Восстановительные работы
Ремонт
Для того чтобы провести ремонт впускного коллектора вам нужно его сначала демонтировать. Безусловно, существуют ситуации, в которых можно обойтись и без этого. Но подобные манипуляции обычно носят временный характер. К примеру, когда вы устраняете подсос воздуха при помощи герметика.
Сам процесс извлечения впускного коллектора из-под капота автомобиля не занимает много времени. При условии, если всё делать правильно. Для начала отыщите, где у вас находится топливный насос. После чего уберите предохранитель. Следующим вашим действием будет запуск мотора.
Результатом запуска двигателя будет снижение давления: немного поработав, мотор заглохнет. Только после этого вы сможете отключить аккумулятор. Далее, для демонтажа впускного клапана вам понадобится совершить такие действия.
- Снимите с мотора кожух.
- Отсоедините патрубки от воздушного фильтра. Извлеките сам фильтр.
- Открутите дроссельный узел. При этом вам нельзя трогать крепежи заслонок, так как их крайне легко повредить.
После того как вы совершите, описанные выше действия, перед вашими глазами должен возникнуть сам коллектор
Особое внимание нужно уделить квадратным трубкам. Если они будут немного отслаиваться — нужно сделать две дырке в коллекторе. Таким образом, вы сможете добраться до повреждённого элемента
Таким образом, вы сможете добраться до повреждённого элемента.
Во время ремонта с клапаном и заслонками могут возникнуть некоторые сложности. Если они находятся в повреждённом состоянии, то отдельно менять их нельзя. Придётся полностью заменить всё устройство.
Обязательно проверьте состояние датчика. Чтобы заменить его много усилий не понадобится. Он довольно удобно расположен, а его монтаж и демонтаж не занимают много времени.
Чистка
Стук из впускного коллектора явственно свидетельствует о том, что деталь засорилась. Чтобы возобновить нормальную работу устройства необходимо совершить следующие действия.
- Поместите автомобиль на подъёмник.
- Открутите болт коллектора, которым он крепится к раме.
- Снимите дроссельную заслонку.
- Уберите трубки и датчики.
- Открутите болты, крепящие деталь к двигателю.
- Произведите демонтаж.
- Снимите крышку.
- Устройство состоит из двух частей. Вам нужно открутить болты и разъединить их.
- Поместите деталь в ведро с раствором уайт-спирита. При помощи щётки удалите всю грязь.
- Перед тем как собрать конструкцию воедино промажьте примыкающие друг к другу части герметиком.
На этом этапе чистка коллектора завершается. Вам остаётся только установить всё обратно. При этом не помешает поменять прокладки и почистить дроссельную заслонку. Также не забудьте поместить на место датчики.
На видео показана чистка впускного коллектора:
Коллектор — важная деталь автомобиля, от работы которой зависит производительность двигателя. При этом его ремонт не представляет особой сложности, как и чистка. Достаточно следовать инструкции и мотор снова заработает на полных оборотах.
Технические характеристики G4NA 2 л/167 л. с.
При проектировании в G4NA заложена рядная схема двигателя атмосферного типа с 4 цилиндрами. При перескакивании звеньев или обрыве цепи мотор гнет клапана из-за соударения их штоков с поршнями. Цековки на торцах поршней проектировщиками не предусмотрены. Ресурс 200 000 км пробега и высокая надежность цепи считаются достаточными мерами для обеспечения безопасности штоков клапанов.
Основной особенностью движка G4NA стала разработка силами концерна HKAG без посторонней помощи. Получился ДВС с длинным ходом, поскольку соотношение хода поршня к диаметру цилиндра 97/81 мм здесь больше единицы. Сохранилась схема ГРМ OHC 16V, система регулировки фаз CVVT на обоих распредвалах и цепной привод механизма газораспределения.
Схема работы гидрокомпенсаторов
Добавились гидрокомпенсаторы с рокерами, произведена частичная модернизация. Улучшено навесное оборудование и его компоновка на корпусе двигателя. Например, впускной коллектор стал пластиковым с изменяемой геометрией каналов.
Гильзы цилиндров внутри дюралевого блока как были, так и остались тонкостенными стальными с «мокрой» посадкой. Фактически увеличить мощность и произвести глобальное улучшение параметров разработчикам не удалось – крутящий момент и мощность, объемы цилиндров и камер сгорания остались на прежнем уровне.
После доработок конструкции технические характеристики G4NA выглядят таким образом:
| Изготовитель | Hyundai |
| Марка ДВС | G4NA |
| Годы производства | 2006 – … |
| Объем | 1999 см3 (2,0 л) |
| Мощность | 123 кВт (167 л. с.) |
| Момент крутящий | 201 Нм (на 4200 об/мин) |
| Вес | 117 кг |
| Степень сжатия | 10,3 |
| Питание | инжектор |
| Тип мотора | рядный бензиновый |
| Зажигание | DIS-4 |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 4 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | пластиковый |
| Выпускной коллектор | литой чугунный |
| Распредвал | встроен механизм CVVT |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Поршни | алюминиевые |
| Коленвал | 5 опор, 8 противовесов |
| Ход поршня | 97 мм |
| Горючее | АИ-95 |
| Нормативы экологии | Евро-5 |
| Расход топлива | трасса – 6,1 л/100 км смешанный цикл 7,5 л/100 км
город – 9,8 л/100 км |
| Расход масла | максимум 0,6 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 5W40, 0W30, 0W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | — |
| Масло для G4NA по составу | синтетика, полусинтетика |
| Объем масла моторного | 4,2 л |
| Температура рабочая | 95° |
| Ресурс ДВС | заявленный 250000 км реальный 250000 км |
| Регулировка клапанов | гидротолкатели |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 6,9 л |
| Помпа | Optima III 2510041700 |
| Свечи на G4NA | Bosch 0242236578, 0242236577 иридий, 0242229791 платина-иридий, Champion EON9/286, |
| Зазор свечи | 1,1 мм |
| Цепь ГРМ | 243212Е000 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Mando/MAF086 |
| Масляный фильтр | Bosch 045103316, Borg&Beck BFO4198, Blue Print ADG02144, AMC HO-701 |
| Маховик | 232002E000 |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | Ajusa 57047000 |
| Компрессия | от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 750 – 800 мин-1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 31 – 39 Нм маховик – 62 – 87 Нм
болт сцепления – 19 – 30 Нм крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный) головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90° |
Загрязнение воздушного фильтра
Усложненный забор воздуха для турбины – это одна из причин неисправности. Часто виноват в этом воздушный фильтр – его забывают менять. Также могут частично блокироваться патрубки забора воздуха. Его может зажимать, или он переламывается.
В процессе работы турбины образуется разрежение. Если воздуха не хватает, давление значительно вырастает, масло вытягивается из турбокомпрессора.
Для турбины воздушный фильтр очень важен. В основном смазку гонит по причине того, что нарушается давление именно из-за забитого фильтра. На турбированных двигателях очистительный элемент нужно менять через каждые 8 тысяч километров.
Такие разные моторы
Небольшой ликбез, сейчас на Корейские машины ставится достаточно большая линейка агрегатов, начинается все это с 1,0 литра, далее 1,2 – 1,4 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,3 – 3,5 – 2,0(ТУРБО) + дизельные агрегаты и в большей степени проблем с ними просто нет.
А 1,4-1,6 вообще как я считаю «неснашиваемые», устанавливаются сейчас на РИО и СОЛИРИС, а именно эти машины используются В ОСНОВНОМ в такси во многих городах. И так пробеги далеко за 300 – 400 000 км и проблем нет (я не говорю, вообще нет, но их настолько мало от общего количества авто)
Также нет проблем с многими агрегатами в цепочке, НО были проблемы с моторами 2,0 и 2,4 литра. И зачастую это действительно были задиры и «провороты» вкладышей. Об этом сейчас подробно.
Двигатель 2,0 литра
Hyundai Motor
В основном это двигатели G4KD, G4NA, G4ND, устанавливаются на автомобили KIA (OPTIMA, SPORTAGE, с 2021 года SOUL), HYUNDAI (CRETA, TUCSON, SONATA, I40) — «проворотом» вкладышей не страдали. От слова вообще!
НО у них была другая проблема, а именно задиры блока цилиндров. Опять же проявляется она не на всех машинах, а только на ограниченном числе (по статистике это опять не больше 0,5% от всей кучи проданных авто).
Как обычно это происходит: — в интервале пробегов 80 – 120 000 км, появляется сторонний стук в двигателе. Многие начинают менять цепь, либо толкатели, но это не помогает. А суть здесь в другом — изнашиваются стеки блока цилиндров, на них появляются задиры (износы), также они проявляются на «юбке» поршня. И поршень начинает как бы «люфтить» внутри мотора, вот вам и стук.
НО что самое интересное — в таком положении машина может ходить еще очень долго, скажем 100 000 км. Хотя этот стук и очень сильно напрягает.
Почему это происходит? Есть несколько гипотез:
- Поршень перегревается и от этого может излишне расширяться, вот вам и задиры
- Поршень «таблеточный», то есть узкий и малый (сейчас такие устанавливаются почти на все моторы, и VOLKSWAGEN, и TOYOTA, и KIA и т.д.). Кольца у него тонкие, юбка также небольшая, и он просто не так эффективно отводит тепло в стенки блока цилиндров
- Короткий ход поршня
Все это со временем происходит к развитию задиров на стенках блока цилиндров, причем сильных. Проекты дачных домов Z500 — https://z500proekty.ru/doma/tag-dachi.html . НО стоит отметить — износ блока присутствует на многих авто, начиная от КАМРИ, заканчивая нашими ВАЗ, все это из-за малых таблеточных поршней.
В интернете есть видео о агрегатах 2,0 литра, которые стоят на машинах сделанных именно в Корее, и они с завода работают на газу, так вот у них стоят такие форсунки уже с 2011 года и такие машины в такси выходят по 900 000 км!
Если подвести итог, если у вас в моторе стоят форсунки, то можно спать спокойно – ходить будет долго.
Вот только такой риторический вопрос – почему раньше то, не устанавливали?
Еще один момент, форсунки начали ставить именно с 2021 года (и то сразу не на все авто), и как я считаю на такие популярные машины как HYUNDAI CRETA, чтобы (как я понимаю) исключить вообще все проблемы с задирами (прямо вот на корню). Потом они перекочевали на все авто, даже на моторы 2,4 литра сейчас устанавливают — то есть полная перестраховка!
Но как узнать есть ли они на вашем силовом агрегате или нет?
КАКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ГРОЗЯТ КОЛЛЕКТОРУ?
Чаще всего коллекторы электродвигателя выходят из строя или проявляют другие признаки неправильной работы:
- Под щётки могут попасть твёрдые частицы. Как следствие – на поверхности коллектора образуются шероховатости; замыкание щёток порой провоцирует появление нагара или окисление. Устраняются шлифовкой поверхности коллектора.
- В результате трения щёток (особенно при интенсивной эксплуатации) на коллекторе появляются желобки и канавки. Чтобы их ликвидировать, мы протачиваем узел на токарном станке и правильно располагаем щётки по всей длине агрегата.
- Интенсивная эксплуатация становится причиной того, что контакты истираются и на них выступает изоляция. В этом случае мы углубляем канавки для миканита, фрезеруем электродвигатель и шлифуем изоляционный материал.
- Биение пластин из-за неверной центровки якоря или износа подшипников. С помощью высокоточного специализированного оборудования мы протачиваем деталь на станке, затем заменяем износившийся подшипник и центруем якорь.
Наши сотрудники поэтапно ремонтируют коллекторы электродвигателей, а перед этим проводят полную диагностику с целью определения характера и интенсивности повреждений.
Датчики двигателя Рено К4М 1.6 16V
Широкий спектр моделей Рено оснащается двигателем К4М объемом 1.6 литра. Этот силовой агрегат устанавливается с 1999 года, его встречают на Megane 2, Clio II, Logan и других моделях. Мотор имеет шестнадцатиклапанную головку цилиндра, два легких распредвала, обновленную поршневую группу, гидрокомпенсаторы, что позволяет получать большую мощность не в ущерб выносливости и надежности мотора. Поломки этого двигателя случаются редко, о них сигнализируют датчики, отслеживающие его состояние. В работе двигателя Рено К4М 1.6 16 клапанов участвуют такие датчики:
- датчик коленвала;
- датчик абсолютного давления (датчик разрежения);
- датчик температуры впускаемого воздуха;
- датчик детонации;
- датчик температуры охлаждающей жидкости;
- датчик распредвала;
- клапан фазорегулятора;
- клапан продувки топливного бака;
- датчики кислорода;
- датчик педали газа и дроссельной заслонки.
Посмотреть состояние всех вышеперечисленных датчиков и диагностировать их неисправность можно с помощью автосканера Rokodil ScanX.
В сочетании с программой Car Scanner устройство способно отображать более 20 параметров эксплуатационных характеристик K4M, среди которых: диагностика системы выхлопных газов, состояние всех датчиков, процент открытия дроссельной заслонки, угол опережения зажигания и многое другое. Также стоит отметить, что устройство является мультимарочным и подойдет для использования с другими двигателями отечественного и импортного производства.
Замена прокладок впускного коллектора
Чтобы снять впускной коллектор Рено Логан и заменить прокладки, машину поднимают на подъемнике. Освобождаются закрепленные снизу жгуты проводов, головкой на 13 выкручивается верхняя гайка крепления впускного коллектора, перед этим ее обрабатывают щеткой и жидкой смазкой из баллончика. Нижняя гайка крепления откручивается ключом на 16.
Открывшиеся гайки крепления впускного коллектора нужно обработать очистителем тормозов, после чего три гайки выкручиваются головкой на 10. Далее снимаются четыре болта верхнего крепления, доступ к которым открывается сверху. Они тоже обрабатываются очистителем и выворачиваются головкой на 10. Болты обязательно сидят на герметике или фиксаторе резьбы, поскольку там проходят масляные каналы. Иногда они бывают причиной того, что давление во впускном коллекторе Рено Логан падает и через них идет масло. После этого впускной коллектор аккуратно вынимается.
Внимательно осмотрев прокладки, требуется определить их состояние, часто по ним сразу можно увидеть, откуда именно уходило масло. Перед чисткой нужно разобрать впускной коллектор. Для этого снимается топливная рампа вместе с рычажком, для чего нужно открутить два болта, снять остатки старых прокладок.
Мойку коллектора лучше всего осуществлять аэрозольным очистителем тормозов. Промыть нужно и снятую ранее дроссельную заслонку, еще раз осмотрев резиновые кольца уплотнения на ней. Сапун тоже промывается, он должен быть целым и не забитым. Форсунки и форсуночные кольца тоже желательно промыть. Штырь для крепления коромысла лучше обработать сухой смазкой, подходящей для соединения пластиковых и металлических частей. Она наносится на дроссель и тягу.
Отверстие для воздушного потока снова закрывается ветошью, после чего на впускной коллектор Логан 1.6 или 1.4 на 8 клапанов, устанавливаются новые уплотнительные кольца. Они должны четко упаковаться на посадочные места, с учетом их формы и всех пазов.
На очищенные и обезжиренные верхние крепежные болты наносится герметик, чтобы они не пропускали масло, из-за чего Рено Логан дергается при движении, даже после замены прокладок.
Коллектор аккуратно устанавливается на место так, чтобы не повредить основной жгут проводов и стартер. Аккуратно затягиваются крепежные болты и гайки. Во всех разъемах нужно проверить силиконовые или резиновые уплотнители
При сборке обращать внимание на правильную прокладку проводки и патрубков, их надежное крепление в отведенных для этого фиксаторах
Снятие и установка впускного коллектора
Разъемы жгута проводов системы впрыска топлива
| Разъем жгута проводов указан стрелкой. |
Места нанесения герметика на сопрягаемые поверхности
| Места нанесения герметика указаны стрелками. |
https://www.youtube.com/watch?v=3p19-lcqym4
Снятие с коллектора топливной магистрали и вентилей впрыска
| Вентиль впрыска указан стрелкой. |
ДВИГАТЕЛИ ОНС
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять провод массы с аккумулятора.
2. Слить охлаждающую жидкость.3. Отсоединить от коллектора вакуумныетрубки. Количество трубок зависит от модели и оборудования.
4. Снять разъемы жгутов топливныхфорсунок на ближайшем к перегородке конце трубопровода.
5. Отсоединить под коллектором проводдатчика контрольной лампочки давления масла.
6. Ослабить хомуты и снять с коллекторамагистраль, измеритель потока воздуха и трубопровод.
7. Снять крышку распределителяи отсоединить высоковольтные провода.
8. Отвинтить две гайки и снять опору,идущую от коллектора к правой стороне головки цилиндров.
9. Отвинтить четыре болта и снятьопору, которая соединяет основание коллектора с левой стороной блока.
10. Отвинтить скобу троса акселератораи сдвинуть ее в сторону.
11. Отсоединить трубку подачи топливаот топливного кронштейна и возвратную трубку от регулятора давлениятоплива.
12. Отсоединить от коллектора шлангсистемы охлаждения.
13. Отвинтить шесть гаек и болтовкрепления коллектора (указан стрелками) и снять его. К одной из шпилекдополнительной гайкой может быть подсоединен провод заземления.
Осторожно снять с головки блокацилиндров коллектор вместе с присоединительными деталями. Если распределительмешает снятию, отвинтить переднюю шпильку коллектора или снять распределитель
Снять с головки блока цилиндровпрокладку.
16. Установка производится в последовательности,обратной снятию. На сопрягаемые поверхности нанести слой герметика.
ДВИГАТЕЛИ DОНС
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||
|
ДВИГАТЕЛИ V6Выпускное соединение системы охлаждения на впускном трубопроводедвигателя V6
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||
|
Порядок затягивания болтов крепления впускного коллектора двигатели V6
Что собой представляет впускной коллектор
Принцип работы
Впускной коллектор — это сложная система, которая работает по следующему принципу: воздух и топливо попадают внутрь конструкции, после смесь делится на потоки. Число потоков напрямую зависит от количества цилиндров.
Благодаря движению поршней создаётся разряжение. В нижней точке оно достигает своего максимального значения. В результате образуется некоторое подобие вакуума. Это позволяет нейтрализовать кратерные газы.
Кратерные газы попадают во впускной коллектор через систему вентиляции. Там же они смешиваются с топливно-воздушной смесью. После этого происходит воспламенение. Эта технология позволяет в значительной мере сократить вредные выбросы в атмосферу.
Особенности конструкции впускной системы
В действительности с начала развития автомобилестроения впускная система прошла долгий путь эволюции, чтобы в итоге обрести структуру, состоящую из таких элементов:
- корпуса;
- патрубка;
- забора для воздуха;
- глушителя;
- дроссельной заслонки;
- впускного коллектора;
- прокладки.
Как видите, впускной коллектор лишь часть сложной системы, которая обеспечивает нормальную работу двигателя. Но его роль тяжело переоценить. Он крепится слева на головке цилиндров. Благодаря датчикам, установленным на нём, фиксируется температура и давление. За проведение подсчётов и формирование команд отвечает блок управления.
Внимание! Внутри устройства находится вал и вакуумный элемент.
Эволюция конструкции впускного коллектора
Раньше при изготовлении впускного коллектора использовалось преимущественно три материала:
- чугун;
- алюминий;
- железо.
Естественно, что у каждого из этих конструкционных решений были свои недостатки. В качестве примера можно взять чугун. Он обладает удивительной прочностью, но слишком много весит, из-за чего увеличивается общая масса автомобиля.
Были у впускных коллекторов, сделанных из описанных выше материалов, и общие недостатки. Больше всего неудобств водителям доставлял быстрый нагрев во время работы мотора на предельных оборотах.
Главная опасность нагрева впускного коллектора заключается в том, что это приводит к повышению температуры воздуха. В итоге он в расширенном состоянии попадает в цилиндры двигателя.
Внимание! Когда коллектор перегревается — воздух поступает внутрь цилиндров в куда меньшем количестве.
Меньшее количество воздуха внутри цилиндров приводит к перерасходу топлива. Мало того, снижаются эксплуатационные качества двигателя
Именно поэтому так важно, чтобы впускной коллектор был в хорошем состоянии. Для этого его нужно периодически чистить, а в случае необходимости проводить ремонт. Небольшая техническая революция в конструкции впускного коллектора произошла в конце прошлого века
Инженеры стали использовать композитные материалы. Их основой является пластик. Этот шаг позволил в значительной мере продлить срок эксплуатации устройства. Также к позитивным эффектам от этого нововведения можно причислить:
Небольшая техническая революция в конструкции впускного коллектора произошла в конце прошлого века. Инженеры стали использовать композитные материалы. Их основой является пластик. Этот шаг позволил в значительной мере продлить срок эксплуатации устройства. Также к позитивным эффектам от этого нововведения можно причислить:
- уменьшение теплопроводности;
- лучшее наполнение цилиндров воздухом;
- рост мощности мотора.
Самым же главным достижением учёных было то, что впускной коллектор из композитных материалов стал куда меньше греться.
