Как притереть клапана

402 маслосъемные колпачки, капелька теории

Когда я начал заниматься двигателями Патриотов, я думал что «старички» ЗМЗ-402, канули в лету. Оказалось, что их в нашей стране осталось очень большое количество и наш бережливый народ не спешит с ними расставаться. В силу того, что я очень давно делаю для 402 титановые тарелки клапанов, я решил найти хорошие, фирменные 402 маслосъемные колпачки.

Особенность данной запчасти состоит в том, что клапана имеют стебель диаметром 9мм. Сейчас это почти экзотика. На современных двигателях диаметры ножек клапанов 6мм, а на японских малолитражках я встречал и 5мм. Но как говаривал Остап Ибрагимович Бендер, заграница нам поможет. На данный двигатель прекрасно подходят МС колпачки со старых мерседесовских немецких дизелей, серии семейства OM356 / OM357. Производились данные двигатели в 60-70г. прошлого века )))

Зачем выполнять регулировку

Зачем вообще регулировать клапана двигателя? Данная процедура необходима для поддержания узла в рабочем состоянии. Если говорить более конкретно, появляются негативные эффекты, ухудшающие рабочее состояние двигателя, а именно:

1. Увеличение зазора ведет к ухудшению работы клапанов, как следствие — воздушно-топливная смесь выходит некачественной, от этого ухудшаются характеристики двигателя.
2. При увеличении зазора повышается шанс поломки деталей во время рабочего цикла.
3. Износ деталей также увеличивается примерно в 2-3 раза.

В общем можно заметить незначительное ухудшение в работе, которое впоследствии приведет к полной поломке узла. Не хотите лишних затрат — потратьте лишний час на регулировку.

Как определить, что пора проводить регулировку

Есть несколько признаков того, что механизм нуждается в обслуживании:

• слышен металлический стук со стороны двигателя;
• падение мощности движка;
• нестабильная работа мотора.

Даже если ничего подобного не происходит, после пробега в 100 тыс. км настоятельно рекомендуется провести осмотр и обслуживании узла. Регулируя клапан на газель 402 модели, не забудьте проверить целостность других элементов конструкции.

Процесс регулировки клапанов на двигателе змз 402

• комплект щупов;
• новую прокладку для установки под крышку;
• гайки и болты (на случай если крепления сорвутся);
• подшипники для замены.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

• распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
• распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
• 8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
• 8 алюминиевых штанг;
• ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
• выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

• сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
• затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
• происходит рабочий ход;
• последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

• останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
• открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
• снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
• прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
• следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
• регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
• регулируем оба клапана на втором цилиндре;
• проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
• делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

• выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
• делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Величина зазоров в приводе клапанов:

Номерцилиндра	Клапан	Величиназазора, мм
1	Впускной Выпускной	0,40 – 0,45 0,35 – 0,40
2	Впускной Выпускной	0,40 – 0,45 0,40 – 0,45
3	Впускной Выпускной	0,40 – 0,45 0,40 – 0,45
4	Впускной Выпускной	0,40 – 0,45 0,35 – 0,40

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки

ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут :). После этого можно засухаривать клапана

Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так чтооткручивать надо плавно

Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота

Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Причина судя по-всему в том, что она расположена между 3 и 4 цилиндрами и подвергается хроническому перегреву, и бонусом тудапоступает ОЖ. В результате между шпилькой и ГБЦ возникает очень плотный слой окисла. Причём руками, без инструмента сдёрнуть ГБЦ не получится. Поскольку и ГБЦ и блок из алюминия, то пользоваться фомками и прочими металлическими рычагами крайне не рекомендуется, так как может быть повреждена привалочная поверхность, что может привести к течам. Я опытнвм путём пришёл ктакой схеме:

Я сделал из подручных материалов, но смысл вот какой – берём металлический уголок, сверлим отверстия под шпильки крепления осикоромысел, а между шпильками оси коромысел этот уголок упирается в шпильку крепления ГБЦ, предпоследнюю со стороны водителя.Таким образом, затягивая гайки шпилек оси коромысел уголок прижимается к ГБЦ, а за счёт упирания в шпильку ГБЦ потихоньку сдергивается вверх. Таким образом мне удалось наполовину сдернуть ГБЦ, далее орудовал фомкой, но не советую этого делать.Видно, что сама шпилька условно целая, то есть окислялся преимущественно алюминий:

Для предотвращения смещения гильз, фиксируем их втулками, шайбы используются широкие на 16:

Форкамерный двигатель ЗМЗ 4022.10

В 1981 году Заволжский автозавод с целью повышения мощности силового агрегата создает новый экспериментальный двигатель, который получился переходным между ЗМЗ 24 и ЗМЗ 402. Мотор был задуман для новой «Волги» ГАЗ 3102, но он также устанавливался опытной партией и на «двадцать четвертые». В частности, в такси такие машины эксплуатировались.

Так выглядит новая Волга Газ 3102

Блок цилиндров ЗМЗ 4022.10 внешне почти не отличим от 402-ого двигателя, но был абсолютно другим внутри. Все отличия заключались в посадке цилиндров и в самих гильзах.

В отличие от легкосъемных гильз моторов 24 и 402, которые уплотнялись с блоком через медную прокладку, гильзы в блоке форкамерного двигателя фиксировались двумя резиновыми кольцами. Они «сидели» в посадочном месте так жестко, что их невозможно порой снять даже съемником. Кстати, такие блоки называли «кокильные».

Головка блока имела свою, особенную конструкцию. На каждый цилиндр была добавлена маленькая камера сгорания и один небольшой клапан. Принцип заключался в том, что горючая смесь сначала поджигается в этой камере (форкамере). Затем за счет «взрыва» происходит усиление воспламенения основной смеси, что способствует повышению мощности ДВС. Следует отметить, что паспортная мощность данного агрегата была заявлена 105 л.с. на 93-ем бензине, и мотор действительно был очень резвым и оборотистым.

Определить форкамерный двигатель на машине можно было сразу, открыв капот. Этот мотор выдавала алюминиевая клапанная крышка, которую невозможно спутать со штампованной стальной крышкой 24 и 402.

Соответственно, у ЗМЗ 4022.10 имелись свои детали, которые не взаимозаменяемы ни с какими другими:

• Совмещенный впускной и выпускной коллектор;
• Карбюратор;
• Ось коромысел;
• Головка блока цилиндров;
• Форкамерные клапана;
• Клапанная крышка;
• Прокладка коллектора.

В этом списке нет блока цилиндров и гильз поршневой группы. Дело в том, что блок и гильзы нашли свое применение в двигателях ЗМЗ 402.

Установленный мотор ЗМЗ 402

Мотор ЗМЗ 4022 оказался не слишком удачной задумкой. Он был очень капризным в настройках топливной системы. Довольно часто двигатели отказывались запускаться, приходилось часами крутить стартер, чтобы оживить мотор. Запуск мог произойти неожиданно, и в чем дело, понять не мог никто. По этой причине через три года решили отказаться от таких моторов.

На складах ЗМЗ оставались кокильные блоки и поршневые группы от мотора ЗМЗ 4022.10, и эти детали пустили в серию. Поэтому периодически при ремонте «четыреста второго» двигателя обнаруживалось, что на моторе стоит подобный агрегат. Внешне такой мотор можно определить по характерной отливке блока, и то не сразу, только опытным глазом.

Те ДВС, которые преподносили сюрпризы с запуском, все-таки «оживляли», метод был элементарный – брали ГБЦ всю в сборе от ЗМЗ 402 и переставляли. Правда, это стало возможно только после того, как пошел в серию 402-ой двигатель.

Общий порядок действий

Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 подразумевает поэтапное выполнение технически грамотных действий. Для начала нужно отсоединить все шланги, прикреплённые к крышке распределителя зажигания. Если трос акселератора присоединён к клапанной крышке, его также следует изолировать. Далее производится снятие крышки с помощью откручивания гаек. Некоторые модели карбюратора предполагают наличие воздушного фильтра, который тоже нужно отсоединить.

Топливные зазоры между клапанами и коромыслами двигателя ЗМЗ-402

На следующем этапе осуществляется снятие свечей зажигания и установка первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки, регулируемое с помощью прокрутки коленвала. Регулирование клапанов производится в следующем порядке: номер 1, 2, 4, 6 проворачиваются по часовой стрелке до совпадения отметок, те же действия выполняются с клапанами под номерами 3, 5, 7, 8.

С помощью универсальных инструментов проверяется величина тепловых зазоров и производится закручивание клапанов гайками. Следующая стадия работы включает обратную сборку комплектующих – свечи зажигания, крышка с обновлённой прокладкой, воздушный фильтр и шланги устанавливаются на прежнее место. Завершающим этапом регулировки считается тестирование работы механизма.

Для проверки крепления тепловых зазоров стоит включить двигатель и пронаблюдать за показателями его работы. Если функционирование двигателя ЗМЗ-402 не сопровождается сильным шумом и вибрациями, значит регулировка тепловых зазоров клапанов проведена правильно.

Регулировка теплового зазора клапанов двигателя ЗМЗ-402

Видео по теме: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402

Публикации по теме

Регулировка клапанов двигателя ЯМЗ 238

Особенности регулировки клапанов ГАЗ-53

Особенности конструкции автомобильного двигателя ЗМЗ-402

Как происходит регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 402 автомобиля «Волга»?

Величины тепловых зазоров между коромыслами и клапанными стержнями данной силовой установки указаны в таблице: 

Цилиндр	Клапан	Зазор, мм
1	Впускной Выпускной	0,40-0,45 0,35-0,40
2	Впускной Выпускной	0,40-0,45 0,40-0,45
3	Впускной Выпускной	0,40-0,45 0,40-0,45
4	Впускной Выпускной	0,40-0,45 0,35-0,40

 Теперь можно приступать к регулировочным работам, которые состоят из нескольких этапов. В первую очередь необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра. Технологическая карта этого процесса состоит из следующих пунктов:

• ослабить отверткой хомут крепления шланга для отвода газов и снять его;
• разъединить 5 зажимов крышки корпуса фильтра и снять ее;
• вынуть фильтрующий элемент;
• ослабить отверткой хомут забора воздуха;
• отогнуть отверткой стопорные шайбы и отвернуть 3 гайки при помощи ключа на 10;
• демонтировать корпус.

Несколько следующих операций по регулировке клапанов на силовом агрегате серии ЗМЗ 402 также носят подготовительный характер:

• отсоединить от датчика-распределителя зажигания шланг вакуумного регулятора;
• отсоединить шланг отвода картерных газов;
• на крышке газораспределительного механизма отвернуть 6 болтов при помощи торцевого ключа на 10 и снять ее;
• удалить прокладку.

После выполнения всех вышеприведенных переходов следует приступить непосредственно к корректировке тепловых зазоров клапанов:

• установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ, для чего повернуть коленвал заводной ручкой так, чтобы третья метка на шкиве совпала с ребром-указателем на крышке распределительных шестерен, при этом бегунок распределителя должен находиться на уровне контакта 1-го цилиндра. В противном случае следует повернуть коленвал еще на 360°, оба клапана должны быть закрыты;
• отпустить контргайку регулировочного винта клапанного механизма 1-го цилиндра ключом на 14 и отвернуть винт на 1-2 оборота. Вставить щуп соответствующего размера между коромыслом и клапанным стержнем и завернуть винт до момента, когда щуп с небольшим усилием будет двигаться в зазоре;
• удерживая регулировочный винт, закрутить контргайку и снова проверить зазор. Таким же образом отрегулировать второй клапан 1-го цилиндра;
• повернуть коленвал на 180° и выполнить регулировку клапанов 2-го цилиндра двигателя ЗМЗ 402 в том же порядке;
• повернуть коленвал еще на 180° и откорректировать тепловые зазоры на 4-м цилиндре;
• сделать оборот еще на 180° и установить нужный зазор между клапанным стержнем и коромыслом на 3-м цилиндре.

Важно! Правильное выполнение регулировочных работ заключается в соблюдении очередности цилиндров, а именно – 1-2-4-3. По окончании процедуры следует прогреть мотор и сделать пробную поездку, в случае неудовлетворительного результата корректировку зазоров повторить

Ошибки при обработке направляющих и притирке клапанов

Несоосность направляющей клапана или седел клапанов

Причина:

При обработке ГБЦ седло клапана или его направляющая были неправильно центрированы.

Следствие:

Клапан не закрывается надлежащим образом, перегревается и прогорает в области седла. Из-за односторонней нагрузки на головку клапана возможны также усталостные изломы в области стержня клапана

Слишком большой зазор в направляющих клапанов.

Причина:

Зазор в направляющих клапанов слишком большой, т. к. они сильно изношены или были слишком широко рассверлены при ремонте.

Следствие:

Вследствие прорыва горячих газов возможно сильное нагарообразование в области стержней и направляющих. Ход клапана становится тяжелым, клапан больше не закрывается. В результате это приводит к перегреву (прогоранию, плавлению) поверхности седла

Слишком малый зазор в направляющих клапанов.

Причина

: При восстановлении и ремонте головки блока направляющих клапанов диаметр направляющих был неправильно замерен и оказался слишком мал.

Следствие:

Недостаток смазки, тяжелый ход и заклинивание стержня клапана в направляющей при расширении от нагревания при работе двигателя. В результате это может также привести к перегреву в области головки или седла клапана.

Когда нужна регулировка клапанов

Детали механизма газораспределения открываются поочерёдно и в нужный момент. Контролирует их распредвал, надавливая своими кулачками на коромысла при вращении. Между выступами вала и элементами предусмотрены тепловые зазоры клапанов. Они призваны компенсировать физическое расширение металлических компонентов от нагревания — во время работы двигатель сильно греется. По сути, отрегулировать клапана на 402 двигателе, значит, изменить этот самый тепловой промежуток в большую или меньшую сторону.

Если элемент будет неплотно закрываться из-за температурного расширения, то фактически перестанет герметично закрывать камеру сгорания, не изолируя её от трактов. Если же клапан открывается с опозданием, это уже происходит по причине увеличения теплозазора и не только отрицательно воздействует на состоянии всего механизма, но и ухудшает подачу топливной смеси.

Периодичность регулировки прописана в руководстве к движку: делать это нужно каждые 10-15 тыс. км пробега. Такая короткая фаза между настройками объясняется конструктивной неудачностью мотора ЗМЗ-402. Распределительный вал здесь находится чересчур низко и периодически бряцает, а тяги толкателей слишком длинные. Кроме того, качество используемых деталей невысокое, что лишний раз увеличивает вибрационную нагрузку на ГРМ. Например, шестерня распредвала быстро отваливается, так как сделана из капрона. Правда, она защищена металлической втулкой, но эбонитовая шестерня, как на других моторах, смотрится куда надёжнее.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менятьвкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшиепружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянутьгораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Правда я до этого поштучно купил 4 штуки для обучения правильному разворачиванию втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном,поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапаннойкрышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей – шарошки:

Читал много страшилок про твёрдость сёдел головки 402, но у меня дак с данными шарошками никаких проблем не возникло,на одно седло уходило не более 2-3 минут. Правда, я не перевтуливал.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

• Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
• Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
• Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
• Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
• Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
• Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
• Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ

— изношены кулачки распредвала;

— ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;

— носики коромысел неравномерно сработались;

— износились толкатели;

— сработались сухари пружин.

Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.

Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут упираться не в клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект можно устранить установкой новых сухарей.

Инстукция по замене масла в двигателе ЗМЗ 402

Двигатель ЗМЗ-402, давно снятый с производства, по-прежнему востребован среди российских водителей. Высокие показатели мощности и крутящего момента делают этот мотор подходящим даже для крупногабаритной ГАЗели. Данный двигатель нуждается в периодической коррекции зажигания и регулировке клапанов ЗМЗ 402, осуществляемой для поддержки стабильной работы автомобиля.

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход – 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки – полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче – это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Будет полезно: Как снять радиатор печки газель

Притирка клапанов ЗМЗ-402 поэтапно с иллюстрациями

Берем торцовый ключ на 22 или подходящий отрезок трубы.

С торца трубки или ключа вставляем кусок ветоши (чтобы сухари не вылетели при демонтаже)

Резкими несильными ударами молотка рассухариваем пружины (это наиболее простой и надежный способ)

Можно конечно воспользоваться специальным рычажным съемником

Вынимаем пружины и клапана (раскладываем их по порядку, чтобы не перепутать)

С помощью пассатижей аккуратно, с прокручиванием вынимаем маслосъемные колпачки

Надо быть внимательным при демонтаже маслосъемных колпачков, направляющие втулки клапанов очень хрупкие.

Неосторожными движениями можно их повредить!

Находим подходящий кусок шланга, в который с натягом вставляется клапан.

С другой стороны шланга вставляем сверло и зажимаем патрон электродрели

Наносим притирочную пасту на гнездо клапана и сам клапан

Притирочную пасту можно сделать самому.

Берем из под наждака песчаную смесь и смешиваем с маслом.

Включаем электродрель на малые обороты и возвратно поступательными движениями притираем клапан.

В процессе притирки надо протирать клапан и смотреть привалочные плоскости клапана и гнезда.

На клапане и гнезде должна быть чистая полоска. Что свидетельствует о правильной притирке

После притирки клапанов промываем и продуваем головку.

Новые маслосъемные колпачки перед установкой смазываем чистым моторным маслом.

Для предотвращения деформации маслосъемного колпачка, надеваем на клапан тонкую пластмассовую трубку или обворачиваем куском скотча.

Надеваем колпачок на клапан и с помощью подходящей алюминиевой трубки или съемника легкими ударами молотка осаживаем колпачки на втулки клапанов.

С помощью металлической линейки проверяем посадку маслосъемных колпачков

Вставляем пружины и засухариваем клапана с помощью рычажного съемника

Переворачиваем головку и заливаем керосин в камеры сгорания для контроля герметичности клапанов.

Достаточно 5 -10 минут, чтобы определить качество притирки клапанов.

Конструкция БЦ ЗМЗ 402

Блок цилиндров данного силового агрегата отливался из сплава прочного алюминия. Отливка изделия производилась по двум технологиям. Для повышения герметичности и лучшего заполнения микропор БЦ пропитывался и термически обрабатывался специальной смолой. Такая технология называлась — кокильное литьё. Так же, использовался метод литья под высоким давлением. Метод изготовления БЦ зависел от модификации двигателя и от года выпуска. Так БЦ ЗМЗ 4022.10 всегда отливали в кокиль. БЦ 4021.10 изготавливали только под высоким давлением. А самый распространённый движок 402.10 изготавливали разными способами в зависимости от года выпуска.

В зависимости от изготовления БЦ гильзы по-разному фиксируются в блоке. Так, для блока изготовленного кокильным методом, гильзы имеют верхний бури и фиксируются по верху БЦ. Блок цилиндров изготовленный под высоким давлением имеет сверху открытую рубашку и фиксация гильз в нём, происходит по дну БЦ.

Верхний контур БЦ имеет десять бобышек, предназначенных для крепления ГБЦ. Внизу блока находятся четыре отсека, разделяющиеся перегородками. Эти перегородки, в свою очередь служат, опорами для коренных подшипников коленвала ЗМЗ. Крышки подшипников выполняются из коварного чугуна и крепятся с помощью двух шпилек, имеющих диаметр 12 мм.

Крышка для первого подшипника, обрабатывается со стороны торцов, чтобы установить для упорного подшипника шайбы. Внутренние стенки всех крышек обрабатываются совместно с блоком. Поэтому при сборке, каждую нужно ставить на своё место. Три средние крышки имеют нумерацию. А первую с пятой перепутать невозможно, так как первая обрабатывается ещё и с торцов.

На торец БЦ, расположенный впереди, через поролоновую прокладку, устанавливается крышка шестерён. В крышке имеется манжета из резины, необходимая, чтобы уплотнить носок коленвала.

К торцу БЦ сзади, крепиться болтами, выполненный из алюминия картер сцепления. КС требует точной регулировки установочными штифтами. Точность установки необходима для безупречной работы МКПП.

Картер сцепления, его задний торец и отверстие под вал МКПП, для соблюдения соосности, обрабатываются совместно с БЦ. Поэтому нужно ставить только родной картер сцепления. С другого двигателя его поставить не получиться, будит нарушена соосность первичного и коленчатого вала.

Подробная разборка 402 двигателя

Цилиндры ДВС изготовлены из особо прочного чугуна, их конструкция представлена мокрыми вставными гильзами. Рубашка с охлаждающей жидкостью, в них, проходит непосредственно вдоль наружной стенки цилиндров. Фиксация гильз зависит от способа изготовления БЦ, конкретно об этом рассказано в начале главы. Уплотнение гильзы происходит внизу, медной мягкой прокладкой, а сверху, прокладкой ГБЦ.

Для надёжного уплотнения, верх гильзы, должен выступать над БЦ не менее чем на 0.02 мм., и не более 0.1 мм. Разница по высоте между гильзами, стоящими на одном двигателе, должны быть меньше 0.055 мм. Такая точность достигается путём сортировки и подбора гильз и блоков по допустимым расстояниям.

Процесс подготовки

Инструменты и расходные материалы, необходимые для проведения процедуры, включены в следующий перечень:

• универсальные щупы для замеров;
• комплект торцевых и накидных ключей;
• набор гаечных ключей;
• прокладка для клапанной крышки;
• свечной ключ;
• мощные плоские и крестовые отвёртки;
• молоток;
• чистая тряпка.

Прежде чем приступать к проведению работ по регулировке зазоров клапанов ЗМЗ-402, нужно ознакомиться с некоторыми нюансами операции

Важно помнить, что настройка клапанов может производиться только в условиях холодного двигателя. Состояние холодного двигателя подразумевает равенство внутренней температуры мотора и температуры внешней среды

Этап подготовки включает проведение следующих мероприятий:

Проверка щупом зазор двигателя

• откручивание номерного знака с целью установки стартера (агрегат пусковой системы механизма);
• извлечение свечей зажигания;
• снятие крышки трамблёра (прерыватель-распределитель зажигания);
• изолирование минусового заряда автомобильного аккумулятора.

Тип горючего также влияет на габариты тепловых зазоров. Головка блока цилиндров, которая предназначена для бензина № 92, но используется с горючим № 80, нуждается в увеличении зазоров до 0,4 мм. Использование газа и бензина № 76 для ГБЦ не рекомендуется, так как подобный случай может вызвать прогорание клапанов.