Рычаг передней подвески: что это, поломки

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Выворачиваем рычаг для удобства.

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новый сайлент должен быть запрессован именно так.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Что это за услуга?

Заменить поперечный рычаг подвеска – одна из наиболее распространенных сервисных операций в России. Всему виной не столько распространение авто с независимой подвеской, сколько неудовлетворительное качества дорожного покрытия. Комплект поперечных рычагов (нижних и верхних) соединяет переднюю подвеску с рамой автомобиля. Поперечный рычаг соединяется с колесом посредством шаровой опоры, а с рамой автомобиля через сайлентблоки. Эти рычаги обычно используются в передней подвеске автомобиля. (В задней подвеске некоторых автомобилей также могут использоваться поперечные рычаги). Если поперечный рычаг деформирован (это может случиться в ДТП или при проезде большой ямы) или изношены сайлентблоки, его необходимо заменить. Хорошей практикой является замена сайлентблоков и шаровых опор при замене рычагов.

Между тем, от состояния поперечных рычагов зависит управляемость автомобиля. Ведь он призван удерживать колесо в перпендикулярном положении относительно полотна. Причем это касается как передней оси (однако на Мак-Ферсон функцию верхних поперечных рычагов выполняет амортизационная стойка), так и задней (при использовании подвески на двойных поперечных рычагах или ее усовершенствованной версии – многорычажной подвески). Последняя, вместо двух, представлена верхним, передним и задним нижними.

Неисправность диагностируется по наличию стуков при преодолении препятствий, а также появлении неравномерного износа колес. Не забудьте запомнить обстоятельства, после которых неисправность начала себя проявлять, и расскажите об этом нашему мастеру, а также время, прошедшее с момента последней замены элементов подвески (амортизаторов, сайлентблоков и т.д.). Замена поперечного рычага задней подвески производится в течение 30-50 минут. Для удобства и безопасности работы установите автомобиль вдали от проезжающего транспорта на месте с твердой поверхностью.

Устройство подвески

Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.

Подвеска состоит из нескольких элементов:

• Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
• Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
• Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).

Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.

Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.

Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях.

Какие функции выполняют продольные рычаги передней подвески

В современных многорычажных подвесках передние рычаги выступают базовым элементом. Встречаются несколько типов таких деталей:

• Подрамники отличаются жестким основанием, которое имеет специальные отверстия для крепления. К подрамникам крепятся поперечные штанги передней подвески.
• Продольные рычаги крепятся к ступице и к кузову авто. Эти детали обеспечивают фиксацию колеса во время движения в направлении по оси Y (назад/вперед), а также удерживают стабильное положение кузова при резком наборе скорости или торможении. Правильная установка и регулировка передних продольных рычагов предохраняет авто от «рыскания» по трассе.
• Поперечные передние рычаги обеспечивают нужный диапазон перемещений кузова при совершении маневров вдоль оси Х (т.е. отвечают за стабилизацию кренов кузова авто).

Нужно отметить, что в многорычажных подвесках основные функции выполняются не отдельными рычагами или другими деталями подвески, а узлами, конструкция которых включает 3 элемента.

Соединение деталей ходовой части выполняется по типу «А» или «Н».

В зависимости от расположения рычаги передней подвески могут быть верхними или нижними. Такая классификация используется при анализе конструкции ходовой части авто. Рассмотрим функциональные задачи, которые решают верхние и нижние рычаги:

1. Функция верхних рычагов состоит в соединении поворотного кулака с передним колесом. Этот элемент фиксирует рулевой кулак и удерживает колесо вертикально.
2. Нижние рычаги решают задачи по компенсации функций верхнего рычага и по удержанию стоек типа МакФерсон в пределах допустимого диапазона колебаний.

При соблюдении технических требований по эксплуатации автомобиля рычаги передней подвески могут прослужить достаточно долго. Основная причина их износа обусловлена подверженностью ударным нагрузкам и изношенностью сопряженных деталей ходовой части. К примеру, рычаг может деформироваться или лопнуть, если на высокой скорости автомобиль, в подвеске которого присутствуют изношенные сайлентблоки или «просевшие» амортизаторы, попадает колесом в яму или наезжает на препятствие. После такой поломки владельцу автомобиля придется выполнить замену не только рычага передней подвески, но другие сопряженные с ним детали.

Рычаги ходовой части современных автомобилей могут быть изготовлены из стали или из легкосплавных материалов.

Стальные детали более просты в обслуживании. Если подвеска автомобиля укомплектована такими рычагами, то необходимо, всего лишь, соблюдать периодичность обслуживания ходовой части, время от времени проводить диагностику и осмотр состояния деталей, менять уплотнители и расходники.

Легкосплавные рычаги передней подвески позволяют значительно снизить вес авто при сохранении требуемых показателей жесткости. В тоже время срок их службы ограничен, а капитальному ремонту они не подлежат. Для компенсации этого недостатка конструкторы современных автомобилей работают над увеличением эксплуатационного ресурса легкосплавных рычагов подвески.

Как снять рычаг передней подвески

Чтобы снять рычаги передней подвески и сайлентблоки, а затем установить новые, вам понадобятся:

• приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
• комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
• домкрат;
• баллонный ключ.

Работы могут быть проведены на смотровой яме с помощью домкрата или на подъемнике.

Автомобилистам может потребоваться снять рычаг передней подвески в трех случаях:

1. Для замены рачага.
2. Для замены сайлентблоков.
3. Для замены оси рычага.

Чтобы понять, как снять рычаг передней подвески (верхний), руководствуйтесь нашей инструкцией.

Вам нужно:

• Загнать вашу машину на смотровую яму или подъемник.
• С помощью баллонного ключа и домкрата (если вы на смотровой яме) снять колесо.
• Затем снять болт, который держит кронштейн переднего бампера.
• Открутить самоконтрящуюся гайку и болты крепления, тогда у вас получится отсоединить верхнюю шаровую опору.
• Удерживая ось с помощью ключа, снять самоконтрящуюся гайку с оси рычага. 

Если вы сняли рычаг передней передачи и увидели, что он в порядке (не деформирован и нет трещин), его можно использовать повторно, но прежде обязательно вам следует снять сайлентблоки и установить новые. Чтобы это сделать, нужно их выпрессовать съемником. При этом убедитесь, что рычаг плотно зажат в тисках.

Прежде чем возвращать деталь на место, нужно запрессовать новые сайлентблоки, пользуясь съемником. Чтобы это сделать, поменяйте положение его элементов на рычаге.

До того как рычаг будет установлен, рекомендуется также снять самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры и поставить другие.

Работая с рычагом, руководствуйтесь данной последовательностью действий:

• Установите рычаг на ось и не затягивайте гайки. Зафиксируйте его.
• Установите болт, который отвечает за крепление переднего бампера.
• Опустите домкрат/подъемник и дайте подвеске нагрузку.
• Заведите в поворотный кулак палец шаровой опоры.
• Затем затяните самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Закрутите гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднимите машину и установите колеса.

После процедуры замены следует проконтролировать угол сход-развала.

Как в случае с верхним рычагом, вам может также понадобиться снять нижний рычаг передней подвески, чтобы заменить сайлентблоки, оси или же сам рычаг.

Все манипуляции проводятся на смотровой яме или подъемнике.

Порядок работы:

• Поднять машину (на домкрате или воспользуйтесь подъемником).
• Снять с машины колесо.
• Снять амортизатор.
• После этого нужно раскрутить гайки крепления нижнего рычага.

• Опустить домкрат или подъемник, тем самым нагрузив машину.
• Следующий шаг – отвинтить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой опоры из поворотного кулака.

• Затем вместе с тем как вы будете переводить стабилизатор через шпильку крепления, вам нужно снять нагрузку с передней подвески.
• Поддеть пружину и снять ее с опорной чаши.
• Открутить несколько самоконтрящихся гаек, которые фиксируют ось нижнего рычага.
• Следующий шаг: снять упорные шайбы.
• Затем снять ось монтажной лопаткой.
• Снять нижнюю шаровую опору, если нужно, поменять рычаг. Для этого отвинтите болты крепления. Убирать опору требуется только для замены рычага.
• Зафиксировать рычаг в тисках.
• Пользуясь съемником, выпрессовать сайлентблоки.

Если вы сняли рычаг и видите, что он цел, можно просто снять старые сайлентблоки, поменять их и собрать узел обратно. При этом необходимо снять самоконтрящиеся гайки и поставить новые.

Важно подметить, что один и тот же съемник используется для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, все зависит только от расположения деталей и рычага относительно друг друга.

Чтобы вернуть нижний рычаг на место:

• Сначала запрессуйте только один сайлентблок.
• Вставьте в рычаг ось, на которой находятся упорные шайбы.
• Установите упорную шайбу с той стороны, где находится сайлентблок, и закрутите самоконтрящуюся гайку, но не затягивайте ее.
• Запрессуйте второй сайлентблок.
• На ось установите фасонную шайбу и заверните самоконтрящуюся гайку.
• Установите все элементы передней подвески (включая рычаг) в обратной снятию последовательности.
• Нагрузив переднюю подвеску, хорошо затяните гайки оси нижнего рычага.
• Установите колесо на место.

Когда вы закончите процедуру замены сайлентблоков и/или нижнего рычага, проконтролируйте углы установки колес и откорректируйте их при необходимости.

Важная заметка: сайлентблоки быстро изнашиваются, если на резину попало масло, так как она не является маслостойкой. Найдите причину утечки масла, устраните ее, а после этого нужно снять старые детали и поставить свежие. В противном случае проблема будет повторяться.

Снятие нижнего рычага

Если вышеописанным способом поменять сайлентблоки не получается, либо же имеется разрушение рычага, вам необходимо полностью разбирать механизм. Для этого вам потребуется:

1. Съемник для пружины.
2. Ключи на «10» и «19».
3. Газовый баллончик (если есть необходимость в выпрессовке старого сайлентблока).

Снятие верхнего оказывается несколько проще, так как этот элемент не влияет на углы развала колес

А вот при демонтаже нижнего рычага обратите внимание на пластины, которые находятся между кузовом и осью. Именно с их помощью производится установка угла развала колес

И кроме того, что вы приобретете комплект для ремонта, потребуется еще и настраивать углы колес.

Чтобы не нарушить настройки, обязательно устанавливайте эти металлические шайбы в таком порядке, в каком они стояли. Поменять местами их нельзя. При демонтаже нижнего рычага вам потребуется провести следующие действия:

1. Сжать пружину специальным съемником.
2. Выкрутить три болта, которыми крепится шаровая.
3. Выкрутить две гайки, которые крепят амортизатор к рычагу.
4. В подкапотном пространстве выкрутить гайку со штока амортизатора, после чего его весь нужно снять с автомобиля ВАЗ 2107.
5. Отсоедините кронштейн тяги поперечной устойчивости.
6. Теперь можно произвести снятие рычага, выкрутив две гайки, которыми произведено крепление оси к кузову.

Теперь осталось дело за малым – ремонт переходит в стадию завершения. При помощи газового баллончика прогреваете места запрессовки сайлентблоков. К сожалению, только так получится поменять шарниры, которые не берет даже съемник. Не стоит делать эту процедуру в помещении, так как резина начнет сразу же гореть, а дым наполнит все пространство. Такое снятие сайлентблоков проводите только на открытом воздухе, либо же в хорошо проветриваемом помещении.

Снятие сайлентблоков ВАЗ 2107: ремонт подвески

4 — Оценок: 32

Сайлентблок – это деталь машины, которая нужна для того, чтобы снизить шумность работы подвески. Также она является посредником между элементом рамы (подрамник, рессора, амортизатор, рычаг и т. д.) и жесткой конструкцией кузова.

Сайлентблоки соединяют детали подвески, что позволяет устранить колебания и дребезжания в соединениях деталей. На сайлентблок во время езды приходится основная часть ударных нагрузок, получаемых подвеской, поэтому его функцией является сдерживание значительной деформации, которая идет одновременно в разных направлениях и плоскостях. Кроме того, он служит обеспечением угловой, радиальной и осевой податливости.

Материалы, используемые для изготовления шарниров:

1. Метал.
2. Резина.
3. Полиуретан.

В машине марки ВАЗ-2107 шарниры находятся на подвеске как спереди, так и сзади. Такое местонахождение обуславливается тем, чтобы обеспечить надежность крепления. В последнем месте сайлентблоки повреждаются чаще в связи колоссальной нагрузкой, приходящейся на них.

По причине того, что нагрузки, на данные детали идут колоссальные, то изначально заводом изготовителя дается гарантия очень высокого срока службы, а именно замена не ранее, чем через 100 тысяч километров пробега. Но в связи с качеством дорожного покрытия в нашей стране, всеми специалистами рекомендуется проверять сайлентблоки не позже чем, спустя 50 тысяч км пробега или при возникновении подозрения на их неисправность.

Перечень признаков неисправности сайлентблоков на ВАЗ-2107:

• во время движения машину ведет в сторону;
• на повороте машину раскачивает;
• при проезде неровностей в подвеске будет слышен отчетливый металлический звон.

Если возникли подозрения на наличие такого рода проблемы, необходимо провести осмотр, а для этого следует заехать на яму и осмотреть возможную поломку. Если в резиновой части обнаруживаются трещины, разрывы или она выпячивается из-под шайбы – это первые признаки срочной замены. В случае порыва сайлентблоков на ВАЗ-2107, рычаги становятся чуть криво, а если они полностью износились, то металлические части могут разбить посадочные места шарниров, что приведет к большим сложностям в устранении данной проблемы.

Замена неисправных сайлентблоков на ВАЗ-2107 вполне возможна без обращения к специализированным работникам СТО.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Нижний рычаг ВАЗ 2107 в сборе

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу

Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

От попадания внутрь шаровой опоры влаги и мусора она защищена специальным чехлом (пыльник)

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма)

Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

Сайлентблок

Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.

Металлические втулки могут соединяться резиновыми или полиуретановыми вставками

Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

• уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
• улучшить управляемость автомобилем;
• убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
• снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

Болт крепления оси

Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.

Ось нижнего рычага крепится двумя болтами

Инструмент для проведения работ

Вам потребуется хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлический, так как с ним намного удобнее работать. Но если такового нет, то воспользуйтесь тем, который имеется в вашем арсенале. Также нужны опоры под автомобиль и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине скатиться и упасть. Производится замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 после снятия рычага. Но для выпрессовки шарнира вам потребуется специальный съемник. Его стоимость чуть меньше, чем у комплекта шарниров, но он будет полезен и в дальнейшем, при следующем ремонте подвески. И конечно же, нужен стандартный набор инструментов — ключи рожковые, накидные, да торцовые.

Неисправности передней подвески

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Стук

Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

1. Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
2. Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
3. Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.

4. Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.

   Для проверки опорного подшипника амортизационной стойки надо положить руку сверху и проверить наличие вибрации при раскачивании автомобиля

5. Осмотреть шаровые опоры. Стук этих элементов характеризуется металлическим глухим звуком, его надо научиться определять на слух. Чтобы не снимать шарниры, но удостовериться, что они неисправны, поступают так: автомобиль загоняют на яму, разгружают переднюю подвеску, снимают колесо и вставляют между корпусом верхней опоры и цапфой ломик. Монтировку покачивают вниз/вверх, проверяя люфт шарового пальца.

   Проверку шаровой опоры можно провести и без демонтажа элементов, вставив монтировку и проверив люфт пальца шаровой опоры

6. Проверить стойки. Они могут начать стучать из-за слабого крепления. Возможно также, что износились втулки амортизатора. Шуметь может и стойка, если она пробита и подтекает — это легко определить по следам жидкости на её корпусе.

Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

Гул при поворотах

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

1. Вывесить переднее колесо на домкрате.

2. Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

   Для проверка ступичного подшипника нужно взяться за колесо обеими руками и начать качать его от себя/к себе

3. Если наблюдается люфт или стук, значит, подшипник надо менять.