Устройство и работа масляных насосовpost navigation

Схема системы смазки дизеля с центробежным масляным фильтром

Применяется на дизелях с установленным полнопоточным центробежным масляным фильтром.


Схема системы смазки дизеля с центробежным масляным фильтром

Рисунок 3а. Схема системы смазки дизеля с центробежным масляным фильтром

  1. картер масляный
  2. форсунки охлаждения поршней
  3. вал коленчатый
  4. вал распределительный
  5. шестерня промежуточная
  6. горловина маслозаливная
  7. пробка масляного картера
  8. маслоприемник
  9. насос масляный
  10. радиатор масляный
  11. клапан редукционный (радиаторный)
  12. центробежный масляный фильтр
  13. клапан сливной
  14. клапан предохранительный
  15. датчик давления
  16. турбокомпрессор
  17. компрессор
  18. топливный насос высокого давления
  19. масляный канал оси коромысел

Масляный насос 9 — шестеренного типа, односекционный, крепится болтами к крышке первого коренного подшипника. Насос подает масло по патрубку и каналам блока цилиндров в центробежный фильтр 12, в котором оно очищается от посторонних примесей, продуктов износа и от продуктов разложения масла вследствие нагрева и окисления.

Из центробежного фильтра очищенное масло поступает в радиатор для охлаждения и по маслоподводящей трубке к подшипнику вала турбокомпрессора 16. Из масляного радиатора масло поступает в магистраль дизеля.

В корпусе центробежного масляного фильтра имеются редукционный 11, сливной 13, предохранительный 14 клапаны.

При пуске дизеля непрогретое масло вследствие большого сопротивления радиатора через редукционный (радиаторный) клапан поступает непосредственно в магистраль дизеля, минуя радиатор.

Предохранительный клапан (клапан центробежного фильтра) служит для поддержания давления масла перед ротором фильтра 0,8 МПа. При повышении давления выше указанного часть неочищенного масла сливается через клапан в картер дизеля.

Редукционный и предохранительный клапаны не регулируемые.

На работающем дизеле категорически запрещается отворачивать пробки редукционного и предохранительного клапанов. Сливной клапан отрегулирован на давление 0,25…0,35 МПа и служит для поддержания необходимого давления масла в главной магистрали дизеля. Избыточное масло сливается через клапан в картер дизеля.

Из главной магистрали дизеля по каналам в блоке цилиндров масло поступает ко всем коренным подшипникам коленчатого и шейкам распределительного валов. От коренных подшипников по каналам в коленчатом вале масло поступает ко всем шатунным подшипникам. От первого коренного подшипника масло по специальным каналам поступает к втулкам промежуточной шестерни и шестерни привода топливного насоса, а также к топливному насосу.

Детали клапанного механизма смазываются маслом, поступающим от заднего подшипника распределительного вала по каналам в блоке, головке цилиндров, сверлению в IV стойке коромысел во внутреннюю полость оси коромысел и через отверстие к втулке коромысла, от которой по каналу идет на регулировочный винт и штангу.

К пневмокомпрессору масло поступает из главной магистрали по сверлениям в блоке цилиндров и специальному маслопроводу. Из компрессора масло сливается в картер дизеля.

Какие функции выполняет в сборке

Вал редуктора выполняет 2 основные задачи:

  • передает крутящий момент от источника энергии ее потребителям;
  • запускает элементы привода, которые должны вращаться.

Обе функции требуют от валов мотор-редуктора постоянного движения (запускается вместе с оборудованием и находится в непрерывном вращении), устойчивости к деформации. На решение первой задачи работает схема размещения в связке с запускающим устройством. Второе требование выполняется через грамотный подбор материала и продуманную сборку, которую формируют 3 блока:

  • опорный;
  • промежуточный;
  • концевой.

Валы редукторов промышленного назначения в 99% случаев выполняют на прямой оси. Это позволяет добиться их повышенной прочности, устойчивости к деформациям при работе подключаемой техники и долговечности службы.

Форма может отличаться (гладкие, ступенчатые, совмещенные вал-червяк или вал-шестерня). В частности, вал редуктора привода выполняется с подготовленными зонами для будущей «насадки» на него колес зубчатой передачи, соединенных с шестерней промежуточной или тихоходной ступени.

Работа сцепления

Понять принцип работы узла сцепления поможет такой пример: представьте вращающийся металлический стержень с диском на конце, символизирующий коленвал с маховиком. Если к плоскости диска подвести другой диск, то после соприкосновения он тоже станет крутиться. Так в общих чертах и действует автомобильное сцепление, только второй диск насажен на вал, идущий дальше, к шестеренчатой передаче.

Система действует за счет силы трения, поэтому соприкасающиеся поверхности имеют специальное антифрикционное покрытие. Диск сцепления в механической трансмиссии двигается рычагом в виде вилки. Механически рычаг не связан с педалью сцепления, он перемещается гидроцилиндром. Нажатие на педаль сжимает жидкость в этом цилиндре, поршень выдвигается и перемещает рычаг.

Алгоритм работы сцепления при движении с места следующий:

  1. На холостом ходу коленвал и первичный вал МКПП крутятся, поскольку диски находятся в зацеплении.
  2. Нажатием на педаль водитель отодвигает диск и вал трансмиссии останавливается. Теперь его можно подключить к шестеренчатой передаче путем выбора первой скорости.
  3. Нажав на газ, водитель добивается повышения оборотов и медленно отпускает педаль сцепления. Диски снова входят в зацепление и машина трогается с места.

Разрывать механическую связь с помощью сцепления нужно и дальше, при переходе на другую скорость. Чтобы разобраться в данном процессе, нужно понять, как работает сама коробка скоростей.

Как заменить масляный насос, он же маслонасос на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Данная работа трудоёмкая, но всё же осуществимая если есть особые инструменты, а так же данная работа должна непременно выполняться на смотровой канаве либо же на подъёмники а по другому нормально поменять маслонасос не получится!

Снятие: 1) Сначала необходимо снять все детали которые не дают доступ к насосу, потому сначала снимите защиту картера с автомобиля, а уже позже переберитесь к снятию поддона картера. (О том как снять защиту и поддон, см. в статье: «Замена поддона картера на ВАЗ»)

2) Дальше отверните два болта которые укрепляют маслонасос к движку автомобиля.

Примечание! Непременно смотрите за тем какой болт откуда вы будете вытаскивать, так как всё дело в том что эти два болта разной длинны (Один короче а другой длиннее) и потому смотрите и позже при установке нового насоса, заверните те же самые болта конкретно на те места где они были установлены ранее!

3) Следом когда болты будут вывернуты снимите насос, и обратите на него своё внимание, так как на нём должна будет находиться прокладка, которую так же необходимо будет снять и если она будет деформирована тогда поменяйте её на новейшую. Примечание! В этом случае если вы собираетесь ставить новый насос на автомобиль, тогда данная прокладка заменяется непременно на новейшую, так как с течением времени древняя прокладка обжимается и приобретает свою форму, а при покупке нового насоса обычно форма у него может быть чуток другая и в связи с этим может произойти течь масла через это место где прокладка не совпадает по собственной форме!

Примечание! В этом случае если вы собираетесь ставить новый насос на автомобиль, тогда данная прокладка заменяется непременно на новейшую, так как с течением времени древняя прокладка обжимается и приобретает свою форму, а при покупке нового насоса обычно форма у него может быть чуток другая и в связи с этим может произойти течь масла через это место где прокладка не совпадает по собственной форме!

Установка: Устанавливается новый масляный насос на автомобиль, в оборотном порядке снятию.

Как заменить привод насоса

Подмена шестерни привода — процедура сложная, но после кропотливой подготовки можно снять привод и отремонтировать его:

  • Снять распределитель зажигания авто.
  • Чтоб извлечь промежную шестерёнку, будет нужно особый съёмник. Но возможно обойтись и обычной древесной палочкой с поперечником около 9–10 мм. Палочку необходимо забить молотком в шестерню, после этого прокрутить её по часовой стрелке. Шестерёнка после чего просто выйдет наружу.
  • На место износившейся шестерни установить новейшую средством обыкновенной палочки.
  • Поставить на место распределитель зажигания.

READ Как Снять Передний Бампер Lancer 9

Перепускной (редукционный) клапан

Ведущая и ведомые шестерни изредка ломаются, потому что имеют простейшую конструкцию. Кроме сальников и прокладок, в устройстве насоса есть ещё один компонент, который может выйти из строя, что понесёт гибельные последствия для мотора.

Редукционный (перепускной) клапан на ВАЗ two thousand one hundred six отвечает за контроль давления масла в системе. По мере надобности конкретно этот клапан может ослабить либо прирастить давление, чтоб оно соответствовало норме.

Повышение либо сокращение имеющегося давления делается ординарными действиями: или клапан запирается, или раскрывается. Закрытие либо открытие клапана может быть за счёт болта, который давит на пружинку, а та, в свою очередь, закрывает клапан либо открывает его (если давление болта отсутствует).

Перепускной клапанный механизм состоит из четырёх деталей:

  • небольшой корпус;
  • клапан в виде шарика (этот шарик и закрывает проход для подачи масла, если это нужно);
  • пружинка;
  • болт упора.

На ВАЗ two thousand one hundred six перепускной клапан устанавливается конкретно на корпусе масляного насоса.

Ремонт масляного насоса ВАЗ 2110 1996 ВАЗ

1. Снимите масляный насос с автомобиля (см. подраздел 2.14.1).

2. Отверните болт 1 крепления и снимите датчик 2 положения коленчатого вала (только у двигателей с системой впрыска топлива). 3. Отверните шесть болтов крепления крышки насоса. 4. С помощью двух отверток приподнимите корпус насоса так, чтобы установочные штифты на корпусе вышли из отверстий в крышке насоса, и снимите корпус насоса с крышки.

5. Выньте из крышки ведущую и… 6. …ведомую шестерни насоса. 7. Выверните пробку редукционного клапана

Обратите внимание, под пробкой установлено алюминиевое уплотнительное кольцо. Сильно обжатое кольцо замените.

8. Выньте пружину редукционного клапана. 9

Выньте редукционный клапан, осторожно постучав корпусом о чистую деревянную доску. Если клапан не выходит, выньте его с помощью заостренной деревянной палочки

10. Осмотрите алюминиевую крышку. В зоне прилегания шестерен на ней не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените крышку.

11. Осмотрите корпус насоса. На его рабочих поверхностях не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените корпус.

12. Измерьте диаметр гнезда ведомой шестерни на корпусе насоса. Предельно допустимый диаметр равен 75,1 мм. Если размер превышает указанный, замените корпус. 13. Измерьте в средней части ширину сегмента корпуса насоса. Если ширина меньше 3,4 мм, замените корпус.

14. Измерьте толщину ведущей шестерни. Если она меньше 7,42 мм, замените шестерню. 15. Измерьте толщину ведомой шестерни. Если она меньше 7,35 мм, замените шестерню. 16. Проверьте осевые зазоры шестерен. Для этого установите ведущую шестерню в корпус, поставьте металлическую линейку на корпус и измерьте щупом зазор между линейкой и шестерней.

17. Таким же способом измерьте осевой зазор ведомой шестерни. Предельно допустимый осевой зазор равен для ведущей шестерни 0,12 мм, для ведомой – 0,15 мм. Если зазоры превышают указанные, замените шестерни.
18. Более точно осевые зазоры шестерен можно получить расчетом. Для этого измерьте микрометром толщину корпуса по наружным поверхностям и… 19. …толщину корпуса в зоне гнезда под шестерни в нескольких местах (по фрезерованным поверхностям). Рассчитайте осевой зазор как разность среднеарифметического значения глубины гнезда и толщины шестерен.

20. Осмотрите гнездо редукционного клапана. На его внутренней поверхности не должно быть задиров и глубоких царапин. В противном случае замените крышку. 21. Замените редукционный клапан, если на нем есть задиры и глубокие царапины. 22. Замените погнутую, поломанную или треснувшую пружину редукционного клапана. Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 мм, а под нагрузкой (4±0,24) кгс – 31,7 мм. В противном случае пружину замените.

23. Установите ведомую шестерню в корпус насоса. При этом фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу.

24. Установите ведущую шестерню в корпус насоса. При этом фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу.

25. Установите на корпус крышку и заверните болты ее крепления.

26. Смажьте моторным маслом редукционный клапан и установите его в гнездо донышком вниз. Затем установите пружину и заверните пробку с уплотнительным кольцом.
27. Через отверстие под маслоприемник залейте в насос моторное масло. 28. Проверните шестерни насоса на несколько оборотов, чтобы смазать их рабочие поверхности.

Диагностика АКПП

Ремонт автоматических коробок передач просто так, наобум, невозможен. Для его качественной организации придётся проводить диагностику узла. Даже если АКПП после ремонта и снова вышла из строя, заново грешить на ранее поломавшийся узел будет нерационально, ибо в конструкции автомата более сотни элементов. Каждый из них вполне может поломаться в самый неподходящий момент.

Определение того, что именно вышло из строя в коробке, проходит в несколько неразделимых между собой этапов:

Первый этап – анализ работы узла как «на холодную», так и «на горячую»

Если при заводе автомобиля АКПП не переключает передачи или работает некорректно как-то иначе, а при прогреве всё проблемы пропадают, стоит обратить внимание на гидроблок и уровень, качество масла, залитого в коробку. Подобный характер работы нередко указывает на проблемы в смазочной системе автомата. В ситуации же, когда шум в АКПП или её дерганья, пинки повторяются на всех режимах работы мотора и в течение всего времени эксплуатации узла, с большой долей вероятности можно сказать, что виной всему могут быть не только проблемы в маслообеспечении;
Второй этап – проверка коробки через панель управления и бортовой компьютер

Тут, пожалуй, всё предельно просто. Ни для кого не секрет, что большинство современных автомобилей полностью электронизированы, поэтому поломки тех или иных узлов диагностируются самостоятельно при помощи специальных датчиков. Обслуживание АКПП – не исключение, поэтому появление поломок трансмиссии тоже отображается в электронных устройствах. Часто информация из таковых очень полезна при организации ремонта автомата;
Третий этап – полная или частичная разборка коробки. Без этого, к сожалению, не обойтись, особенно если признаки неисправности АКПП проявляются довольно-таки сильно и обычной заменой масла, промывкой коробки не устраняются. Если конкретно ваш автомат имеет съёмный поддон, то для начала следует снять его и провести оценку видимых узлов. Неполадок нет? Тогда придётся снимать коробку полностью, разбирать её и, анализируя признаки неисправности автоматической коробки передач, искать поломанный элемент.

В ситуации же, когда шум в АКПП или её дерганья, пинки повторяются на всех режимах работы мотора и в течение всего времени эксплуатации узла, с большой долей вероятности можно сказать, что виной всему могут быть не только проблемы в маслообеспечении;
Второй этап – проверка коробки через панель управления и бортовой компьютер. Тут, пожалуй, всё предельно просто. Ни для кого не секрет, что большинство современных автомобилей полностью электронизированы, поэтому поломки тех или иных узлов диагностируются самостоятельно при помощи специальных датчиков. Обслуживание АКПП – не исключение, поэтому появление поломок трансмиссии тоже отображается в электронных устройствах. Часто информация из таковых очень полезна при организации ремонта автомата;
Третий этап – полная или частичная разборка коробки. Без этого, к сожалению, не обойтись, особенно если признаки неисправности АКПП проявляются довольно-таки сильно и обычной заменой масла, промывкой коробки не устраняются. Если конкретно ваш автомат имеет съёмный поддон, то для начала следует снять его и провести оценку видимых узлов. Неполадок нет? Тогда придётся снимать коробку полностью, разбирать её и, анализируя признаки неисправности автоматической коробки передач, искать поломанный элемент.

В целом, в ответе на вопрос о том, как проверить АКПП, особых сложностей не возникает. Диагностика коробки проводиться посредством организации отмеченных выше этапов. Конечно, некоторые шаги не столь просты к осуществлению, но без их проведения не обойтись, поэтому к трудностям стоит быть готовым. Если же своими руками проверять автомат вы не готовы, то лучше не экспериментируйте и доверьте эту работу профессионалам. Такой подход не только упростит ремонт узла, но и в разы ускорит его течение.

Снятие и установка промежуточного вала ЗМЗ-406

Промежуточный вал служит для привода масляного насоса

Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов

Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки

Снятие

Снять верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (Как заменить цепи и шестерни газораспределения ЗМЗ-405, ЗМЗ-406).

Нижнюю цепь можно не снимать с зубчатого колеса коленчатого вала.

Отвернуть болты 1 и снять фланец 2 промежуточного вала.

3. Отвернуть четыре болта крепления крышки 1 и снять крышку с прокладкой. Вынуть вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней.

Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, нужно заблокировать промежуточный вал от проворачивания.

Для этого завернуть два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2.

Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отвернуть ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.

Удерживая рукой ведущую шестерню 1, вынуть промежуточный вал 2.

Если необходимо заменить втулки промежуточного вала, нужно вначале выпрессовать с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала.

Затем выпрессовать с помощью специального приспособления втулки промежуточного вала.

Без снятия головки блока цилиндров:

Если не снимать головку цилиндров, то снимаем впускной трубопровод (описано в статье — Снятие и установка головки блока цилиндров ЗМЗ-406).

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления фланца промежуточного вала и снимаем фланец.

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления крышки привода и снимаем ее, стараясь не повредить прокладку.

Вынимаем привод.

Заворачиваем два болта (М8) в резьбовые отверстия торца промежуточного вала.

Ключом «на 12» отворачиваем гайку крепления шестерни помежуточного вала, вращая вал отверткой, вставленной между болтами.

Вынимаем из блока промежуточный вал его шестерню и шестигранный валик привода.

Осмотр, дефектовка и ремонт

После снятия промыть все детали в бензине.

Осмотреть промежуточный вал. Если на нем имеются трещины, вал заменить.

Если на шейках вала есть риски, царапины, задиры и т.п., шейки вала прошлифовать под ремонтный размер.

Если шлифовкой под ремонтный размер не удается полностью вывести царапины, задиры и т.п., вал заменить.

Измерить шейки промежуточного вала.

Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.

Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат.

Если на них имеются задиры, забоины, царапины и т.п., их нужно заменить.

В запасные части поставляются втулки увеличенной толщины.

После запрессовки новых втулок в блок цилиндров их нужно расточить под номинальный или ремонтный размер.

Расточку втулок вести за один проход, чтобы соблюсти соосность отверстий.

При запрессовке втулки установить так, чтобы совпали отверстия во втулках с масляными каналами в блоке цилиндров.

Собираем привод в обратной последовательности. При этом шестигранный валик привода рекомендуем устанавливать в последнюю очередь

Устанавливают вал в порядке, обратном снятию.

Перед установкой смазать шейки вала и шестерни моторным маслом

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. 406

Устанавливают вал в порядке, обратном снятию. Перед установкой смазать шейки вала и шестерни моторным маслом.

ГАЗЕЛЬ — установка расспредвалов по меткам

Идеальная фаза. В этом видео я расскажу как выставлять зажигание по меткам. Подписка на мой канал

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

5 признаков неисправного масляного насоса автомобиля

Масляный насос предназначен для смазывания подвижных частей двигателя посредством подачи в него смазки. Это смазывание предохраняет металлические компоненты двигателя от прямого контакта друг с другом. Кроме того, масло поглощает тепло, выделяемое работающими частями двигателя. Несмотря на то, что масляный насос может казаться вполне исправным, всегда существует вероятность выхода его из строя.

Поэтому так важно знать признаки того, что насос начинает барахлить. Если насос перестает в полной мере выполнять свои функции, узлы и компоненты двигателя не будут получать полноценную смазку

Результатом может стать серьезная поломка двигателя. Далее можно будет узнать о симптомах неисправного масляного насоса и примерной стоимости его замены.

Устройство редукционного клапана масляного насоса

Устройство редукционного клапана масляного насоса нельзя назвать сложным. В состав детали входят следующие компоненты:

  • клапан – небольшой шарик или поршень
  • корпус с центральным каналом
  • упорный болт
  • пружина

Можно выделить две разновидности редукционных клапанов – разборные и встроенные.

  • Разборный – из такого устройства может быть извлечен механизм регулировки давления с целью последующего ремонта
  • Встроенный – представляет собой единую систему, которая не может быть разобрана на отдельные детали

Уровень давления масла зависит сразу от нескольких факторов. Наиболее важным является число поворотов коленвала. То есть, чем сильнее водитель жмет на газ, тем интенсивнее вращаются шестерни масляного насоса и, соответственно, большее количество масла берется из картера. На выходе при этом напор масла становится выше. После достижения определенного уровня давления редукционный клапан, приоткрываясь, пропускает масло в специальный запасной канал. По нему смазка идет обратно в картер.

Действие редукционного клапана масляного насоса состоит из следующих этапов:

  • Шарик (или поршень) прижат пружиной к входному отверстию на корпусе, пружина при этом подпирается упорным винтом
  • Под действием растущего давления масло начинает поступать на поверхность клапана, вдавливая его внутрь и сжимая пружину
  • В результате раскрывается отверстие, через которое смазка удаляется в запасной канал

Если давление снижается и его силы уже не достаточно для удержания пружины клапана в сжатом виде, входное отверстие вновь перекрывается шариком/поршнем. Такая схема работы достаточно проста и вместе с тем надежна, но иногда и она может выйти из строя.

Как проверить редукционный клапан масляного насоса:

Проверка редукционного клапана осуществляется после ремонта масляного насоса.

  • Вначале следует осмотреть поверхность самого насоса и редукционного клапана на наличие загрязнений, различных отложений, которые, находясь на сопрягаемых поверхностях, вполне могут стать причиной заедания
  • Также на сопрягаемой поверхности недопустимы заусенцы и забоины – они могут стать причиной падения давления в устройстве
  • Далее необходимо оценить степень упругости пружины клапана – в том случае, если на ней присутствуют следы растяжения, деформации, деталь необходимо заменить
  • После сборки клапана его также необходимо проверить путем надавливания на поршень (шарик) – надавливание должно происходить с усилием, а при возвращении назад поршень должен закрывать канал

Проверка клапана проводится у снятой детали, а чтобы оценить состояние всех составляющих клапана, его необходимо еще и разобрать. Загрязнения с корпуса клапана можно смыть при помощи керосина или бензина.

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Моя база
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: