Как заменить рулевую рейку на моделях рено платформы в0

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

• торцевой ключ или головку с воротком на 13;
• плоскую отвертку;
• прочный нож;
• специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
• шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Какие двигатели стоят на «Ладе Ларгус»

На «Ларгусе» установлен 1,6-литровый мотор, который, с одной стороны, зарекомендовал себя как сравнительно надежный агрегат. С другой стороны, из-за максимальной экономии, с которой его создавали, он требует много внимания и обслуживания. Моторы не отличаются тихой и плавной работой и, несмотря на одинаковый объем, работают по-разному. Рассказываем, какой двигатель у «Ларгуса» лучше.

До 2012 года «Ларгусы» комплектовались моторами от «Логана»: 1,6 л с мощностью 84 или 102 л. с. При своевременной замене свечей, масла с фильтрами и ремня ГРМ французские моторы бегают до 150 тыс. км. Ремень служит до 120 тыс. км, а его замена обходится примерно в 4 тыс. рублей.

В современные «Ларгусы» устанавливаются российские 8- или 16-клапанные двигатели объемом 1,6 л и мощностью 87 или 106 «лошадок»

Особое внимание в этих моторах нужно уделить состоянию ремня ГРМ, который служит до 60 тыс. км

При его обрыве загнет клапана. К тому же гидрокомпенсаторы, которые клапаны регулируют, в моторе не предусмотрены, поэтому придется делать это на сервисе не реже, чем каждые 30 тыс. км.

Также у российских двигателей возникают проблемы с выходом из строя дроссельной заслонки и частым сбоем тех или иных датчиков. По уровню шума и вибраций отечественные моторы тоже проигрывают французским.

С иностранными моторами в «Ларгус» устанавливали французские коробки передач. Пятиступенчатая механика служит до 200 тыс. км, причем сцепление живет примерно столько же, сколько и сама коробка. Новое обойдется в 4,5 тыс. рублей, а стоимость самой коробки — от 70 тыс. рублей. АКПП на «Ларгус» никогда не ставили.

Замена масла гур lada largus (ваз ларгус)

Здесь рассмотрено, как делается замена масла на Ладе Ларгус с мотором K4M, 16 клапанов которого нуждаются в особом внимании. Проводить замену надо каждые 15000 км либо раз в год. Заправочный объём равен 4,8 л. Ещё 100-200 мл потребуется, чтобы заполнить «новый» фильтр. Маслофильтр, как читатель понял, меняют вместе с моторным маслом. Для 16-клапанника других вариантов нет.

Фильтр моторного масла легко снимается даже из-под капота. Смотрим на видео, как именно.

Все действия по замене масла на Ларгусе «по шагам»

Рассмотрим, что делать перед тем, как поменять масло в двигателе Лады Ларгус, если число клапанов равно 16:

1. Прогреть двигатель, выключить зажигание, загнать автомобиль на яму;
2. Снять защиту картера. Нужен торцовый ключ «на 10» — им выкручивают шесть винтов снизу;
3. Сразу следует открутить пробку наливной горловины (жёлтую пластиковую).

Защиту снимают с одной целью — чтобы добраться до фильтра.

Слив отработки (старого моторного масла)

Защиты картера сейчас уже нет. Осталось взять 4-гранник «на 8» и выкрутить сливную пробку.

Ключом делают 1-2 оборота, дальше подставляют пустую ёмкость и выкручивают пробку рукой.

Время слива отработанного масла — не менее 10-ти минут. Будьте осторожны, масло горячее!

После того, как отработка сольётся, поверхность картера протирают, пробку заворачивают. Момент затяжки резьбы — 22 Н*м.

Замена масляного фильтра

Казалось бы, старый материал слит и сейчас — самое время завершить замену. Но ещё нужно поменять маслофильтр.

К корпусу фильтра проще подобраться снизу. Берём съёмник и откручиваем фильтр, вращая корпус против часовой стрелки.

Из старого фильтра выльется 100-200 мл «отработки».

Корпус нового фильтра надо заполнить маслом, но не полностью, а на треть. Понадобится 70-100 мл материала. Этим же маслом смазывают резиновый уплотнитель.

Протерев картер двигателя, новый фильтр вкручивают до упора. Момент затяжки будет равен 15-17 Н*м (от руки).

Льём новое масло

Объём масла в двигателе Лады Ларгус, если ГРМ содержит 16 клапанов, равен 5-ти литрам. Через горловину нужно залить 4,8 литра. Затем пробку закрывают и заводят двигатель.

Смысл — в том, чтобы погасить лампу давления масла. Заводимся, ждём три минуты и глушим двигатель.

Даже если контрольная лампа не горела, ждём 5-6 минут и проверяем уровень. Проверка проводится по щупу, а найти его можно возле бачка ГУР.

Извлекаем щуп, смотрим на метки. При необходимости доливаем масло. Главное — вернуть щуп на место, вдавливая его до упора.

Наливная горловина может использоваться и для откачки масла. Тонкие трубки и груша помогут решить проблему.

Артикулы (читать обязательно!)

Снизу из картера выкручивается пробка. Она снабжается шайбой. В комплекте эти детали не продают, только по отдельности.

Артикул пробки — 7703075348. Для шайбы удалось найти три артикула: 110265505R, 8200641648, 7703062062. В последнем случае это будет просто кольцо из меди.

Те, кто вкрутит пробку без шайбы, пусть пеняют на себя. Масло вытечет из поддона, но не сразу.

Шайбу можно изготовить из листа меди. Внутренний диаметр должен составлять 16,7 мм. Если потерялся щуп — не беда. Пользуйтесь артикулом 8200666287.

Что можно сделать самому

Большинство работ с рулевой рейкой выполняется в условиях СТО и с привлечением профессионалов.

Но некоторые проблемы можно решить самостоятельно в условиях гаража:

1. Замена поврежденного пыльника. При быстром выявлении такого дефекта, когда рейка работает правильно, можно поменять изделие на смотровой яме. Перед установкой нового пыльника рекомендуется очистить детали от загрязнений.
2. Установка новых наконечников тяг. Определить неисправность проще всего по появлению люфта и стука.
3. Решение проблем с протечкой жидкости ГУР на патрубках. Для решения проблемы слейте состав из системы и поменяйте все трубки.
4. Протяжка / замена ремня, который вращает шкив ГУР. Помните, что любое проскальзывание негативно сказывается на работе устройства и усложняет процесс вращения.
5. Замена поврежденной крестовины вала рулевой системы.
6. Другие действия, связанные с регулировкой и обслуживанием.

Конструктивно в рулевой рейке предусмотрена возможность регулирования зазоров в передаточном механизме. Если сразу заметить проблему, достаточно потянуть специальные винты.

Но делать работу самому не рекомендуется, ведь при чрезмерном усилии и оставлении небольшого зазора возможен ускоренный износ зубчатой передачи.

Если проблема внутри кожуха реечного устройства, самостоятельно убрать стук не выйдет.

Причиной может быть разгерметизация сальников, люфт подшипников, износ втулок / цилиндров, искривление вала / рейки и т. д. В большинстве случаев такая поломка устраняется в условиях СТО.

Если же речь идет об износе зубчатой передачи, лучше ставить новую деталь.

Конструктивные особенности

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

• усилитель с электроприводом;
• колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
• рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
• тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Разборка рулевого механизма Lada Granta

Инструмент:

• Ключ трещоточный
• Головка на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 14 мм
• Гаечный ключ рожковый на 24 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
• Домкрат или канавный подъемник
• Балонный ключ
• Отвертка плоская большая
• Раздвижные плоскогубцы
• Бокорезы
• Слесарные тиски с мягкими губками
• Специальный ключ с восьмигранной головкой на 17 мм
• Специальный ключ с восьмигранной головкой на 24 мм
• Монтажная лопатка
• Нож
• Двухлапый съемник
• Специальный съемник или электродрель с молотком
• Щипцы для стопорных колец
• Кернер
• Динамометрический ключ

Детали и расходники:

• Пластмассовые хомуты
• Деревянная подставка
• Опорная втулка рулевой рейки с демпфирующими кольцами
• Бензин
• Отрезок трубы
• «Холодная сварка» или «Быстрая сталь»
• Пластичная смазка «Фиол-1»

Примечания:

Разборку рулевого механизма проводите при его ремонте.

1. Снимаем рулевой механизм, как описано в этой статье.

2. Снимите чехол рулевого механизма, как описано здесь.

3. Специальным ключом с восьмигранной головкой на 17 мм отверните гайку упора рейки и снимите ее.

4. Извлеките из отверстия упора рейки пружину и стопорное кольцо.

5. Ударом картера о деревянную подставку выбейте упор рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.

6. Снимите уплотнитель переднего щитка моторного отсека.

7. Поддев отверткой, снимите пыльник шестерни.

8. Снимите стопорную шайбу.

9. Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни примените специальный ключ с восьмигранной головкой на 24 мм (диаметр отверстия под вал шестерни – не менее 18,5 мм).

10. Снимите гайку крепления подшипника шестерни с вала.

11. Захватив лыску шестерни ключом на 14 мм и опираясь им о монтажную лопатку, выньте из картера шестерню в сборе с подшипником.

12. Затем достаньте рейку из картера рулевого механизма.

13. Поддев отверткой опорную втулку, выведите ее выступы из отверстий картера и достаньте втулку.

14. Перед установкой в картер новой опорной втулки, наденьте на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки.

15. Установите втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

16. Разрежьте резиновые кольца по контуру втулки и удалите отрезанные части.

17. Снимите стопорное кольцо с вала шестерни и двухлапым съемником выпрессуйте шариковый подшипник.

18. Для выпрессовки игольчатого подшипника примените специальный съемник. Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера сделайте два отверстия так, чтобы они выходили на кольцо игольчатого подшипника.

19. Через отверстия выбейте подшипник из картера.

20. Промойте полость картера рулевого механизма.

21. Запрессуйте отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».

22. Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой «Фиол-1», соберите узел в обратной последовательности.

23. Установите на место защитный чехол и закрепите его хомутами.

24. Отрегулируйте зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого установите рейку в среднее положение и заблокируйте ее от перемещения. Вставьте в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа (первое фото) до касания наконечника ножки с упором рейки. Диаметр наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм, чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 (второе фото) упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре). Прикладите к валу-шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор. По показаниям индикатора определите величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зачеплении. Если она превышает 0,05 мм – заверните регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку, проверьте легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:

1 – индикатор часового типа;

2 – кронштейн крепления индикатора;

3 – гайка;

4 – уплотнительное кольцо;

5 – картер рулевого механизма;

6 – игольчатый подшипник;

7 – вал-шестерня;

8 – втулка;

9 – крышка картера;

10 – рейка;

11 – вкладыш;

12 – упор рейки;

13 – ножка индикатора;

14 – пружина.

25. Отрегулировав зазор рейки, закерните гайку упора, обмяв резьбу картера.

голоса

Рейтинг статьи

Снятие рулевой рейки Калины

Потребуется: головки «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», «на 27», накидной ключ «на 19», пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.

В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма (рулевой рейки), используя головку «на 13». Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом «на 13».

В моторном отсеке:

1. Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха рулевой рейки с помощью головки «на 10».
2. Отвернуть 2 гайки крепления кожуха рулевой рейки, снизу автомобиля головкой «на 10».
3. Снять кожух.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Чтобы снять рулевую рейку без рулевых тяг, их следует отсоединить:

1. Снять стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг, поддевая ее отверткой. Затем отвернуть 2 болта крепления рулевых тяг к рейке.
2. Отвернуть гайки крепления скоб рулевой рейки к щитку передка, используя головку «на 13».
3. Сдвинуть рулевую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка.
4. Снять рулевую рейку Калины вместе с тягами.

Чтобы снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, тогда нужно отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:

1. Снять шплинт, используя пассатижи.
2. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ «на 19».
3. Ослабить затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги с помощью головки «на 17».
4. Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.

1. Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца.
2. Вывести шаровый палец из отверстия поворотного рычага.
3. Разжать паз наконечника рулевой тяги с помощью отвертки.
4. Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом «на 27». Считаем количество оборотов, для того, чтобы при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.

Снимаем рулевую рейку Калины вместе с тягами:

Как устранить

Основная причина стуков заключается в том, что ослабляется кардан, расположенный внизу у моторного щита.

Второй карданчик не видно, он находится за крышкой блока управления электроусилителем. Чтобы проще выполнить подтяжку и увидеть механизм, нужно снять кожух руля. На фото видны электроусилитель и его блок электроники.

Я снял металлическую коробку, которая крепится винтами под отвертку. Затянуты они были очень сильно, пришлось использовать специальную силовую отвертку с трещоткой. За ней виден второй кардан, на котором нужно проверить затяжку, что я и сделал.

На удивление за 45 тысяч пробега ничего не было ослаблено. На других машинах с меньшим пробегом обычно карданы ослабевают раньше.

В течение нескольких минут можно избавиться от стуков рулевого карданчика. Безусловно, что это поможет не во всех случаях. Но перед подтяжкой рейки, попробуйте проверить карданы.

Напишите, как вы устраняли посторонние шумы, скрипы и стуки. В чем была их причина, и что получилось. Желаю удачи и добра!

Кому подойдет семиместный салон

Третий ряд кресел полезен не только большим семьям. Семиместная модификация подойдет и любителям путешествий, и таксомоторным компаниям. Третий ряд у «Ларгуса» вместительный. Туда поместятся не только дети, но и невысокие взрослые пассажиры. У задних пассажиров в наличии будут не только кресла и ремни безопасности, но и форточки и даже подстаканники.

Багажник «Ларгуса» в пятиместном исполнении вмещает в себя 560 л, а если использовать все семь кресел, то в багажнике останется еще 135 л, чтобы разместить в нем пару рюкзаков. Но если сложить все кресла, пространство увеличится до 2 350 л!

Машины с вместимостью минивэна — большая редкость на российском рынке, а уж в сегменте до 400 тыс. рублей доступен только один вариант — «Лада Ларгус».

Подтяжка и регулировка рейки

В процессе эксплуатации автомобиля происходит естественный износ соприкасающихся деталей, в том числе и рейки РМ. О наличии такого износа легко узнать по характерному стуку механизма на малых скоростях по неровной дороге. Этот звук также дает вибрацию, которую вы можете почувствовать через руль. Начальную стадию износа легко ликвидировать, для этого необходима регулировка рулевой рейки Калины, что несложно сделать своими руками.

Прежде всего необходимо ослабить три хомутика на патрубке воздуховода:

• на датчике массового расхода воздуха,
• на патрубке вентиляции картерных газов,
• на дроссельном узле.

После снятия патрубка воздуховода открывается достаточно большое пространство, чтобы можно было просунуть руку со специальным ключом для регулировки рейки и подтянуть гайку на торце картера РМ. Повернув регулировочную гайку на четверть оборота по часовой стрелке, можно приступить к установке разобранного патрубка и тесту машины. Если стук исчез и при движении авто руль самостоятельно возвращается из крайнего положения, значит, регулировка была осуществлена правильно. Если рулевое колесо не возвращается, вы немного перетянули рейку. Придется выполнив все процедуры заново и несколько ослабить ее, а затем опять провести проверку. Если стук не исчезает при полном завинчивании гайки, то замена рулевой рейки на Калине неизбежна.

Виды рулевого управления

В зависимости от типа редуктора системы, рулевой механизм (система рулевого управления) может быть следующих видов:

• Реечный – самый распространенный вид, используемый в легковых автомобилях. Этот вид рулевого механизма имеет простую конструкцию и отличается высоким КПД. Недостатки заключаются в том, что этот тип механизма чувствителен к возникающим ударным нагрузкам при эксплуатации в сложных дорожных условиях.
• Червячный – обеспечивает хорошую маневренность автомобиля и достаточно большой угол поворота колес. Этот вид механизма меньше подвержен влиянию ударной нагрузки, но более дорогостоящий в изготовлении.
• Винтовой – принцип работы похож на червячный механизм, однако он имеет более высокий КПД и позволяет создавать большие усилия.

• С гидравлическим усилителем (ГУР). Его основным достоинством является компактность и простота конструкции. Гидравлическое рулевое управление среди современных транспортных средств является одним из наиболее распространенных. Недостатком такой системы является необходимость контроля уровня рабочей жидкости.
• С электрическим усилителем (ЭУР). Такая система рулевого управления с усилителем считается наиболее прогрессивной. Он обеспечивает простоту регулировки настроек управления, высокую надежность работы, экономный расход топлива и возможность управления автомобилем без участия водителя.
• С электрогидравлическим усилителем (ЭГУР). Принцип действия данной системы аналогичен системе с гидравлическим усилителем. Главное отличие заключается в том, что насос усилителя приводится в действие электродвигателем, а не ДВС.

Рулевое управление современного автомобиля может быть дополнено следующими системами:

• Активного рулевого управления (AFS) – система изменяет величину передаточного отношения в зависимости от текущей скорости. Она позволяет корректировать угол поворота колес и обеспечивает более безопасное и устойчивое движение на скользких поверхностях.
• Динамического рулевого управления – работает аналогично активной системе, однако в конструкции в этом случае вместо планетарного редуктора используется электродвигатель.
• Адаптивного рулевого управления для транспортных средств – главной особенностью является отсутствие жесткой связи между рулем автомобиля и его колесами.

Подушка безопасности Lada Largus

Машина является безопасной техникой, если следовать правилам автомобильного движения, сохранять бдительность, своевременно реагировать на внезапно появляющиеся препятствия, формирующиеся аварийные ситуации.

Если скорость небольшая, не страшен столб, незамеченный в пелене дождя, выскочивший на дорогу кот или пешеходы. Именно скорость, пожалуй, является самым рискованным обстоятельством. Блок

подушек безопасности Lada Largus причисляется к пассивным методам защиты водителя и пассажира во время ДТП. Бывает так, к сожалению, что они срабатывают, когда нет угрозы для жизни.

В Санкт-Петербурге

много машин на дорогах, оживлённое движение. Из-за этого велика вероятность ДТП в любое время суток, при любой погоде. Хорошо, если в каждом автомобиле установлена и находится в исправном, рабочем состоянии подушка безопасности.

Уровень качества подушек безопасности

Считается, что аэрбег надо менять каждый раз после раскрытия. Но практически сразу после изобретения этой системы защиты, стало ясно, что она на самом деле иногда ломается и это может привести к тому, что при ДТП не произойдёт раскрытия вовсе. Случайное раскрытие и сбои омрачают радужную на первый взгляд картину. Ремонт подушки безопасностиЛада Ларгус – нестандартная процедура, неклассическая. Тем не менее позволяет добиться хороших результатов и экономит. Качество системы пассивной защиты в 99 случаях из 100 высокое. Но вероятность проблем существует. Перспективы и альтернативные варианты

Если высвечивается ошибка или горит лампочка подушки безопасности Lada Largus, можно сразу поменять всю систему или проконсультироваться у специалиста, объективно оценить возможные варианты, альтернативу. Некоторые проблемы действительно можно по-другому решить. Насколько это безопасно? Если хороший специалист работу выполняет, результат будет удовлетворительным. В нашей мастерской в Петербурге вы можете узнать точно, что получится изменить в неисправной системе подушек безопасности, по какой цене и каких результатов следует ожидать.

Ремонт подушки безопасности Лада Гранта

Невозможно расставить приоритеты, когда надо купить новую резину на колёса и подушки безопасности, когда двигатель надо ремонтировать или тормоза. Лучше исправить то, что можно в данной части машины, блок управления подушками безопасности перепрошить или заменить пиропатроны Ларгус, проверить контакты, поменять некоторые её элементы на новые.

Когда не по карману новая подушка безопасности Lada Largus в СПб, ремонт по низким ценам в нашей мастерской с заменой пиропатронов – выгодное со многих точек зрения предложение.

Замена подушек безопасности и ремонт с установкой пиропатронов – это совершенно разная цена. Не они всё же являются гарантом безопасности, а детали автомобиля. По закону, без данной системы авто должно простаивать в гараже. Как снять ошибку подушки безопасности Lada Largus, знают наши специалисты. Стоит это делать, выгодно или не выгодно – каждый автомобилист решает это сам.

Давно остались в прошлом те времена, когда не существовало этой системы. Теперь всё иначе, но по-прежнему приоритетом является аккуратное вождение, соблюдение правил дорожного движения. Бывает так, что стаж вождения большой и ни разу человек за 20, 30, 40 лет не попадал в аварии.

• Диагностика системы 500 рублей (бесплатно при прошивки блока).
• Пиропатроны подушек, ремня от 1500 руб. уточняйте у специалистов.
• Удаление ошибки Crash Data от 2500 руб. (снятие-установка, чистка, за исключением определенных моделей).
• Ремонт airbag от 3500 руб.
• Обманка-сопротивление 500-1000 (в зависимости от сложности установки)потребуется если вы не планируете ставить новый AIRBAG.

Если вам потребуются ремонт подушек безопасности или перетяжка: руля, салона, торпеды, потолка, вы также можете обратиться за помощью к нам и другие полезные функции для автолюбителей. Ведь у любой технике существуют сбои и поломки.

Нестандартные случаи

Стучать могут вовсе не детали подвески или «рулевого». Толчки и клевки кузова приводят к перемещению агрегатов. Если они «сидят» свободно и имеет место контакт «металл-металл», звяканья не избежать.

1. Одиночный глухой стук при трогании с места. Смотрите резинометаллические опоры двигателя или коробки, карданный вал трансмиссии. Например, при старте мотор может наклониться и ударится о лонжерон.
2. Бряканье на мелких неровностях и в поворотах. Послушайте, нет ли стука в руль при торможении, есть – изношены направляюшие тормозного суппорта.
3. Непостоянный звук соударения, чаще слышимый в поворотах на малой скорости. Неисправность в дифференциале переднеприводного автомобиля.

Чаще подтягивайте ключевые болты и гайки, заправляйтесь только на заправках с качественным бензином и запомните: потрепанный ШРУС не стучит, а хрустит и делает это при вывернутых колесах.

Какие еще элементы неразрывно связаны с рулевой рейкой?

Еще один элемент, всегда устанавливаемый на всех современных автомобилях наравне с механизмом поворота колес, – усилитель, который облегчает вращение рулевого колеса. Система может приводиться в движение как при помощи гидравлики (такую рейку называют гидравлической), так и при помощи электромотора (соответственно, электрическая рулевая рейка).

ГУР

В первом случае элемент гидроусилителя (всем известного ГУР) – силовой цилиндр – устанавливается на одну из сторон рулевой рейки, вдоль нее. Поршень с гидравлическим приводом и поворотным клапаном, направляющим гидравлическую жидкость к правой или левой стороне поршня, – в зависимости от направления вращения руля – увеличивает давление на поршне и уменьшает усилие, необходимое для того, чтобы «протянуть» рейку из стороны в сторону.

Электроприводы

Электрические системы рулевого управления сейчас активно вытесняют привычные нам гидроусилители. Насос, клапаны и поршни замещаются электрическими моторами: на рулевой рейке, в рулевой колонке или на валу – они могут быть установлены повсюду. Несмотря на то что электрорейка надежнее и легче, пока автовладельцы ее недолюбливают. Почему? Говорят, что в ней нет логичной и понятной отдачи при вращении колес. То есть при вращении руля колеса, как говорят некоторые владельцы, словно живут своей жизнью, непонятно, например, на какой угол они повернуты, руль слишком «легкий» и «пустой».

Скорее всего, автопроизводители решат эту проблему, тем более у них достаточно разнообразный не использованный в этом направлении инструментарий. Например, удобство управления автомобилем зависит от изменения передаточного отношения рулевого механизма и взаимного расположения зубцов на рейке. Хотите замедлить вращение – поменяйте коэффициент. На некоторых рулевых рейках зубцы в середине расположены ближе друг к другу, по краям – дальше друг от друга. Это поддерживает управление в центральном положении руля на удобном уровне точности и скорости, которое становится быстрее с увеличением угла поворота колес.

Существуют и более сложные системы, изменяющие коэффициент. В них добавляются дополнительные элементы управления, зачастую между рулевым валом и шестерней. К примеру, это нередко может быть дополнительный электромотор, который позволяет непрерывно изменять скорость и усилие на руле.

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

1. Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.

Подставляем башмаки под колеса

Демонтаж болта фиксации муфты

Вынимаем шплинты при помощи пассатижей

Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика

Отключения разъема ЭУР от бортовой сети

Демонтаж креплений рулевой рейки

Демонтируем рулевую рейку через арку колеса

Снимаем рулевые тяги

Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек

Демонтируем крышку картера рейки

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Сборка в правильной последовательности

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой.

Начинаем сборку:

1. Меняем подшипники рейки.

Устанавливаем новые подшипники

Сводим метки на картере и рейке, чтобы руль стоял ровно

Надеваем новый пыльник на рейку

Рекомендации

Многие автопроизводители не рекомендуют совершать ремонтные операции по рулевой рейке, но и в тоже время выпускают ремонтные комплекты. Так, в руководстве по ремонту АвтоВАЗ, четко прописано, что выходе со строя рулевой рейки ВАЗ 1117-1119 необходимо ее заменить на новую.

Также, автолюбители и мастера по ремонту рулевого управления автомобилей рекомендуют после ремонта рулевой рейки, спустя 1000-1500 км пробега подтянуть резьбовые соединения, которые могли разболтаться вследствие вибрации.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Реечный механизм

Если затронуть рулевой механизм, имеющий место на Лада Гранта, то необходимо заметить его конструктивные аспекты и характеристики.

1. Рулевой колонке доступна возможность регулировать угол наклона. Сам руль наделен способностью к блокировке благодаря присутствию специального анти — поворотного устройства, которое в конструктивном плане связано с замком зажигания.
2. Реечный механизм рулевого узла позволяет изменять соотношение передаточных чисел на разных режимах функционирования.
3. В качестве усилителя в систему интегрирован механизм на электрическом принципе действия.
4. Электрический усилитель оборудован блоком, посредством которого осуществляется самодиагностика всего узла и при обнаружении отклонения от нормы исключает непосредственно усилитель из общего функционала системы.

Принцип реализации схемы рулевого узла достаточно несложен. Механизм, располагающий парой шестерня рулевая рейка, зафиксирован в моторном отсеке с помощью резиновых опор на специально сконструированном щитке. Надежность такого крепежа обеспечивается за счет прикрепленных к кузову болтов. Возможность передачи вращающего усилия колесам осуществляется посредством пары рулевых тяг, которые входят в соединение с рычагами поворотного типа, зафиксированными на корпусах амортизационных стоек Лада Гранта.

Как демонтировать рулевой механизм?

При возникновении стука владельцы сталкиваются с необходимостью демонтажа реечного механизма. Эта работа станет значительно удобнее, если автомобиль будет вывешен подъемником. Вообще стук и устранение его очень важная тема.

Для успешного снятия рейки потребуется запастись таким необходимым набором инструментов:

• торцевым ключом или головкой идентичного размера (на «13»);
• воротком, отверткой с плоским профилем и ножом;
• специализированным ключом «24»-го размера для подтяжки рейки;
• шестигранником «6»-ой размерности и воротком.

1. Начиная выполнение действий, не забываем о предварительном отключении АКБ от бортовой сети.
2. Выставляем колеса ровно и ослабляем болты их крепления к ступице.
3. Производим вывешивание автомобиля Лада Гранта подъемным устройством.
4. Рассоединяем карданный узел рулевого вала с валом шестерни, «заходящим» в корпус реечного редуктора. Данная манипуляция производится в салоне, поэтому высокий подъем автомобиля не требуется.
5. Освобождаем тяги, рассоединив их с рычагами, расположенными на корпусах передних амортизационных стоек.
6. Теперь начинаем непосредственный демонтаж рулевой рейки.
7. Используя ключ на «13», производим откручивание гаек и снятие хомутов, которыми рулевая рейка удерживается на кузове.
8. Извлечение механизма производим в собранном виде с тягами.

Расположив рейку на удобной поверхности, приступаем к ее непосредственной разборке. Это предполагает освобождение узла от всего перечня присутствующих чехлов и пыльников. Указанные хомуты, удерживающие эти элементы, срезают, поскольку они обязательно будут заменены новыми аналогами. Когда есть стук и устранение его происходит именно таким образом.