Техническое обслуживание тормозной системы

Введение.

. Безопасность движения автомобилей с высокими скоростями в значительной степени определяется эффективностью действия и безопасностью тормозов.

Эффективность тормозного пути определяется по определенной оценке тормозного пути или временем движения автомобиля до полной остановки. Чем эффективнее действие тормозов, тем выше безопасная скорость, которую может допустить водитель, и тем выше скорость движения автомобиля на всем маршруте. Торможение необходимо не только для быстрой остановки автомобиля при внезапном появлении препятствий, но и как средство управления скоростью его движения.

Структура тормозного управления автомобиля и требования, предъявляемые к нему, обусловлены ГОСТ-22895-95г.

Согласно этому стандарту тормозное управление должно состоять из четырех систем: рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной. Системы могут иметь общие элементы, но не менее двух независимых органов управления.

Введение.

Структура тормозного управления автомобиля и требования, предъявляемые к нему, обусловлены ГОСТ-22895-95г.

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега. Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Ремонт тормозных колодок

Главная функция колодок — при соприкосновении с барабанами и дисками обеспечить хорошее трение, приводящее к замедлению хода, а затем и полному стопу. Само собой, этот элемент испытывает серьезные внешние нагрузки, следствием чего оказывается:

Износ рабочих поверхностей таковых колодок.
Деформирование элемента, что ухудшает качество контакта с дисками тормозов.
Прикипание колодочных накладок к тормозному диску.

Проблемы с колодками приводят к увеличению времени торможения и снижению его эффективности. Ремонт данного элемента оправдан, когда ухудшение работы связано с обширным его замасливанием, загрязнением или выходом из строя накладок. В среднем, замена или ремонт колодок показаны через каждые 25 000 км пробега.

Не менее важна самостоятельная диагностика колодок тормозов

О том, что они находятся в неважном состоянии, можно судить по признакам:

торможение стало сопровождаться визгами, скрипами, скрежетами;
тормозной интервал заметно увеличился;
на дисках виднеется пыль из железной стружки.

Для проведения восстановительных ремонт мастер первым делом снимает колодки. Для передней части:

Демонтирует колесо.
Отгибает край пластинки.
Откручивает болты.
Достает стопор-пластину.
Поднимает скобу — и вынимает колодки.

Для задней части:

Снимает колесо.
Откручивает штифты-направляющие.
Вынимает барабан.
Снимает пружины — направляющие и стяжные.
Снимает рычаг привода — и вынимает колодки.

Само восстановление включает в себя:

Удаление грязи и ржавчины.
Промывку, просушку загрязненных и замасленных зон.
Смену поврежденных накладок.
При необходимости — регулировку колодок.

Установка восстановленных элементов — по той же схеме, но в обратном порядке. В заключение специалист тестирует педальные узлы, регулирует стояночные тормоза, проверяет работу всей системы.

ремонт тормозных колодок

Разборка тормозных механизмов

Стандартный алгоритм разборки тормозного механизма можно представить таким образом:

Авто ставят на опоры и убирают с него колеса. Снимают машину со стояночных тормозов, после чего отсоединяют их шланг от суппорта. Убирают колодки. Снимают шланг с цилиндра. Убирают суппорт с ТС. Прочищают и суппорт, и другие детали от загрязнений. Работают с канавкой цилиндра на суппорте — аккуратно снимают с нее край пыльника, стараясь не задеть поршень. Действуют небольшой отверткой. Ключом 3131 выворачивают поршень из цилиндра — строго против часового хода. Как только он начнет легко вращаться вокруг оси, снимают его рукой

Извлекают уплотнитель из цилиндровой канавки — очень осторожно, чтобы не поцарапать зеркало. Убирают направители-пальцы и защитные резиновые чехлы

Соответственно, сборку производят в точности наоборот, от 10-го пункта — к 1-му.

разборка тормозных систем автомобиля

Где находится передний суппорт ВАЗ 2107

Доступ к тормозным суппортам открывается после демонтажа передних колес автомобиля.

отвертка или бородок;
ключи на 17 , 14 и 10;
пассатижи;
отрезок резиновой трубки или болт с диаметром, подходящим по внутренний диаметр наконечника тормозного шланга;
маркер.

Для проведения работ необходимо поднять автомобиль на подъемнике или использовать домкрат. Последний вариант несколько более утомительный, но идеально подходит для домашних условий.

Для снятия суппорта необходимо выполнить:

Важно: под болтом крепления кронштейна находится пружинная шайба, которую нужно не потерять при демонтаже болта и кронштейна. Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли

Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить

Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли. Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить.

Важно: верхний и нижний болты крепления суппорта отличаются формой головки. При установке узла на место необходимо не перепутать их местами

Поврежденный или деформированный тормозной суппорт ВАЗ 2107 нуждается в замене. Ремонт суппорта заключается в замене неисправных тормозных рабочих цилиндров. В некоторых случаях вместо замены цилиндров допускается их ремонт.

зажать суппорт в тиски;
открутить ключом на 10 штуцеры соединительной трубки;

Как определить и предотвратить неисправности тормозной системы

Какие существуют основные характерные признаки неисправностей тормозной системы и методы их устранения?

Некоторые водители пренебрежительно относятся к неисправности тормозной системы, а зря. Тормозная система в автомобиле – важнейший элемент. От уровня ее исправности зависит безопасность вождения. В наше время автомобильная промышленность шагнула далеко вперед. Современные авто достигают таких скоростей, о которых еще лет 50 назад можно было только мечтать. Но с совершенствованием ходовых качеств значительно возросли нагрузки на тормоза.

В условиях динамичной жизни, когда количество машин на дороге с каждым годом увеличивается, приходится передвигаться по городу со значительной скоростью, во избежание пробки или аварии. Следовательно, тормозная система стала в несколько раз уязвимой к различным износам.

Неприятный скрип во время торможения является первым сигналом неисправности тормозной системы. Другими признаками являются:

увеличение тормозного пути,
утечка тормозной жидкости,
машину уводит в сторону в процессе торможения,
проваливается педаль тормоза.

Когда во время торможения постоянно вибрирует педаль, то просто тормозные диски пришли в негодность и их следует поменять. Если же торможение сопровождается визгом или свистом, значит, колодки не лучшего качества. Когда же тормозные колодки заклинило, машина начинает двигаться с места заторможено и вяло.

Чтобы это исправить, потребуется снять колесо и с помощью монтировки разъединить заклинивший тормозной цилиндр. Бывает такая ситуация, когда при нажатии на педаль тормоза отсутствует эффект, а после 3- или 4-кратного повторения он появляется.

Происходит это из-за попавшего в тормозную систему воздуха. Его удаляют с помощью прокачивания. Когда же педаль туго идет, значит, не исправен суппорт. Подобный дефект может отразиться непосредственно во время езды.

У хорошей тормозной системы обычного легкового автомобиля тормозной путь при скорости 30 км/ч должен составлять 7,2 метра

Хорошие тормоза, безусловно, увеличивают безопасность водителя, но не на всех автомобилях, на что нужно обратить внимание. Например, на отечественном УАЗе отсутствуют антиблокировочная система и даже кулачный механизм, который обеспечивает равномерное торможение

Согласитесь, такая тормозная система может быть безопасной только относительно.

Чтобы тормозная система служила долго, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:

Перед каждой поездкой желательно осматривать машину и место ее стоянки на наличие пятен, подтеков. В случае обнаружения таких признаков, как масляные пятна, нужно принимать меры и срочно устранять последствия. Несмотря на внешнюю исправность шлангов, их следует менять на новые по истечении 4-5 лет. Во время использования будет полезно их регулярно осматривать на наличие трещин и прочих дефектов.
Смена тормозной жидкости должна производиться по истечении 2 лет. Впрочем, есть водители, которые игнорируют этот момент, считая, что если жидкость в бачке на вид выглядит привлекательно, то ее качество по-прежнему неизменно. Но это заблуждение. Они не учитывают, что в тормозную жидкость попадает влага, разрушающая поверхность цилиндров и узлы тормозной системы. А если воды много, то в процессе движения дисковые тормоза значительно нагреваются и могут даже закипеть. В итоге тормоза просто отказывают слушаться.

Нельзя использовать менее качественную тормозную жидкость. Экономия может существенно навредить. Лучше ее приобретать у проверенного производителя.

Тормозная система делится на 4 вида. Первый вид составляет рабочая система. Она функционирует непосредственно во время движения авто. От нее требуются надежность и эффективность. Второй вид составляет стояночная система. Ее предназначение – не допустить произвольного движения в режиме стоянки.

Третий вид составляет запасная система. Эта система дублирует рабочую систему в случае ее выхода из-под контроля. Четвертый вид составляет вспомогательная система. Ей оснащают большегрузные транспортные средства. Она предназначена для того, чтобы уменьшить нагрузки на рабочую систему машины.

Согласно статистике, процент ДТП от автомобилистов, которые ездили с неисправными тормозами, не ниже, чем от пьяных водителей за рулем. Поэтому необходимо придавать особое значение исправности тормозной системы, даже если она еще не достигла критической точки. Ведь самое незначительное промедление сулит наступление негативных последствий, как в отношении водителя, так и для окружающих людей. И еще нужно помнить, что регулярный осмотр способствует длительной эксплуатации и экономит средства на замене элементов.

Как заменить передние тормозные накладки

Для замены накладок вам необходимо иметь:

домкрат;
отвертку;
карандаш или маркер;
молоток;
упоры под колеса;
гаечные ключи на 13 и 17 мм;

Накладки подлежат замене если их толщина менее 2 мм. Перед заменой поставьте автомобиль на ручной тормоз, установите упоры под задние колеса. Для очистки тормозного механизма не применяйте бензин, растворители.

Попадание бензина, масла в тормозную систему грозит выходом ее из строя. В тормозных цилиндрах стоят резиновые детали из немаслостойкой резины. При разбухании от масла или бензина они выведут систему из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Если вы решили менять накладки, то это нужно делать с обеих сторон машины. Не путайте между собой разные накладки, так как это приведет к неравномерному торможению. Если в бачке тормозная жидкость налита по верхней метке, то придется немного уменьшить объем. При установке новых накладок, которые больше по толщине, жидкости в бачке станет больше. Поэтому она будет выливаться через край.

Порядок замены

Чтобы не ошибиться и не совершить ошибки, действуйте в следующем порядке:

Снимите переднее колесо.
В тормозной скобе есть отверстие, через которое можно увидеть толщину накладок.
Вытащите из кронштейна шланг с резиновым уплотнителем.
Отогните шайбу стопорную верхнего болта.
Открутите его, придерживая ключом направляющий палец.
Разверните скобу вниз.
Пометьте маркером накладку, если будете устанавливать ее снова.
Вытащите накладки и измерьте толщину. Если она менее 2 мм, замените детали. Если накладки отслоились от основания, имеют большие сколы, борозды, то они также подлежат замене.
Проведите очистку скобы от ржавчины и грязи, но не повредите резиновый чехол цилиндра.
Если планируете ставить новые накладки, вдавите поршень цилиндра, чтобы новые более толстые детали подошли по размеру. Для этого поставьте на место старые накладки и скобу разверните в исходное положение. Надавите монтажкой на внутреннюю накладку, опирайтесь на диск, вдавите поршень.
Поставьте новые комплектующие. Пружинки должны быть параллельны верху. Если ставите старые детали, то не забудьте про маркировку.
Поставьте скобу на место и затяните болт крепления.
Зафиксируйте головку болта от проворачивания стопорной шайбой.
Поставьте на место колесо, опустите с домкрата автомобиль.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень цилиндра занял рабочее положение.
В бачок долейте, если это необходимо, тормозную жидкость.

После таких действий замену передних колодок можно считать оконченной. Но обслуживание тормозной системы еще нужно продолжать.

Значение и сущность технического обслуживания и ремонта автомобилей

Чтобы обеспечить работоспособность автомобиля в течение всего периода эксплуатации, необходимо периодически поддерживать его техническое состояние комплексом технических воздействий, которые в зависимости от назначения и характера можно разделить на две группы: воздействия, направленные на поддержание агрегатов, механизмов и узлов автомобиля в работоспособном состоянии в течение наибольшего периода эксплуатации; воздействия, направленные на восстановление утраченной работоспособности агрегатов, механизмов и узлов автомобиля.

Комплекс мероприятий первой группы составляет систему технического обслуживания и носит профилактический характер, а второй — систему восстановления (ремонта).

У нас в стране принята планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта автомобилей. Сущность этой системы состоит в том, что техническое обслуживание осуществляется по плану, а ремонт — по потребности.

Принципиальные основы планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей установлены действующим Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

Руководство по ремонту

Благодаря тому, что грузовики ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 являются отечественными автомобилями, их ремонт обычно не становится невыполнимой задачей. Запчасти присутствуют на любой разборке или автомобильном рынке.

Купить их не проблема, а благодаря наличию доступного и понятного руководства по эксплуатации произвести замену относительно несложных запчастей способен не только мастер СТО, но и непосредственно владелец авто.

Руководство по эксплуатации авто достать не проблема. Его можно скачать на специализированных сайтах в Интернете или купить печатную версию в магазине или на рынке.

Название: ГАЗ-3307, 3309. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Издательство: Третий Рим Год: 2007 ISBN: 5-88924-367-3 Кол-во страниц: 186 Формат: PDF Размер: 93.33 Мб Язык: Русский

Безусловно, если говорить о более серьезных поломках, то такой диагностики, какую могут провести мастера на СТО, владелец сделать не сможет собственными силами. К тому же, существует достаточное количество пользователей в Сети, которые давно «общаются» с ГАЗ 3307 и ГАЗ 3309, и смогут поделиться опытом. Познакомиться с такими людьми можно на форумах, посвященных ремонту и обслуживанию этого авто.

Процесс ремонта двигателя

Сборочно-разборочные работы

Разборочные работы составляют значительную часть общего объема работ по капитальному ремонту автомобилей, поэтому механизация разборки для обеспечения сохранности деталей, повышения чистоты и общей культуры производства на разборочных участках является весьма важной задачей. Разборку колесного тормоза начинают со снятия тормозного барабана. Для этого отвертывают винты, крепящие барабан к ступице

Затем снимают стяжную пружину и тормозные колодки

Для этого отвертывают винты, крепящие барабан к ступице. Затем снимают стяжную пружину и тормозные колодки

Разборку колесного тормоза начинают со снятия тормозного барабана. Для этого отвертывают винты, крепящие барабан к ступице. Затем снимают стяжную пружину и тормозные колодки.

Разборка и сборка тормозной камеры.

Отвернув гайки с болтов крепления крышки, снимают крышку и диафрагму. Ослабив контргайку, отсоединяют вилку штока от рычага, после чего вынимают из корпуса шток с пружинами и опорным диском.

Сборку ведут в последовательности обратной разборке.

Разборка и сборка тормозного крана.

Закрепив кран в тисках, вывертывают корпус включателя стоп-сигнала в сборе. Отвернув болты крепления крышки рычага к корпусу, снимают крышку рычага и прокладку. Вывернув из крышки тормозного крана пробку, вынимают седло впускного клапана, впускной и выпускной клапаны с возвратной пружиной. Затем отвертывают болты крепления крышки тормозного края к корпусу, снимают крышку тормозного крана и вынимают из ее полости седло выпускного клапана с диафрагмой. Из корпуса вынимают стакан с уравновешивающей пружиной. Сборку ведут в последовательности, обратной разборке и снятию.

ремонт автомобиль тормоз пневматический привод

Электронные компоненты тормозной системы (ABS).

Если в механическими системами все более или менее понятно, то для выявления ее неисправностей необходимо специализированное оборудование. Особо продвинутые пользователи могут приобрести специальный переходник для модели своего автомобиля, а также софт и тестировать электронное оборудование своего автомобиля самостоятельно. Однако, имея несложную технику в виде цифрового или стрелочного мультиметра с возможностью измерения сопротивления, можно проверить работоспособность датчиков вращения колес системы АБС.

Для этого следует аккуратно отсоединить разъемы датчика, после чего замерить его внутреннее сопротивление, а также наличие замыкания витков катушки датчика на корпус. При сопротивлении на контактах ниже 1 – 1,5 кОм, датчик подлежит замене. Наличие сопротивления между контактами и металлическим корпусом датчика ниже 1,5 кОм говорит о замыкании обмотки датчика на «массу» автомобиля. Работоспособность системы ABS можно оценить на пробном заезде.

Для этого на ровном гладком покрытии следует разогнать автомобиль до скорости 30-40 км/ч, после чего резко нажать на педаль тормоза. Наличие ритмичных биений на педаль тормоза частотой 8 – 12 раз в секунду и прерывистый след торможения всех колес говорит о полной исправности всех систем ABS.

Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом

Процедуру проводят в следующей последовательности:

Пару регулировочных эксцентриков вставляют в защитный диск, после чего с внешней части на них надевают пружины, а потом — закручивают гайки.
Собирают колесный цилиндр тормозной системы. Для этого ставят в него пару манжет, пару поршней, пружину, надевают уплотнители-чехлы, устанавливают упорные колодочные штифты.
Проворачивают цилиндры к защитным дискам.
Устанавливают колодки: закрепляют их скобами, чтобы вставить опорные пальцы.
На пальцы-опоры с оборотной стороны наворачивают контргайки, имеющие шайбы-пружины.
Надевают стяжную-пружину колодок.
Крепят защитный диск: для заднего колеса — к фланцам кожухов полуосей, для переднего колеса — к фланцам поворотных цапф.
Устанавливают барабан тормозной системы.
Заворачивают в колесный цилиндр с бока защищающего диска клапаны выпуска лишнего воздуха.
Присоединяют штуцеры шлангов гидравлических приводов.

Чтобы провести регулировку перед эксплуатацией, нужно:

При помощи домкрата приподнять переднее колесо.
Вращая это колесо вперед, также вращать вперед и передний эксцентрик — до самого начала торможения.
Затем уже тот эксцентрик поворачивают в противоположном направлении, чтобы добиться свободного колесного вращения.
Производят регулировку задней колодки — для этого второй эксцентрик вращают назад, также вращая назад и колесо.
По приведенной инструкции регулируют все другие колеса.
Тестируют тормозную систему по ходу машины. Если все выполнено верно, то автомобиль полностью остановится, если водитель выдавит педаль тормоза приблизительно на ½ от ее возможного хода.
Другой вариант проверки тормозной системы — на спец установке ГАРО, где (в зависимости от модели) проверяется два или четыре колеса сразу. Опираются при этом на данные с динамометра, сравнивая фактические показатели с заводскими.

Тормозная система

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует.

И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Педаль проваливается, и машина почти не тормозит?

Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок!

Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

При неисправном вакуумном усилителе

тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок.

В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ремонт тормозного барабана

Помимо колодок, большая нагрузка идет и на барабаны. Как следствие, они покрываются бороздками, буртиками, неровностями. Такие дефекты значительно увеличивают тормозной путь, способствуют скорому износу элементов системы, становятся причиной неприятного шума при движении.

О том, что с барабанами не все в порядке, можно заметить по следующим признакам:

Вы ощущаете «биение» в зонах педалей и руля.
Торможение сопровождается шумами.
При замедлении автомобиль вибрирует.
Тормозной путь увеличивается.

О том, что барабанам нужен ремонт, можно узнать по небольшому тесту: ведите машину на небольшой скорости — если авто будет трясти, а его корпус станет вибрировать, то проблема есть. Компонентам тормозной системы понадобится замена или более экономная альтернатива — проточка. Чтобы такое восстановление было возможным, толщина барабана должны быть в нормальных пределах — ведь на станке поверхностный железный слой будет сниматься в целях выравнивания детали.

Сначала мастер снимает примерно 0,5 мм металла, чтобы определить степень изношенности барабана. Затем переходит к процедуре сглаживания поверхности, результат которой — удаление следующего слоя в 0,25 мм. Завершается работа шлифовкой детали.

Современная проточка барабанов тормозной системы отличается целым рядом плюсов:

Новые станки способны, благодаря прерывистой подаче, произвести цилиндрическую, а не винтовую проточку.
При проведении ремонта накладки не переместятся в сторону.
Не будет стука в колодках.
Из-за появления грубой поверхности возрастет скорость притирок барабанов и накладок.
Проходит факультативное шлифование.
На современных станках можно сделать большее число подач, что увеличит скорость проточки на 60 %.