкой. Он не должен быть ни пережат, ни ослаблен, потому что это может способствовать раннему или позднему включению передач. Если же с тросом все в порядке, то его следует почистить и смазать, так как нередки случаи, когда перебои в работе АКПП вызывает слишком загрязненный трос.

Если к коробке подведена вакуумная магистраль, стоит осмотреть все шланги и трубки на наличие вмятин и трещин, которые могут быть причиной непоступления воздуха в систему.

В АКПП с вакуум-корректором причиной ее поломки может быть испорченный регулятор. Об этом свидетельствует синеватый дым из выхлопной трубы, который появляется из-за подсасывания в двигатель трансмиссионной жидкости. Следует снять трубку со штуцера и проверить, не поступает ли туда жидкость. В случае ее обнаружения нужно заменить вакуум-корректор новым.

Причина поломки может скрываться в недостаточном давлении в системе. Оно проверяется при помощи манометра, который подсоединяется к штуцерам на картере.
Нужно проверить и фильтр с жидкостью. При наличии сливного отверстия откручивается пробка, а отработанная жидкость сливается в ведро. Если же такого отверстия не имеется, то придется потрудиться. Отвинчиваются все болты на поддоне, кроме угловых. Ведро подставляется под самый низкий угол, и немного отвернув остальные болты, сливается жидкость. После снятия поддона появится доступ к фильтру. Если он забит – следует прочистить сетку. Если же она засорена очень сильно, то стоит обратиться в автомастерскую, потому что это может свидетельствовать о серьезных проблемах в коробке.

Если устранение этих неисправностей не принесло должного результата, то значит, требуется демонтаж и последующий ремонт коробки АКПП.

В видео ниже показано, как необходимо диагностировать автоматическую коробку передач.

Схема ремонта АКПП

При появлении симптомов неисправности, не спешите вскрывать автомат. Перед ремонтом проведите самостоятельную диагностику:

Осмотрите АКПП на утечки.
Снимите коды неисправности.
Проверьте качество и уровень масла. Снимите поддон. Если жидкость потеряла прозрачность, сделайте тестовую частичную замену.
Проверьте давление в линиях.
Прозвоните электроцепи для проверки исправности проводки и наружных датчиков.

Для более точного определения проблемы без разбора АКПП не обойтись. Снятую коробку промойте от грязи и приступайте к переборке:

Открутите поддон.
Снимите фильтр.
Отсоедините шлейфы проводки и блок управления.
Открутите маслонасос.
Достаньте планетарный механизм с барабанами сцепления.

После разбора АКПП приступайте к следующему этапу ремонта, дефектовке. Посмотрите какие детали изношены. Резиновые уплотнители можно сразу выкинуть:

обратите внимание на состояние фрикционов, поршней, присутствие задиров на стальных дисках и тормозных лентах;
проверьте целостность шестерней и пальцев сателлитов планетарного механизма;
осмотрите узлы маслонасоса;
проверьте подшипники, втулки, люфт валов;
измерьте сопротивление соленоидов.

После замены всех неисправных деталей и расходников, соберите АКПП. Установите гидротрансформатор и коробку на место, не забывая подсоединить привода, электрический шлейфы, трубки. Поставьте на место снятую раздатку, кардан, подрамник и т.д. После ремонта залейте свежее масло и проверьте уровень.

Промывка соляркой: все за и против

Хоть промывка АКПП соляркой является доступным методом, эксперты не рекомендуют этого делать. Этот тип промывки можно проводить только в том случае, если существует крайняя необходимость.

Плюсы промывки АКПП соляркой:

капитальная очистка;
не нужно возиться с разбором коробки. Процедура состоит из двух шагов: залить солярку вместо слитых 4 литров масла. Запустить двигатель и дать ему поработать в течение 20 минут. Слить отработку и залить свежее масло.

Однако, есть и минусы:

разрушение узлов, чувствительных к химическим соединениям керосина или солярки, из которых состоит горючее;
уничтожит мембрану фильтрующего устройства
разъест сальники, если перелить керосина.

Если у автовладельца нет навыков по промывке АКПП, то промывка соляркой – не выход. Лучше не трогать автомат до тех пор, пока не наступит срок технического обслуживания.

Внимание! После промывки эксперты рекомендуют завести двигатель и проехать 10 километров. Обратить внимание на появление шумов, пинков и рывков. Если их нет, если авто заводится и двигается без ошибок на мониторе панели, то промывка прошла удачно

Если их нет, если авто заводится и двигается без ошибок на мониторе панели, то промывка прошла удачно.

Принципы подбора АКПП

Подобрать контрактную АКПП сложнее, чем новую, иногда точно такой же модели нет, поэтому приходится искать заменитель. Подбор подходящей модели – задача продавца, а покупатель должен точно сообщить, какая именно АКПП установлена на его автомобиле, поскольку разные модификации узла различаются по ряду параметров. Определить тип и модификацию «родной» АКПП можно несколькими способами.

На контрактной АКПП обычно указывают, с какого автомобиля она снята Самый простой и надежный способ – изучение маркировки. Данные, приведенные в маркировке, помогут и купить такую же или совместимую коробку передач, и подобрать детали для ее ремонта, а также масло для обслуживания. Маркировка может наноситься на саму АКПП либо на металлический шильдик, который крепится под капотом (подкапотная табличка), а может дублироваться там и там:

на Toyota маркировка есть на шильдике в строке TRANS/AXLE, она состоит из 5 символов; 1-й символ (буква А) означает автоматический тип трансмиссии, 2-й (число) – серию, 3-й – число передач, 4-й – передаточное отношение, 5-й (буква) – особенности модели. D – режим overdrive, L – муфта блокировки, E – ECT с муфтой блокировки H или F – 4WD с муфтой блокировки;
на Honda маркировку нужно искать на самой АКПП, на наклейке под штрихкодом, обычно в ней четыре символа. Маркировка позволяет отличить простой автомат от вариатора, тросиковый от электронного;
на Mitsubishi маркировка дублируется на самой АКПП и на подкапотной табличке, но на табличке есть только 5 символов. 1 – тип привода (F –передний, W – полный), 2 – количество скоростей, 3 (буква А) – автомат, 4-5 – модель. В полной маркировке есть информация о совместимости с мотором, передаточном числе;
Nissan – маркировка тоже дублируется, содержит информацию о приводе, передаточном числе, количестве ступеней;
На Subaru маркировка наносится на саму коробку, начинается с букв TZ, наличие литеры В в первой части маркировки указывает на модель с типтроником.

Каждый производитель при составлении маркировки использует свою систему кодов, автовладельцу не обязательно уметь расшифровывать маркировку, а вот специалисту по продажам запчастей эти цифры и буквы скажут многое и помогут подобрать подходящую контрактную АКПП.

Маркировка 4-ступенчатой АКПП полноприводного автомобиля

Иногда маркировка на наклейке настолько затерта, что ее невозможно разобрать. В этом случае поиск осуществляется по VIN-номеру автомобиля, в котором закодирована максимально полная информация о комплектации авто. Но такая кодировка в ходу в Европе и США, японский автомобиль может и не иметь VIN. Возможен также подбор по марке, модели и модификации (обязательно нужно указывать объем двигателя).

При определении типа и модификации АКПП, помимо маркировки, следует обращать внимание на следующие внешние особенности:

количество поддонов и их расположение;
количество проводков, ведущих к фишкам управления;
расположение датчиков.

Разборка коробки передач

Устранение отдельных дефектов коробки передач связано с ее частичной или полной разборкой. При разборке выполняют следующие основные операции:

отъединяют компрессор (при его наличии) от картера коробки передач;
снимают верхнюю крышку с механизмом переключения передач;
отвертывают болты, снимают переднюю крышку и извлекают ведущий вал с подшипником;
отвертывают заднюю крышку и извлекают ведомый вал с подшипником;
вынимают из картера коробки шестерни ведомого вала, ось и вилку включения заднего хода;
снимают стопорную пластину оси заднего хода и оси промежуточного вала и выбивают оси (у автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150 отвертывают крышки подшипников промежуточного вала);
вынимают из картера шестерни заднего хода и промежуточный вал или блок шестерен.

Это интересно: Citroen C3 Aircross – стоит ли брать кроссовер, техника и конкуренты

Симптомы неисправности АКПП

Известные автомобильные корпорации прикладывают максимум усилий для создания новых моделей с увеличенным эксплуатационным сроком. При разработке современных автоматических коробок передач, обладающих повышенной надежностью и долговечностью, используются прогрессивные технологии. По мнению конструкторов, первый серьезный ремонт должен проводиться не раньше 150 тыс. км пробега.

В зависимости от характера неисправностей коробки автомат, проявляются различные симптомы:

Неспособность автомобиля двигаться в любом направлении.
Возникновение толчков при движении транспортного средства.
Пробуксовки АКПП.
Нестандартные звуки, постукивания, вибрации при работающей коробке автомат.
Невозможность переключать передачи.

К примеру, если поломался гидротрансформатор АКПП, при переходе на другую передачу машина двигается рывками. Уровень серьезности поломки коробки автомат отражается на степени ее проявления. Опытные водители знают, что неисправности трансмиссии во время движения транспортного средства сами по себе не исчезают, а стремительно прогрессируют. Каждый дефект АКПП необходимо вовремя локализовать и устранить, иначе вскорости придется потратиться на капитальный ремонт трансмиссии и всей машины.

Восстановительными и ремонтными работами должны заниматься высококвалифицированные специалисты. Только им доступна профессиональная диагностика, в результате которой определяется настоящая причина возникновения сбоев в функционировании автоматической коробки передач.

Чтобы водителям было легче найти место, где произошел сбой, разработчики включили в конструкцию АКПП дополнительные датчики. С их помощью можно приблизительно установить вероятную причину отказа коробки:

пониженный уровень трансмиссионного ATF масла;
повышение температуры в смазочной системе (перегрев коробки) и пр.

Предварительное диагностирование поломок на основании показаний датчиков не дает полной уверенности в правильном определении места возникновения дефекта. Точный диагноз можно поставить только после разборки АКПП и визуального осмотра трансмиссии.

Диагностика АКПП

Прежде чем приступить к ремонту, мастер диагностирует автомат. Для работы ему потребуются следующие данные:

возраст авто;

пробег;

периодичность замены масла и его качество;

признаки неполадок.

После получения нужной информации происходит снятие кодов. Они также нужны для проведения диагностики. Некоторые водители пытаются разобраться в неполадках самостоятельно. Чтобы поставить правильный «диагноз», водителю нужно вспомнить о характерных поломках своей АКПП и изучить специальные мануалы.

Как определить неисправности АКПП с помощью диагностики? Работа осуществляется в несколько этапов.

Сначала требуется определить признаки неисправности в режиме работы. Для этого выполняется тест-драйв. Послушав, мастер предполагает наличие того или иного симптома. Иногда быстрой диагностики на уровне «услышать» вполне достаточно. Тогда не придется тратить средства на дальнейшую работу. Определить «диагноз» с помощью слуха можно далеко не всегда. Мастер общается с владельцем автомобиля и спрашивает, когда тот менял масло или проводил техническое обслуживание. Этот этап очень важен для дальнейшей работы.

Далее мастер осматривает трансмиссию, не снимая ее. Часть проблем решаемы безо всякого снятия АКПП. Мастер должен подключить электронный сканер, считывающий и расшифровывающий коды, соответствующие ошибкам.

Дефектовка — третий этап, в том случае, если она требуется. К счастью, процедура необходима далеко не всегда. Когда не удается найти поломку, АКПП приходится снимать и разбирать. Это требует больших усилий и может проводиться только при автовладельце. Конечно же, это самый по финансам затратный этап.

Диагностика коробки передач – это мероприятие, которое нужно проводить время от времени, с целью выявления различных сбоев в работе механизма.

Три причины перехода в аварийный режим

Причина первая: уровень трансмиссионной жидкости не в норме.

Имеется в виду и недолив, и перелив. Все это нарушает работу ЭБУ, заставляя включать аварийный режим. При переливе нужно просто избавиться от излишков. При недостатке жидкости нужно искать причину этого явления, устранять протечки.

Причина вторая: проблемы с работой гидравлики или механической части АКПП.

Здесь ремонт может весьма серьезно облегчить бюджет. В аварийный режим АКПП может встать из-за повреждения самого корпуса коробки передач, неисправности фрикционной группы. Придется снимать поддон, осматривать на наличие посторонних частиц – фрикционной пыли, стружки, металлических обломков и т.п. Если все это присутствует, придется исследовать каждый элемент трансмиссии отдельно в поисках причины, либо проводить электронную диагностику акпп. Хотя при сканировании не всегда точно определяются механические повреждения.

Причина третья: проблемы в работе электронной системы управления.

Самая распространенная причина, почему АКПП встает в аварийный режим. Есть несколько ситуаций, которые разберем отдельно.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него после нагрева до рабочих температур. Причиной может быть неисправность температурного датчика, который следует заменить.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него неожиданно и бессистемно. Причиной может быть повреждение электропроводки между блоками, неисправности некоторых фишек подсоединения блоков. Устраняется методом прозванивания проводки, пробной замены фишек по очереди, для выявления неисправной.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него внезапно, но не при переключении скоростей. Причиной могут стать неисправные датчики: распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха, АБС. Что конкретно неисправно помогает выявить сканирование.

• При переводе рычага в «D» слышится глухой удар, после чего включается аварийный режим АКПП. Либо этот режим включается при переходе с первой на вторую передачу. Причина в поломке датчиков вращения вала входного или выходного. Это может показать сканирование. Устраняется заменой датчиков.

• Коробка передач стабильно находится в аварийном режиме, не хочет выходить из него ни при каких действиях. Неисправен блок управления. Сканирование не всегда показывает это, поэтому помогает пробная замена блока.

АКПП перешла в аварийный режим, Видео

Мы рассмотрели типичные случаи, когда АКПП перешла в аварийный режим. Но нелишним будет отметить, что коробка-автомат – это настолько сложный механизм, что один и тот же признак может соответствовать разным повреждениям. И поставить точный диагноз может лишь специалист. Чтобы не переплачивать за ремонт, следует все же проверить автомобиль в автосервисе.

Источник

Методы диагностики неисправностей

В диагностике главное – собрать нужную информацию и правильно ее интерпретировать. Поэтому лучше обратиться к специалистам. Определите, в чем проблема, в СТО, а ремонтом займитесь самостоятельно. Без должного опыта и оборудования вы потратите кучу времени на диагностику. Существует механическая и компьютерная диагностика.

Общая схема проведения диагностических процедур:

Электронная система управления и диагностика ее неисправностей

Если причина неисправностей – проблемы с электроникой, то, скорее всего, вам не понадобится демонтаж и разборка АКПП. Диагностику неисправностей в этой системе осуществляет БУ. Он контролирует сигналы датчиков, передаточное отношение коробки передач и сопротивление выходных цепей. Могут возникать неисправности таких деталей и узлов:

В компьютер трансмиссии поступают сигналы от различных датчиков. Если какие-то параметры выходят за норму, он записывает в память код этой проблемы (DTC). Расшифровать такие цифры можно с помощью специального сканера.

Что включает в себя диагностика АКПП

Различают два вида диагностики автоматической коробки передач: статическую и динамическую. В инструкциях к автомобилю производитель указывает в основном статические методы проверки, т.е. отдельно взятой передачи. Проверяют давление и правильность смыкания пакета фрикционов. С помощью сканера делают компьютерную диагностику, выявляя коды ошибок.

Динамическую диагностику впервые предложила Мазда в 2002 году. Компания разработала методику проверки времени и качества переключений между передачами. Под качеством переключений подразумевают одновременное включение одной и выключение другой скорости. Задержки или раннее переключение, «выбег» автомобиля, когда между переключениями появляется разрыв в 2 — 4 с, ненормально и вредно для АКПП.

Проверка АКПП включает в себя поиск неисправностей:

в механической части — фрикционы, поршни, гидротрансформатор;
в гидравлике — гидроблок, маслонасос;
в электрике — модуль управления, соленоиды.

Изначально осматривают машину, проверяют уровень и качество масла, проводят тест-драйв, чтобы собрать симптомы неполадок: посторонние звуки, задержки при переключении, толчки, рывки, взлёт оборотов двигателя и т.д. После сбора симптомов прозванивают электрические цепи, снимают коды ошибок.

На следующем этапе меняют трансмиссионную жидкость, снимают поддон, проверяют состояние фильтра. В сложных случаях АКПП полностью разбирают, тестируют отдельные узлы.

Как производится ремонт гидроблока

Ремонт гидроблока АКПП своими руками проводят в следующей последовательности:

Запасаются материалами, мануалами, схемами по ремонту своей гидроплиты. Покупают новые уплотнители.
Проводят компьютерную диагностику, по кодам ошибок выявляют неисправность.
Сливают масло.
Снимают поддон.
Откручивают гидроблок.
Перед разборкой и ремонтом фотографируют состояние «до». Подготавливают «гармошку»-поддон для снятых деталей.
Снимают соленоиды, откручивают болты, разделяют корпус, выкидывают старые уплотнители. Детали раскладывают в «гармошку» в порядке демонтажа.
Извлекают клапаны, запорные шарики и пружинки. Исправные клапаны легко двигаются по каналу.
Осматривают плиту.
Очищают и промывают корпус от продуктов износа и масла.
Проверяют сопротивление соленоидов.
Собирают в обратном порядке с новыми прокладками и заменой неисправных деталей.
Устанавливают гидроблок и поддон с новой прокладкой.
Заливают жидкость и проверяют уровень.

Для переборки и ремонта гидроблока используют ремкомплекты производства:

Sonnax;
Мастеркит;
Precision;
АТОК;
Оверолкит;
Транстек.

Варианты упрощённых способов промывки АКПП

Начнём с классического метода, который, хоть и не требует демонтажа и разборки коробки, является достаточно трудоёмким

Важно приобрести правильное трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. Если у вас отсутствуют такие сведения – желательно проконсультироваться со специалистами, или посетить официальные странички дилеров – словом, озаботиться применением для промывки подходящего масла

Доливаем масло в АКПП

Сама процедура выполняется в следующей последовательности:

сливается старое трансмиссионное масло, для чего автомобиль нужно прогреть (на холостом ходу это сделать не удастся, так что придётся немного покататься по городу). Дело в том, что горячее масло более жидкое, поэтому и сливается намного лучше;
найдите на нижней стороне масляного поддона сливное отверстие и открутите пробку. Как правило, она представляется собой обычный укороченный болт, в современных автомобилях – с утопленной головкой. Дождитесь, пока масло не перестанет капать;
демонтируйте сам масляный поддон. При его снятии будьте осторожны – на нём наверняка имеются остатки масла и грязи. Промойте поддон снаружи и изнутри, используя обезжиривающие средства, и вытрите насухо;
для промывки автоматической коробки нужен насос, длинные шланги и ёмкость достаточного объёма. Длительность процедуры – от 15 минут до часа, в зависимости от степени загрязнённости АКПП;
после промывки нужно установить новый маслофильтр и заменить прокладку поддона на новую. Обычно фильтр трансмиссии располагается снизу, в районе клапана, и становится легко доступным после демонтажа поддона. Способ фиксации может быть разным – от защёлок до болтового крепления. Встречаются и варианты установки маслофильтра снаружи корпуса коробки;
прокладку лучше посадить на герметик, после чего можно приступать к установке на штатное место поддона;
осуществляем заливку свежей трансмиссионной жидкости;
проверка уровня ТМ осуществляется посредством щупа, при этом заливать жидкость нужно медленно, не торопясь, делая небольшие паузы, постоянно вверяясь с показаниями щупа;
запустите силовой агрегат и дайте ему поработать определённое время, совершите небольшую поездку с использованием всех режимов коробки, после чего следует обследовать её на наличие подтёков.

Второй метод предполагает промывку АКПП соляркой. В этом случае после слива отработанного ТМ в трансмиссию следует залить такое же количество солярки. Через два часа жидкость сливают, и затем осуществляют промывку по описанному выше алгоритму.

Это достаточно старый способ, которым часто пользовались для промывки не только коробок передач, но и двигателей автомобилей и спецтехники во времена, когда специализированных промывочных средств еще не было.

Если вам неохота возиться со снятием поддона, имеется альтернативный метод – троекратная заливка самого дешёвого варианта подходящего трансмиссионного масла. На каждом из этапов рекомендуется определённое время поездить на машине (до 500 км), и только после затем заливать качественную жидкость. Говорят, что такая процедура демонстрирует вполне приличные результаты, поскольку считается, что само масло (разумеется, чистое) обладает отличными чистящими свойствами.

Наконец, можно использовать для промывки АКПП димексид или авиакеросин. В этом случае алгоритм будет следующим:

сливаем отработанное ТМ, как рассказано в самом начале;
заливаем равноценное количество керосина (его достать не так просто) или димексида (средства, часто используемого для очистки двигателей внутреннего сгорания);
после 20-30-минутной выдержки сливаем промывочную жидкость и заливаем подходящее трансмиссионное масло (можно из самых дешёвых);
катаемся примерно 800-100 километров, и только после этого тщательно сливаем масло и заливаем качественное свежее.

Отзывы о работе автоматической коробки после такой очистки могут быть диаметрально противоположными, так что данную процедуру следует выполнять на свой страх и риск.

Признаки поломки

Проблемы с АКПП делятся на неисправность электрики или износ «железа». Обнаружить поломку можно по слуху, запаху и взгляду. Автомат должен переключается плавно, тихо, без задержек. Появление некомфортных ощущений указывает на неправильную работу трансмиссии.

Утечка жидкости или сигнал «Check Engine» — наглядный признак проблем с коробкой. Если не обращать внимания на знаки, которые подаёт автомобиль, АКПП выйдет из строя и заставит владельца раскошелиться на дорогой ремонт или замену.

Признак поломки

Утечка масла. Искать источник утечки:

· проверить затяжку сливной пробки;

· если масло протекает между двигателем и АКПП, нужно разбирать гидротрансформатор. Проблема в сальнике, втулке маслонасоса или повреждении корпуса «бублика».

Перелив или недолив масла. Скорректировать уровень. Если долго ездить с неправильным уровнем жидкости, у коробки начинается масляное голодание и быстрый износ.

Масло непрозрачное, с горелым запахом. Перебрать автомат. Заменить подшипники, втулки, фрикционы АКПП. Очистить гидроблок и соленоиды. Проверить состояние планетарной передачи.

В поддоне присутствуют металлические или пластиковые крупные частицы, много стружки.

Задержка при переключении, задумчивость при обгоне, отсутствие переключений. Почистить гидроблок и соленоиды. Заменить расходники.

Толчки, рывки, удары во время переключения передач. Почистить гидроблок и соленоиды. Заменить расходники. Проверить зазор фрикционов, состояние поршней.

Двигатель глохнет во время перехода в «D». Проверить лопасти колёс гидротрансформатор и почистить гидроблок.

Дёргания, рывки во время движения. Неисправна муфта свободного хода в гидротрансформаторе

Пробуксовка АКПП, т.е. при разгоне автомобиля стрелки спидометра и тахометра идут не синхронно. Почистить гидроблок и соленоиды. Заменить расходники и фрикционы.

При разгоне плавают обороты двигателя, медленный разгон. Проверить лопасти колёс гидротрансформатора.

Ошибки компьютера, аварийный режим. 1. Перебрать коробку. Ошибки возникают при повреждении проводки, датчика, соленоида.

2. Возможно, устарело ПО, нужно сбросить адаптацию.