Без снятия торпеды и панели
Другой способ. демонтировать «печь» без снятия торпеды. Последовательность действий:
- Слив охлаждающей жидкости.
- Снятие крышки радиатора и педали газа. Отвинтите три гайки на 10. Чтобы снять нагреватель без разборки торпеды, вам необходимо отвинтить крышку
- Снятие стопорного кольца на штоке вакуумного усилителя тормозов. Удаляет тормозную педаль стержень с стопорным кольцом
- Вырезать панель за радиатором, чтобы вы могли вытащить ее, не снимая торпеду. Радиатор извлекается через разрезную оболочку
- Извлечение радиатора с нажатой педалью тормоза. Перед снятием сопел в моторном отсеке отсоединяются.
Вышеописанный метод хорош тем, что он производит меньше труда и потерял время, но тогда необходимо будет закрепить отверстие, оставшееся в оболочке, с помощью шумоизоляционного материала или вибропласта.
Как снять торпедо и комбинацию приборов на автомобиле ВАЗ 1117-1119 «Калина»
ВАЗ 1117 «Калина» один из самых популярных автомобилей от отечественного производителя – компании АвтоВаз. В принципе, ничего удивительного в популярности «Калины» нет, ведь именно эта модель стала неким символом нового вектора развития российского автопрома.
Но сегодня мы оставим в стороне производственные направления АвтоВаза и популярность Лада Калина. Поговорим о процессе снятия с этого автомобиля комбинации приборов, а также приборной панели (торпедо). Что касается необходимости выполнения таких мероприятий, то здесь все просто: во-первых, демонтаж может понадобиться для проведения ремонта тех или иных неисправностей, а во-вторых – для модернизации штатных деталей, то есть для тюнинга. К слову, по поводу тюнинга приборной панели ВАЗ2117 можно почитать здесь.
1. В подкапотном пространстве автомобиля отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
2. Устанавливаем автомобиль на стояночный тормоз. Рулевую колонку переводим в крайнее нижнее положение.
3. Тонкой отверткой с крестообразным жалом откручиваем саморезы крепления декоративной накладки щитка приборов. Снимаем декоративную накладку.
4. Откручиваем винты крепления комбинации приборов. Немного сдвигаем блок приборов на себя.
6. Аккуратно тонкой отверткой с плоским жалом проворачиваем фиксатор разъемной колодки. Отключаем колодку с жгутом проводов от комбинации приборов и снимаем ее с автомобиля.
Установку щитка приборов выполняем в последовательности обратной снятию.
1. С обратной стороны рулевого колеса пальцами отжимаем накладку кнопки звукового сигнала. Отводим накладку в сторону, отключаем от нее провода и полностью снимаем.
2. При помощи маркера отмечаем текущее положение рулевого колеса по отношению к валу рулевой колонки.
3. Торцевым ключом на «24» или воротком с головкой аналогичного размера откручиваем гайку крепления руля. Важный момент: гайку откручиваем не полностью, а таким образом, чтобы она находилась на 2-3 витках резьбы вала.
Как сделать отвертку
Сделать отвертку можно множеством способов и из множества материалов, а также как вариант её можно купить здесь tatet.ua. Хотя чаще всего они делаются именно из металла и древесины, первый идет на изготовление рабочего стержня, а вторая на создание ручки. Ну а вообще, сейчас не многие делают отвертки своими руками, хотя это и не слишком сложно, взять хотя бы вариант с изготовлением компактной отвертки.
Для того чтобы сделать компактную отвертку понадобится черенок от лопаты и насадка под шуруповерт. Тут все просто до безобразия. Сначала нужно отпилить кусок от черенка, его длина должна варьироваться в районе 3-4 см. Отложив пилу в сторону надо будет взять топор, для того чтобы аккуратно нарубить щепок, имеется в виду создание граненой ручки. Кстати, чтобы не промахнуться, деревяшка все таки не очень большая, можно использовать молоток. Острие топора ставится на кусок деревяшки, а потом по его обуху наносится один сильный удар молотком, в результате чего откалывается щепка и получается грань.
На следующем этапе в ручке нужно просверлить отверстие под обратную сторону насадки.
Виды отверток – выбор, использование, обслуживание
Очень важно понимать, что отверстие должно быть меньше наконечника обратной стороны насадки, но и не слишком маленьким. Надо чтобы после того как наконечник будет забит в отверстие он там засел, как родной иначе он сразу вылетит
И еще, если он все же вылетит, то в таком случае его можно посадить на сильный клей.
Сделать крестовую отвертку довольно сложно в виду формы ее наконечника, именно поэтому при ее изготовлении чаще всего используются уже готовые наконечники, а делается только ручка, в которую вставляется готовый стержень, взятый либо от старой разбитой отвертки либо откуда-нибудь еще. Что же касается плоских отверток, то с ними все куда проще.
Для того чтобы сделать рабочее полотно плоской отвертки можно использовать любую стальную проволоку. Причем, тут надо особо заметить, что проволока может быть абсолютно любой, в том числе и что касается ее диаметра. Задача заключается в том, чтобы сначала расплющить кончик проволоки, а потом обточить его до необходимой формы. Расплющить кончик можно с помощью молотка и наковальни, а обточить его можно при помощи наждачного камня.
Самое сложное в случае с отвертками это, конечно же, ручка, ведь она должна быть прочной и что еще важнее, адаптивной к стержню, она должна держать его в себе при том, что при работе с ее использованием на нее всегда воздействуют весьма серьезные силы.
Кстати, для того чтобы сделать «неубиваемую» отвертку многого не надо. Для этого потребуется стальной стержень и сварочный аппарат. Задача довольно проста и заключается в том, чтобы сделать отвертку в виде буквы «Т», где горизонтальная часть будет ручкой, а вертикальная стержнем. Первым делом нужно отрезать кусок рабочего стержня, так как понадобится только его рабочая часть.
Потом наконечник нужно приварить к заранее отрезанному куску стального стержня, например к куску арматуры, без насечек, а уже после к этому самому куску нужно приварить ручку, в роли которой выступит кусок от той же арматуры. При желании получившуюся отвертку можно, так, скажем, утеплить, используя ткань или изоленту.
Как сделать светодиодную лампу
Как ввинчивать шуруп в древесные материалы
Отвертка для ледобура
Тиски-дрель
Дрель из миксера своими руками
Момент и последовательность затяжки постели распредвалов
Последовательность затяжки крышки распределительных валов
Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.
Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой
Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.
Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией
Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм . После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.
Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем
Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений
В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов
Болты закручены. Отмечены стрелочками
Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:
- Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
- Капитальный ремонт головки блока.
- Ремонтные операции с двигателем.
- Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.
Правила выбора
Не всегда просто определить, какие биты для шуруповерта лучше в конкретном случае. Чтобы не ошибиться с выбором, желательно взять с собой образец
Важно придерживаться нескольких правил во время покупки:
Насадка должна прочно сидеть в патроне. От этого зависит качество работы и срок службы как ее самой, так и всего шуруповерта.
Нужно смотреть материал. Лучше, если это будет сплав хрома или молибдена. Стальные желательно не брать. Они быстрее выходят из строя, качество, скорость работы — ниже.
Следует узнать, есть ли дополнительное покрытие. Часто встречается маркировка бит для шуруповерта «Cr-v». Это сплав ванадия и хрома. Надежны и популярны насадки с покрытием из никеля и вольфрама. Они не боятся коррозии и прослужат долго. Однако самое крепкое покрытие — титановое. Маркировка в этом случае — «Tin»
Нитрат титана применяют серьезные фирмы типа Bosch.
Обращают внимание на производителя. Обычно отличаются качеством японские и немецкие марки, например, Makita или Bosch.
При выборе дешевых бит выше вероятность, что они хуже в работе и быстрее выйдут из строя
Если планируется разовое использование, требования иногда можно снизить.
Для покупки качественных изделий желательно пойти в проверенный магазин. Лучше, если он будет специализированным.
Лучше брать сразу набор бит для шуруповерта. В хороших комплектах есть изделия практически на все случаи. Можно взять магнитные насадки. С ними проще работать.
Замена задних тросов привода стояночного тормоза Ford Focus 2 2005-2008
Задние тросы привода стояночного тормоза заменяйте при их чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях жил тросов или их оболочек.
Вам потребуются: ключ «на 7», торцовая головка «на 10», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
1. Подденьте отверткой край рамки чехла рычага привода стояночного тормоза…
2. …отсоедините рамку от облицовки тоннеля пола, преодолевая упругое сопротивление ее фиксаторов, и снимите чехол с рычага.
3. Полностью ослабьте натяжение переднего троса привода стояночного тормоза, для чего отверните и снимите контргайку с резьбового наконечника троса, а регулировочную гайку отверните до самого конца наконечника, но не отворачивайте гайку полностью (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).
4. Снизу автомобиля снимите термоэкран дополнительного глушителя (см. «Снятие и установка термоэкранов»).
5. Сдвиньте назад нижний наконечник троса в уравнителе…
6. …и, повернув трос вниз, извлеките его наконечник из уравнителя.
7. Сжав пассатижами фиксаторы передних упоров оболочек задних тросов…
8. …извлеките упоры из кронштейна на кузове.
Обратите внимание на то, что упоры оболочек тросов разного цвета, а сами тросы установлены в кронштейн крест-накрест (правый задний трос с упором белого цвета установлен в левое отверстие кронштейна, а левый трос с упором черного цвета — в правое отверстие)
9. Отогните упоры в соединительных муфтах задних тросов…
10. …и, сдвинув наконечники вглубь муфт…
11. …отсоедините от муфт тросы.
12. Извлеките оболочку правого троса из пластмассового держателя на кузове.
Поврежденный держатель замените, свинтив его со шпильки на кузове.
13. Отогните стальной держатель оболочки левого троса…
14. …и извлеките трос из держателя.
15. Выверните по одному болту крепления держателей тросов к рычагам задней подвески…
16. …и, протянув держатели внутрь рычагов…
17. …снимите задние тросы с автомобиля.
18. Для замены удлинителя заднего троса, установленного внутри тормозного механизма заднего колеса, снимите тормозные колодки механизма (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»).
19. Отсоедините наконечник удлинителя троса от разжимного рычага стояночного тормоза.
20. Сожмите пассатижами фиксаторы держателя удлинителя…
21. …и, протолкнув держатель в отверстие щита тормоза, снимите удлинитель заднего троса.
22. Установите детали в порядке, обратном снятию.
23. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).
Источник
Описание и расположение индикаторов и приборов на панели
Благодаря приборки водитель получает информацию о состоянии авто и скорости передвижения.
Приборка Лада Калина 2
Начинающему автолюбителю следует с первых дней знать о назначении сигнальных лампочек.
Ниже дается описание приборки:
1 — тахометр — прибор, показывающий, с какой частотой вращается коленчатый вал; 2, 4 — указатели поворота, соответственно левого и правого; 3 — спидометр, отображает реальную скорость движения транспортного средства; 5 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 6 — указатель, показывающий уровень топлива в баке; 7 — сигнальная лампа резерва топлива; 8 — кнопка, с помощью которой обнуляются суточные показания пробега; 9 — лампа, показывающая, что включена аварийка, при которой мигают габаритные огни и поворотники, сигнализирующие о неисправности авто; 10 — лампа электроусилителя руля. Тухнет при включении зажигания. Если продолжает гореть, значит ЭУР неисправен; 11 — индикатор дальнего света. Лампочка горит, если включен дальний свет; 12 — сигнализатор включенного ручного тормоза; 13 — индикатор наружного освещения; 14 — сигнализатор неисправности подушек безопасности; 15 — сигнализатор аварийного давления масла в системе авто; 16 — сигнализатор иммобилизатора; 17 — жидкокристаллический экран, отображающий информацию от бортового компьютера; 18 — индикатор неисправности ремней безопасности; 19 — лампочка зарядки аккумулятора; 20 — индикатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21 — лампочка электронного распределения тормозных сил, красный свет говорит о неисправности; 22 — сигнальная лампа тормозных колодок; 23 — индикатор антиблокировочной тормозной системы (АБС); 24 — постоянно горящая оранжевым лампочка сигнализирует о проблемах с двигателем.
https://youtube.com/watch?v=BgEN_OJ9lBQ
Подготовка к замене ламп
Замена лампочек в приборной панели Лады Калина несложный процесс, поэтому справиться с таким мероприятием сможет даже водитель без опыта. Сложнее всего в этой работе добраться до осветительных приборов, проводится данное мероприятие не только для замены вышедших из строя лампочек, но и в том случае, если владелец авто пожелает заменить обычную лампу на светодиодные.
Рекомендуем: Как проверить компрессию в двигателе автомобиля своими руками?
В первую очередь следует пройти подготовительный процесс, суть которого заключается в снятии автомобильной панели. После того как торпеда будет снята, потребуется подготовить следующие инструменты:
- прибор под названием «тестер»;
- несколько отверток;
- новые светодиодные или обычные лампы.
Снять торпеду Lada Kalina Замена лампочекдиодов приборной панели Лада Калина Лада Калина — Замена радиатора печки (без снятия панели).
Замена задних тросов
| Задние тросы привода стояночного тормоза заменяйте при их чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях жил тросов или их оболочек. |
| Вам потребуются: ключ «на 7», торцовая головка «на 10», пассатижи, отвертка с плоским лезвием. |
|
|
|
|
|
| 3. Полностью ослабьте натяжение переднего троса привода стояночного тормоза, для чего отверните и снимите контргайку с резьбового наконечника троса, а регулировочную гайку отверните до самого конца наконечника, но не отворачивайте гайку полностью . |
| 4. Снизу автомобиля снимите термоэкран дополнительного глушителя . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПримечаниеОбратите внимание на то, что упоры оболочек тросов разного цвета, а сами тросы установлены в кронштейн крест-накрест (правый задний трос с упором белого цвета установлен в левое отверстие кронштейна, а левый трос с упором черного цвета — в правое отверстие).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17. …снимите задние тросы с автомобиля. |
| 18. Для замены удлинителя заднего троса, установленного внутри тормозного механизма заднего колеса, снимите тормозные колодки механизма . |
|
|
|
|
|
| 21. …и, протолкнув держатель в отверстие щита тормоза, снимите удлинитель заднего троса. |
| 22. Установите детали в порядке, обратном снятию. |
| 23. Отрегулируйте стояночную тормозную систему . |
Замена троса ручного тормоза Ford Focus
Тросы привода стояночного тормоза следует заменить при их чрезмерном вытягивании и невозможности регулировки стояночного тормоза, а также при механических повреждениях жил тросов или резьбовых наконечников.
Для замены потребуются: ключ «на 10», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.
Подденьте отверткой рамку рычага стояночного тормоза
Полностью ослабьте натяжение переднего троса привода стояночного тормоза, для чего отверните и снимите контргайку резьбового наконечника троса, а регулизовочную гайку отверните до самого конца наконечника, но не полностью
Снимите облицовку тоннеля пола.
Опустите рычаг стояночного тормоза вниз до упора. Полностью отверните и снимите контргайку с резьбового наконечника переднего троса.
Снимите регулировочную гайку и плоскую шайбу.
Отверткой отогните фиксатор оболочки переднего троса привода стояночного тормоза.
Отожмите фиксатор и отсоедините колодку и снимите выключатель
Выверните три болта крепления рычага привода стояночного тормоза к основанию кузова
Приподняв рычаг, вытолкните отверткой наконечник троса из направляющей в рычаге и снимите рычаг.
Снимите термоэкран дополнительного глушителя
Сдвиньте назад нижний наконечник уравнителя тросов
Извлеките трос из наконечника, повернув его вниз
Подденьте отверткой передний край уплотнителя
Потяните за усик и извлеките трос с уплотнителем в салон
Установите новый трос в обратном порядке.
Для замены потребуются: ключ «на 7», торцовая головка «на 10», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
Проделайте операции по разборке тоннеля и снятии рукоятки стояночного тормоза, как указано выше.
Отключите передний трос от уравнителя.
Извлеките упоры из кронштейна на кузове.
Извлеките оболочку правого троса из пластикового держателя кузова.
Обратите внимание, что упоры оболочек тросов разного цвета, а сами тросы установлены в кронштейн крест-накрест (правый задний трос с упором белого цвета установлен в левое отверстие кронштейна, а левый трос с упором черного цвета — в правое отверстие). Отогните стальной держатель оболочки левого троса
Отогните стальной держатель оболочки левого троса.
Отогните упоры в соединительных муфтах
Извлеките трос из держателя
Выверните болты крепления тросов с рычагов задней подвески
Протяните держатели внутрь рычагов и снимите тросы с автомобиля.
Для замены удлинителя заднего троса, установленного внутри тормозного механизма заднего колеса, снимите задние тормозные колодки.
Отсоедините наконечник удлинителя троса от разжимного рычага стояночного тормоза.
Сожмите пассатижами фиксаторы держателя удлинителя.
Протолкните держатель в отверстие тормозного щита и снимите удлинитель заднего троса.
Установите новые детали в обратном порядке.
Источник
Момент и последовательность затяжки постели распредвалов
Последовательность затяжки крышки распределительных валов
Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.
Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой
Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.
Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией
Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм . После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.
Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем
Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений
В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов
Болты закручены. Отмечены стрелочками
Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:
- Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
- Капитальный ремонт головки блока.
- Ремонтные операции с двигателем.
- Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.
Порядок обслуживания бензонасоса, возможные неисправности
Не всегда следует прибегать к немедленной замене бензонасоса Калина, ведь для начала можно провести его ремонт. Но для этого заранее следует подобрать нужный инструмент.
Для этого устройства обычно контролируют два параметра: рабочее давление и производительность при работе. Уже после снятия устройства можно проверить и потребляемый ток при номинальной и полной нагрузке. Но для таких замеров понадобится уже специализированный стенд.
Первоначальным пунктом контроля станет напряжение разъема, который питает бензонасос от бортовой системы питания автомобиля. Оно не только должно равняться 12 В или даже чуть превышать это значение, но и при работе машины должен отчетливо слышаться шум работающего устройства.
Недостаток такого способа контроля заключается в невозможности обнаружения ненадежного контакта в электрической цепи на пути к разъему. Любая неплотность соединения, в блоке предохранителей, реле бензонасоса, приведет к тому, что полученные 12 В на клеммах до насоса покажут те же 12 В. Но работающий насос получит всего несколько вольт и работать нормально не сможет.
Также неисправностью в такой ситуации может стать поломка реле бензонасоса. Эту неисправность диагностировать легко, поскольку на панель приборов выведена специальная символика, которая позволяет водителю увидеть ошибку в работе этой детали.
Детали бензонасоса в разобранном виде
Проверка создаваемого давления заключается в контроле этого параметра в режим подкачки насоса, когда тот после поворота ключа на 1,5-2 секунды включается, чтобы добавить топливо в трубопроводную систему. У Лада Калина этот показатель составляет 0,8-1,2 кгс/см2. Если давление оказывается заниженным, то следует поискать причину такого явления, поочередно проверяя каждое звено: фильтр, сетку, топливный насос. В конечном итоге та деталь, которая препятствует быстрому наращиванию давления до нормального, будет заменена.
Одной из неисправностей бензонасоса является скорая потеря давления в топливопроводе после остановки двигателя. Причем эту неисправность тоже следует диагностировать правильно, потому что причин падения давления может быть несколько. Это и слабая форсунка системы питания, и обратный клапан насоса, и непосредственно регулятор давления.
Быстро падающее давление станет причиной неуверенного или долгого запуска двигателя, что особенно актуально при минусовых температурах. Несмотря на исправную в целом систему питания и зажигания, запуск мотора в мороз может просто разрядить ваш аккумулятор или не позволит совсем произвести запуск мотора.
Итак, если все-таки было установлено, что не работает бензонасос или требуется замена топливного фильтра (рабочие операции во многом совпадают), то необходимые работы нужно проводить в следующем порядке:
Снять давления в топливной магистрали. Для этого достаточно просто дать машине постоять в течение 30 минут после последнего запуска. Для большей уверенности, после обесточивания бензонасоса нужно провести короткий запуск мотора, чтобы выработать находящийся в топливопроводе бензин.
Обязательно обесточить автомобиль, отсоединив клемму «минус» на аккумуляторной батарее.
Обеспечить доступ к люку бензобака
Для этого откидывают задние сиденья и, отвернув крестовой отверткой 4 самореза, осторожно открывают люк, предотвращая попадание возможных загрязнений в бак.
Отсоединить электрический разъем пластиковой крышки топливного модуля, а также
Процесс снятия электрического бензонасоса своими руками
топливопроводные трубки с крышки. Работы следует проводить без приложения лишних усилий, чтобы избежать поломки пластиковых деталей крышки. Снимают стопорное кольцо, для чего потребуется специальный съемник. Если будете пользоваться подручным инструментом, нужно запастись терпением.
Можно приступать к демонтажу блока насоса, аккуратно поднимая конструкцию вверх. Следует соблюдать аккуратность, поскольку легко можно повредить поплавок. При снятии нужно немного наклонять весь блок, вытягивая его по диагонали.
Если не работает бензонасос и нуждается в замене, установку нового механизма производить следует в обратном порядке. Перед установкой нового насоса желательно заполнить его топливом, поскольку сухой нагнетатель жидкости может не закачать топливо для начала работы насоса. Топливный насос не является устройством засасывающим, а только нагнетающим.
практическое руководство
1. Снимаем шкивы распределительных валов.
2. Снимаем натяжной и направляющий ролики.
3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
4. Снимаем крышку.
5. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла либо отсоединяем от него наконечник провода.
7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.
8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.
9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал впускных клапанов 2.
10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).
4. Снимаем с валов шпонки и сальники.
5. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.
Nissan Qashqai 2007-2013Manual
Nissan Qashqai Снятие и установка обивки передней двери
Вам потребуются: отвертка с плоским и крестообразным лезвием.
1. Подденьте отверткой декоративную вставку облицовки внутренней ручки…
2. …и снимите вставку.
3. Выверните два винта крепления облицовки внутренней ручки к кронштейну монтажной панели передней двери.
4. Подденьте отверткой облицовку и, преодолевая сопротивление фиксаторов…
5. …снимите облицовку.
Обратите внимание на фиксаторы с обратной стороны облицовки. При повреждении фиксаторов замените облицовку внутренней ручки
6. Подденьте отверткой обивку передней двери в ее нижней части…
7. …затем, преодолевая сопротивление фиксаторов, отделите обивку от внутренней панели двери…
8. …и отведите обивку в сторону.
9. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов управления электростеклоподъемниками дверей…
10. …и отсоедините колодку от блока.
11. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов клавиши блокировки электростеклоподъемников дверей…
12. …и отсоедините колодку от блока управления.
13. Снимите облицовку передней двери. 14. При необходимости снимите блок управления стеклоподъемниками (см. Снятие и установка центрального блока управления стеклоподъемниками).
Обивка двери (вид с обратной стороны) прикреплена к панели двери десятью пластмассовыми пистонами. Поврежденные пистоны замените новыми, вынув их из кронштейнов обивки. 15. Установите обивку передней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Источник
Какие бывают отвертки
Чуть-чуть истории
Сначала немного истории. Трудно сказать, когда и где появился первый винт. Первые упоминания о винтах относятся к XVI веку; можно предположить, что и отвертка появилась примерно в то же время. Первоначально форма головки винта представляла собой прямоугольник или квадрат. Не надо забывать, что все изготавливалось методом ручной ковки. Однако, такая форма ограничивала возможность сильного затягивания винта, особенно в труднодоступных местах.
Затем был изобретен шестигранник, что привело к появлению ключа с шестью установками в диапазоне 360°. Появились торцевые ключи, обеспечившие доступ к головке винта по вертикали и возможность удобной его затяжки с приложением любой необходимой силы.
И, однажды, у какого-то человека мелькнула мысль: «А почему, собственно, обязательно ключ? Почему нельзя в головке прорезать паз и работать с винтом с помощью стержня с плоским концом?» — так появился шлиц, а вслед за ним и отвертка Почему инструмент назвали отверткой, а не «заверткой» (ведь винт сначала заворачивают) осталось загадкой.
Шлицы
Прошло много лет, «сорвано» множество шлицов и сломано отверток, прежде чем пользователи получили инструмент, столь необходимый в быту и производстве.
Снятие обшивки дверей Ниссан Кашкай
Если по каким то причинам вам необходимо снять обшивку дверей на автомобиле Nissan Qashqai, в данном фото отчёте вы найдёте подробную инструкцию как это сделать своими руками без специалиста. Процедура снятия карты передней и задней двери Кашкай очень простая
Но важно знать что нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить пистоны и не повредить пластик, который очень легко сломать
Из инструментов вам потребуется:
- Плоская отвёртка;
- Крестообразная отвёртка;
- Пистоносъёник;
- Липкая лента он же скотч.
На фото смотрим пошагово как происходит снятие обшивки дверей Ниссан Кашкай.
Аккуратно снимаем накладку.
Окручиваем два винта. Потом тем же съемником или плоской отверткой (обвернутой в изолентой), начиная от стойки, потихоньку подрываем карту с клипс. Угловую крышку зеркала при этом снимать необязательно.
Откручиваем 8 болтов на 10 если хотим снять не только обшивку но и полностью разобрать дверь. Где они находятся и порядок откручивания смотрим дальше на слайдах.
Чтобы снять накладку с мотором стекло-подъёмника необходимо открутить эти два болта.
Собственно и откручиваем правый болт.
Поднимаем стекло ручками вверх до конца и вывешиваем его на бумажном скотче. Если этого не сделать стекло может упасть в самый неподходящий момент и разбиться.
Один болт и снимаем ручку. Под ней болт крепления моторчика.
Другой рядом справа.
Надо тоже открутить.
После этого легко и непринуждённо снимаем накладку.
Обшивка задней двери снимается почти что так же, за исключением двух накладок. Пистоносъёмником поддеваем пластиковую накладку ручки.
Аккуратно снимаем накладку.
Обшивка из задней двери Ниссан Кашкай снята
Источник
Цена ремня ГРМ
Цена на ремень ГРМ ВАЗ 2110 в зависимости от производителя может варьироваться от 400 до 1000 рублей. Примерно столько же стоит и натяжной ролик, который рекомендуется менять вместе с ремнем. Стоимость работы по замене этих элементов привода ГРМ — 600-1000 рублей.
Чтобы сэкономить средства, заменить ремень и ролик можно своими руками. Ничего сложного в этой процедуре нет, да и никаких специальных инструментов не потребуется. Нужно только прибрести запасные части.
В приведенной таблице представлены модели ремней ГРМ для 8-клапанной ВАЗ 2110 разных производителей с указанием их каталожных номеров.
| РЕМЕНЬ ГРМ ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ) | |
| АВТОВАЗ | 2112-1006040 |
| BOSCH | 1987949559 |
| CONTI | CT996 |
| CONTITECH | CT 996 |
| GOODYEAR | G1535 |
| GATES | 5539 |
| FLENNOR | 4428 |
| LUZAR | LTB0112 |
| LYNX | 136CL254 |
| PILENGA | CTP0996 |
| OPTIBELT | ZRK1538 |
| НАТЯЖНОЙ РОЛИК | |
| АВТОВАЗ | 21120-100612000 |
Sparco24 › Блог › Установка распредвалов 16V
В этой статье мы рассмотрим установку спортивных и тюнинг распределительных валов на двигатели ВАЗ 2112, 21124, 21126 и 11194. Для начала нужно вспомнить о том, что двигатели 2112 и 21124 обладают собственным ременным приводом газораспределительного механизма и несовместимы с ГРМ двигателей 21126 и 11194 – это стоить учитывать при покупке разрезных шестерёнок. У шестерёнок двигателя 21126 и 11194 зуб скругленный, поэтому ремень, помпа, нижняя шестерня коленвала и шестерни распредвалов у него свои. Для установки распредвалов вам необходимо сделать следующее:
1. Отсоединить разъемы ДПДЗ, РХХ и ДМРВ, ослабить хомуты, стягивающие впускной патрубок на ресивере, ослабить хомут вентиляции картеров крышки ГБЦ и демонтировать впускной патрубок в сборе с ДМРВ;
2. Открутить гайки, которыми прикручен ресивер к ГБЦ, удобнее всего это делать трещоткой с головкой на 13;
3. Снять ресивер в сборе с дросселем;
4. Снять кожух ремня ГРМ с помощью трещотки и короткой головки на 8;
5. Ослабить болты шестерёнок распредвалов;
6. Выставить положение коленвала в ВМТ 4 цилиндра, совместив метку на маховике и, ослабив натяжной ролик, снять ремень с шестерёнок распредвалов;
7. Полностью открутить болты шестерёнок распредвалов и снять сами шестеренки. Будьте внимательны – шпонки фиксации шестеренок на распредвалах могут вылететь и в виду своего небольшого размера легко потеряться;
8. С помощью трещотки и головки на 8 открутить болты крышки ГРМ и демонтировать ее. С помощью этого же инструмента открутить болты постели и также ее демонтировать;
Выводы
Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.
В двигателе ВАЗ 21126 стык между крышкой и головкой блока цилиндров ваз 2170 уплотнен герметиком, нанесенным на привалочные поверхности деталей.
Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой гаек крепления крышки, замените уплотнительный слой герметика.
Вам потребуются: торцовый ключ «на 8», ключи «на 10», «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож.
1. Разъедините колодки жгута проводов катушек зажигания…
2. …и жгута проводов форсунок.
3. Сжав пальцами защелки, отсоедините колодку жгута проводов катушек зажигания ваз 2171.
4. …и колодку жгута проводов форсунок приора от переднего кронштейна.
5. Отверните ключом «на 10» болты крепления и снимите передний.
6. . и задний кронштейны.
7. Ослабьте затяжку хомута…
8. …демонтируйте вытяжной шланг системы вентиляции картера лада приора с патрубка крышки головки блока.
9. Раслабьте затяжку хомута…
10. …и вытащите вытяжной шланг системы вентиляции картера с патрубка блока цилиндров лада приора.
