Описание кулисы кпп: понятие, разновидности, признаки неисправности

ТРОСОВЫЙ ПРИВОД

На смену приводу переключения передач с одной тягой пришел трос. Ушли неприятные вибрации на рычаге, меньше стали люфты, четче переключения.

Легкие алюминиевые вилки включения передач немецкой снабжены противоизносными башмаками из пластика. Прежние детали отливали из стали, а для снижения износа на отдельные части наносили бронзирующий слой, который со временем истирался и колеровал масло золотистым порошком.

ВАЗ-2181 — первая коробка передач АВТОВАЗа, для которой выполнили компьютерный расчет всех деталей, подвергающихся нагрузкам: картеров, вилок, рычагов и др. Таким образом конструкцию удалось не только оптимизировать, но и сделать надежнее.

1 — рычаги выбора передач;

3 — селекторная решетка;

5 — центральная трехмерная пластина.

Благодарим за помощь в подготовке материала

Михаила Вотинова, Владимира Петунина,

Общества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Смена обоймы шаровой

опоры рычага КПП Калина автомобиль 1,6 8кл

Бывают шуточка, что инженеры автоваза не умрут собственной гибелью. Все больше и больше, когда берусь за выполнение ремонта, эта шуточка становится что остается сделать нашему клиенту посильнее бывальшиной.

Началось нашему клиенту остается с железного глухого стука в районе мотора на кочках. Поначалу задумывался может что с защитой. Однако не здесь то было. Заехал на яму. А там п?ц. Тяга рычага кпп лежит на глушителе. О как! Оказывается рычаг

кпп держится на обойме, которая резиновая и в 2-ух местах очень узкая для таких нагрузок. Тянем рычак кпп ввысь и достаем весь механизм ввех. Меж железной площадкой и обоймой встречаются пыльник. Потому что у меня обойма развалилась на две части, мне не составило особенного труда всю совокупность разобрать. Не снимайте пыльник с кулисы, он не слезет с него. КАК?! Не имею понятия по образу него это вышло. У меня смена заняла около 2-ух часов.

Приступим к подмене.Нам пригодится:Новенькая обойма шаровой опоры рычага КПП (570 руб)Ключ на 10, 13.Отвертка крестовая.Плоскогубцы с тоненьками концами иначе говоря щипчики.Если конечно трещетка, она очень облегчит работу.Припас терпения.Отсутствие несовершеннолетних вблизи, потому что рамонт калины очень развивает фантазию в сторону нецензуры.

Машину нужно загнать на яму либо на подьемник. Часть работы происходит снизу авто.Нужно снять глушитель, увы не весь. Для этой цели вам снимаем хомут около заднего колеса. Будте аккуратны, когда глушитель разбирается, оттуда высыпается много ржавчины и грязищи. Дальше снимаем глушитель с резинок и отодвигаем в всякую сторону. Дальше выкручиваем два болта на 13, которыми обойма прикручивается к тяге. Снизу что остается сделать нашему клиенту.Увы мне было надо подтянуть еще ручник. Снимаем защиту и подтягиваем. Там впринципе ни чего сложного. Для подтягивания необходимы два ключа на 13.Фото снизу нет, был очень занят процессом.

Дальше идем в салон. В этом вопросе начинается бестселлер. Незнаю как, однако инженерам ваза удается сделать все возможное очень неловко для разбора.

Признаки неисправности кулисы

Чаще всего проблемы с кулисой устраняются методом регулировки

илизамены ремкомплекта , реже требуется замена узла.

В большинстве моделей автомобилей кулиса коробки передач является довольно надежным узлом, способным без проблем прослужить до 100 тысяч километров пробега без ремонта. Исключением являются автомобили, которые изначально не отличаются высоким качеством сборки – с ними бывает всякое. Износ кулисы можно определить по появлению таких признаков, как:

увеличение люфта рычага переключения передач;
проблемы с переключением передач;
невозможность регулировки механизма.

Если передачи начали включаться чрезмерно туго, или включается не та передача, которая должна включиться, в первую очередь нужно попытаться отрегулировать привод, если он визуально пребывает в нормальном рабочем состоянии. Если сочленения шарниров работают с большим люфтом, кулису придется менять.

Люфт не влияет на скорость передвижения и производительность КПП, но ездить с ним крайне не комфортно, поэтому лучше выполнить ремонт с заменой.

Возможные неисправности КПП и методы устранения

— Причина неисправности

Методы устранения

Шум в коробке передач (Шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление):

— Недостаточный уровень масла в картере коробки передач

Проверьте уровень, при необходимости долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

— Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белого цвета, ее можно увидеть на щупе)

Замените масло

Броды и глубокие лужи переезжайте осторожно

Установите брызговик двигателя, наденьте трубку на сапун коробки передач и выведите ее наверх, в защищенное от брызг место

— Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен

Замените изношенные подшипники, шестерни

Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют:

— Деформирована тяга привода механизма переключения передач

Выправьте или замените тягу

— Ослабли болты крепления шарнира или рычага штока выбора передач

Затяните болты (нанесите на их резьбовую часть анаэробный герметик)

— Поломка пластмассовых деталей привода управления

Замените детали

— Неправильная регулировка привода

Отрегулируйте привод

— Сломаны пружины механизма переключения передач, деформированы его детали

Замените пружины, выправьте деформированные детали или замените механизм в сборе

— Ослабление посадок вилок переключения передач на штоках

Подтяните фиксаторы вилок на штоках

— Не затянуты гайки валов коробки передач

Затяните гайки

— Не полностью выключается сцепление

Смотрите неисправность «Сцепление ведет»

Передачи самопроизвольно выключаются:

— Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора

Замените дефектные детали

— Неправильная регулировка привода

Отрегулируйте привод

— Ослабли пружины в механизме переключения передач, изношены штоки

Замените изношенные детали

— Не затянуты гайки валов коробки передач

Затяните гайки

— Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата

Замените опоры

Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи:

— Сцепление выключается не полностью

См. диагностику неисправностей сцепления

— Нет масла в картере коробки передач

Долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

— Повреждены подшипники, зубья шестерен

Замените подшипники, шестерни

— Износ кольца синхронизатора включаемой передачи

Замените кольцо

Шум главной передачи (Шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля):

— Износ или разрушение подшипников

Замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифференциала (даже при минимальном износе).

Отрегулируйте предварительный натяг подшипников коробки дифференциала

Не включается передача заднего хода:

— Неисправен соленоид

Замените соленоид или снимите его и заглушите отверстие в КП

— Неисправна цепь включения соленоида

Можно подать питание на соленоид напрямую с аккумулятора

Утечка масла:

— Износ сальников: первичного вала, приводов, штока выбора передач, износ уплотнения датчика скорости

Замените сальники. Продуйте сапун коробки передач

— Сильный износ, забоины на поверхности валов, по которым работают сальники

Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте.

Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала (при этом во избежание перекоса можно подложить под сальник дистанционные прокладки толщиной до 1 мм).

При значительных повреждениях замените валы и сальники

— Большой люфт первичного вала коробки передач

Проверьте состояние подшипников вала, их посадочных поверхностей, затяжку гайки. Изношенные детали замените

— Ослабло крепление картера сцепления и крышки коробки передач

Подтяните резьбовые соединения

— Неплотно завернуты сливная пробка, выключатель фонарей заднего хода, соленоид блокировки включения заднего хода, пробки фиксаторов штоков вилок

Подтяните сливную пробку, выключатель фонарей, соленоид, пробки фиксаторо

Кулиса КПП: устройство, неисправности и регулировка

Большинство водителей слышали о таком, известном на слуху, термине, как кулиса коробки, но не все в курсе, что же это такое, как выглядит и зачем она вообще в автомобиле

Сегодня в нашей статье постараемся разобрать все, что связано со словом кулиса, какова ее функциональная важность и для чего она служит в коробке передач

На фото: короткоходная кулиса КПП Hyundai Accent

Назначение

Для того, чтобы передавать крутящий момент от двигателя на ведущие колеса автомобиля, а также изменять при необходимости режим и направление движения, любой автомобиль оснащен устройством для выбора и переключения передач, так называемым – кулисой КПП.

Устройство

Кулиса представляет собой составной механизм, служащий для связи ручки переключения передач с коробкой. По конструкции он может состоять из нескольких тяг, рычагов, тросов, коромысла, пружин, системой карданных соединений и других вариантов.

Устройство кулисы

На различных марках автомобилей конструкция кулисы имеет свои особенности, что связано с расположением КПП и способом соединения ручки переключения передач со штоком коробки.
Так, например, на заднеприводных автомобилях ВАЗ классической серии, таких как ваз 201-07, рычаг переключения передач установлен непосредственно на корпусе самой КПП и, соответственно, не имеет каких-либо деталей привода.
Саму ручку переключения в обиходе называли кулисой, что и перешло на другие модели авто, где ручка уже конструктивно отделена от коробки и соединяется с ней посредством кинематической связи.
Это, в частности, переднеприводные модели ваз, как и большинство других марок авто, уже имеют привод из механизмов от ручки передач до штока КПП, который и носит название кулиса коробки передач.

Кулиса в сборе с тягами и ручкой КПП ВАЗ 2110

Признаки неисправности кулисы:

• Тугое переключение передач;
• Сильный люфт ручки КПП;
• Включается не та передача, то есть вместо одной включается другая;
• Возможно включить лишь некоторые передачи, остальные не включаются;
• Звук при включении, напоминающий хруст.

Регулировка

В большинстве случаев неправильная работа кулисы вызвана ее разрегулировкой, либо запущенным состоянием соединений, а также выработкой в соединениях. Вызвано это тем, что большая часть механизма кулисы расположена под днищем автомобиля и подвержена воздействию дорожной грязи и воды, различного рода механическим ударам, что отрицательно сказывается на ее состоянии.

Перед проведением регулировки рекомендуется проверить состояние всех элементов механизма кулисы, очистить их от грязи и убедиться в надежности всех соединений.

Так при наезде на препятствие может быть погнута одна из тяг кулисы, может быть сбит стопор, перекошено коромысло, что сразу отразится на правильности работы выбора и четкости включения передач.

Схема работы по регулировке кулисы

Для регулировки не потребуются какие-либо сложные приспособления, специальные инструменты, либо большой опыт работы. Операция не сложная и ее может выполнить своими руками практически каждые автовладелец, не обращаясь в центр сервисного обслуживания.

Рекомендуем: Трансмиссионное масло ZIC GFT 75W85

Регулировка требуется после каждого снятия коробки передач, либо при отпускании крепления кулисы и неправильной работы ручки переключения.

Существует два общих варианта регулировки:

• По передаче заднего хода. Для этого автомобиль устанавливается на смотровую яму (подъемник, эстакада), ставится ручник и дополнительно под колеса ставятся противооткатные упоры.

Работу желательно выполнять с помощником. Один находится в салоне автомобиля, а второй в смотровой яме под днищем кузова. Находящийся в снизу кузова отдает крепление хомута штока КПП, а второй в салоне переводит рычаг переключение коробки в положение наиболее удобное для включения передачи заднего хода. После чего хомут на штоке затягивается, и регулировка считается законченной.

Регулировка кулисы

• По первой передаче. Включается первая передача и отпускается хомут крепления кулисы к штоку коробки передач. Затем шток КПП поворачивается против хода часовой стрелки до ощутимого упора и хомут затягивается.

Регулируем

В обоих вариантах проверяется четкость включения передач и при необходимости регулировку повторяют, добиваясь необходимого результата.

В зависимости от конструкции могут существовать и другие варианты регулировки кулисы. Поэтому перед проведением работы на своей модели авто, рекомендуем ознакомится с приложением к обслуживанию, где указан конкретный способ регулировки привода кулисы.

Разборка

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
Включите любую из двух передач — 3 или 4.
Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.

Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
Снимите заднюю опору двигателя.
Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
Снимите картер коробки передач.
Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
Снимите вилку и шток.
Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом

На что обратить внимание

Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109

Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

https://youtube.com/watch?v=cgCFhYP17

В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

Формула изобретения

1. Вилка (1) переключения передач для осевого сдвига муфты сцепления в коробке передач, имеющая две секции (4, 5) плеч вилки, лежащие друг напротив друга и соединенные между собой поперечной секцией (3) вилки,отличающаяся тем, что секции (4, 5) плеч вилки и поперечная секция (3) вилки сформированы из проволоки или стержня (7, 8).

2. Вилка переключения передач по п.1, отличающаяся тем, что стержневой элемент (7, имеет множественные изгибы.

3. Вилка переключения передач по п.1 или 2, отличающаяся тем, что по меньшей мере два стержневых элемента (7, объединены для формирования вилки переключения передач.

4. Вилка переключения передач по п.3, отличающаяся тем, что в поперечной секции (3) вилки первый стержневой элемент (7) и второй стержневой элемент (8) связаны между собой и расположены таким образом, что между ними сформирован зазор (9).

5. Вилка переключения передач по п.3, отличающаяся тем, что в секции (4, 5) плеча вилки первый стержневой элемент (7) и второй стержневой элемент (8) расположены рядом друг с другом.

6. Вилка переключения передач по п.3, отличающаяся тем, что в секции (4, 5) плеча вилки первый стержневой элемент (7) и второй стержневой элемент (8) разнесены относительно друг друга.

7. Вилка переключения передач по п.3, отличающаяся тем, что первый и второй стержневые элементы (7, сформированы из единого отрезка проволоки, физически представляющего собой единый структурный элемент.

8. Вилка переключения передач по п.3, отличающаяся тем, что каждый из первого и второго стержневых элементов (7, сформирован из одного отрезка проволоки и они представляют собой два структурных элемента.

9. Вилка переключения передач по п.1 или 2, отличающаяся тем, что на конце (10, 11) плеча вилки (1) переключения передач имеется скользящий башмак (12).

10. Вилка переключения передач по п.1 или 2, отличающаяся тем, что стержневой элемент (7, на конце (10, 11) секции плеча вилки (1) переключения передач имеет изгиб.

11. Вилка переключения передач по п.9, отличающаяся тем, что конец (10, 11) секции плеча вилки изогнут по существу так, что имеет U-образную форму.

12. Вилка переключения передач по п.11, отличающаяся тем, что изогнутый (10, 11) конец секции плеча вилки образует скользящее ушко (13).

13. Вилка переключения передач по п.12, отличающаяся тем, что скользящее ушко (13) изогнуто.

14. Вилка переключения передач по п.10, отличающаяся тем, что изогнутый конец (10, 11) секции плеча вилки снабжен скользящим башмаком (12).

15. Вилка переключения передач по п.1 или 2, отличающаяся тем, что стержневой элемент имеет по существу круговое и/или полигональное поперечное сечение.

16. Вилка переключения передач по п.1 или 2, отличающаяся тем, что стержневой элемент выполнен из металла и/или пластика.

17. Вилка переключения передач по п.1 или 2, отличающаяся тем, что стержневая структура (Р) в поперечной секции (3) вилки прочно соединена с переключающим штоком (2).

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

часто виновен синхронизатор;
возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

Лада Калина Хэтчбек 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 1 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Лада Калина, 2007

Комментарии 38

подскажи — Дальше дело за малым — выбить(аккуратно) из кпп «баклушу», в которой и находится этот несчастный сальник. сложно ли ее выбить?

Чтобы передачи не потерять что нужно сделать?

в смысле не потерять?)они не теряются, сам шток переключения уходит в кпп, он не снимается, снимается только карданчик.при обратной установке карданчика его нужно просто отрегулировать, спичкой или еще проще-на неснятом карданчике поставить метку гвоздем или отверткой.Скоростя при замене сальник штока выбора передач не сбиваются, не теряются).

метку на штоке отметить? или где?

спасибо понял! а передачу какую нить втыкать перед началом?

Забыл).на нейтрали делал помойму.а там вродь без разницы.

Возможностей и терпения не хватает это все повторить. Потел сальник. Заметил на подъемнике при диагностике. Съездил к официалам «починил» заменил масло за одно. Через неделю заметил конкретную лужу под авто. Вчера «починили» снова по гарантии — сегодня снова течет… Официалы далеко не самые худшие — до этого не было претензий. Что делать? Чинить в другом месте и забить на гарантию? Ставить два сальника? подскажите — если к ним вернусь могут ли они притянуть какую нибудь еще другую неисправность в данном случае? Типа замены штоков, карданов… КПП? НОДРОД! ПОСОВЕТУЙТЕ!

Попробуй в другом сто сделать, и попроси поставить 2 сальника.по хорошему, конечно, там можно самому поменять, а если с ямой или эстакадой, то вообще не проблемный ремонт.интересно вот, почему 2 раза меняли и не удачно?вопрос…может там с другого сальника масло идет?там же еще есть сальники приводов.если ни они, а точно сальник штока выбора передач, то варианта 2:либо качество сальников(сомневаюсь в этом варианте, тем более 2 раза ведь меняли, снаряд, вроде, в одну воронку не падает…), и второй вариант-качество замены.я думаю второе.попробуй в другой сервис сгонять, пусть все внимамательно просмотрят и вынесут вердикт.или выкроить пару часов времени и глянуть самому можно-это самое надежное(имхо).за 2 часа его и поменять можно.

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке. Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» — эти запчасти есть в активной продаже

Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара. Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем

Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара. Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

Все давно хотел поменять Карданчика Кулисы со стандартного на калиновский.Замучал большой ход кулисы, постоянная болтанка и люфты и при включении задней передачи она вставляется с хрустом.И заменить сальник штока выбора передач так как он подтекал.

Карданчик от калины подрезал так как поставив его я обнаружил что хода переключения передач стали есче больше аж в сидения упирается ручка. ккп.Подрезал его по размеру как у стандартного. Когда снял старый карданчик был в шоке от его люытов и разбитых втулок — палец сам выпадал))Сальник заменил просто вытащив обойму в которой он сидит с помощью двух отверток поддев ее с разных сторон, вытащил старый дубовый сальник все обезжирил взял новый сальник (нового образца широкий) обмазал его герметиком и запрессовал его во втулку с помощью головки на 22 и молотка.Обойму с сальником так же обмазал герметиком и аккуратно забил ее в посадочное место легкими ударами предварительно обезжирив посадочное место от старого герметика и мала.Все поставил и собрал переключения стали четкими и при включении задней она больше не вставляется с хрустом. Очень доволен.

Демонтаж

Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.

Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
От картера сцепления отключите массу (провод).
На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
С рычага сцепления снимите наконечник троса.
Отключите колодку от тягового реле.
Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
Демонтируйте непосредственно сам стартер.
Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
Отключите второй ШРУС.
Демонтируйте щит картера сцепления.
Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
Снимите коробку.

Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.

Отчего ломается датчик включения задней передачи

Любая подвижная механическая система рассчитана на определенное количество циклов использования. Поэтому данный прибор имеет срок службы и может сломаться просто от механического старения.

Мы же рассмотрим причины, касающиеся именно датчика:

Коррозия внутренних контактов из-за нарушения герметичности и попадания внутрь корпуса влаги. Возникает вследствие перепадов температур и появления деформационных зазоров.
Окисление контактов разъема, вплоть до полного коррозийного разрушения. Причина — отсутствие защитной смазки внутри разъема.
Механическое разрушение внутренних деталей из-за заводского брака.
Перелом или выпадение из корпуса штока включения. Возникает в контрафактных изделиях.
Заклинивание управляющего штока в положение «включено». Причина — износ сальника или внутренняя коррозия.
Стачивание поверхности прижима кулисы к штоку датчика.