Замена ромашек на калине своими руками

Замена сайлентблоков задней балки в колхозных условиях

Как обещал Всем доброго времени суток, коллеги. Как обещал, фотоотчёт замены сайлентблоков задней балки. Итак. Проблема назрела давно, зад стал достаточно жёстко проходить препятствия, потом появился скрип, как на телеге едешь. Снял одно заднее колесо, посмотрел на сайлент. Уставший. Заказал сайленты в Емексе, посмотрел цены и предложения, выбрал для себя продукцию Ростеко, Балаково, полиуретан. СтОят как и Лемфёрдеры, но…короче выбрал эти. Пришли. Они достаточно массивные Начал с правой стороны. Провозился долго, т.к. в первый раз на Ларгусе делал это. Подбирал из гаражных лабазов подобие съёмника. С левой стороной справился по старым граблям уже часа за два с перекурами. Итак по порядку. Понадобится: ключи-головки на 21 (болт аммортизатора), на 18 ключ рожок и головки. Домкрат штатный и подкатной. Положение машина на яме, на колёсах, на ручнике. Ослабляем болты колеса, выкручиваем болт на 21 аммортизатора, аммортизатор пусть висит, вывешиваем борт повыше, насколько можно. Домкратом подкатным.

вынимаем из креплений провод датчика АБС, чтобы не порвать при манипуляциях.

Ослабляем (не выкручивая!) болт крепления балки к кузову, болт и гайка на 18. для гайки пригодится рожок или накидушка

подкладываем под барабан и балку деревяшки, поддомкрачиваем от падения балку штатным домкратом и выкручиваем три болта на 18 крепления кронштейна к кузову. балка при этом (если ничего не подкладывать) падает вниз. кронштейн я не снимал, просто сдвинул его по тросу ручника к переду машины

пружину просто вынимаем и откладываем в сторону далее убираем деревяшки и приспускаем балку домкратом. кому как удобно, всё индивидуально. Вот и виновник торжества!

рваный и с втулкой давно в разводе. и начинается. чтобы выпрессовать этого гада, вставляем между кольцом балки и обоймой сайлента железную отвёртку и нещадно оббиваем обойму. всё равно на выброс

да

и ещё важно сориентировать сайлент по феншую, для этого я перед выбиванием пометил зубилом кольцо балки. далее, поиздевавшись над обоймой, берём штучку, примерно такую или подобную

далее, поиздевавшись над обоймой, берём штучку, примерно такую или подобную

и вбиваем её этому фашисту под ногти

уперевшись в торец обоймы, пробойник выбивает сайлент как по маслу.

возможно, мне помогло то, что втулки уже в сайленте не было

вот так понятнее будет Запрессовка. вот это тоже интересная тема… Перебрав старые гаражные заготовки, понял, что ни одна не подойдёт, т.к. диаметр этих сайлентов больше. Но…гараж есть гараж. и …

вот это пригодилось при запрессовке до «выхода носика»

вот так выглядит, когда «носик» сайлента выходит из кольца балки. В общем, смазываем (протирая сначала посадочное место в кольце балки) любой смазкой, какая в наличии, хоть мылом (я использовал графитку) посадочное кольцо и обойму сайлента. не возбраняется снять крупным напильником фаску с края обоймы. далее шпилька, гайки и поехали. не забываем сориентировать сайлент по выставленным меткам, в общем, как положено. и работаем ключами. в процессе поправляем, проверяем, убеждаемся. сайлентблок должен залезть как тут и был. правильно сориентированным и до упора.

А далее сборка в обратной последовательности. Не забываем пружину назад поставить. Болт балки не затягиваем. Собрав всё в кучу, ставим колесо, снимаем машину с ручника, она расправит «крылышки», а далее затягиваем болт крепления сайлента в кронштейне и болт крепления аммортизатора к балке. Всё под весом машины. Собираем инструмент, закрываем яму, моем руки, переодеваемся, выкатываем ларгуса, офигеваем от счастья и от осознания своих «прямых рук», закатываем машину в гараж с концами (на сегодня) и обмываем «с устатку», а то «не похОдит». Всё

Всем спасибо за внимание. Бонус трэк: сфоткал с автовоза: обновленный ларгус

новая решётка (не сфоткал, ракурс не подошёл). какая то версия Клаб, с шильдиками, выхлоп странный, крашеный, и диски от Хрея или Весты. Что за птица не знаю. ПС. шпильку купил на М10. подходит. Метр 50 рублей. и 10 гаек новых. разовый отрез шпильки примерно 23 сантиметра. В общем, срывается резьба на ней в процессе. раскрутил, вынул, выкинул, отрезал новый кусок и продолжаем. На правой стороне срывал резьбу 4 раза, на правой уже один раз. При запрессовке не дурим не глядя — постоянно контролируем процесс и будет счастье

Как заменить шаровую

Шаровая опора – это один из важнейших элементов подвески любого автомобиля. Она поддается восстановлению, но делать это не рекомендуется, так как качество восстановленных изделий значительно хуже, нежели новых. Даже на новой «Ладе Калине» шаровая опора может выйти из строя.

В этом случае необходимо провести ремонт подвески. Выполняются следующие манипуляции для этого:

1. Полностью снимите переднее колесо автомобиля и поднимите ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
2. Обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой.
3. Выкрутите гайку, которая накручена на пальце шарнира.
4. Выкрутите два болта, которыми крепится обойма шаровой опоры к поворотному кулаку.
5. Установите съемник.
6. Заворачивайте болт съемника, тем самым вы извлечете палец из отверстия в рычаге.

В том случае, если планируете устанавливать шаровую опору, которая была в эксплуатации, необходимо снять с неё пыльник, осмотреть его на предмет повреждений. Если он находится в нормальном состоянии, то необходимо заложить новую смазку внутри пыльника. Установка шаровой выполняется в обратной последовательности.

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Вывешиваем заднюю часть автомо­биля. Для удобства выполнения работы снимаем колесо. Отсоединяем трос стояночного тор­моза от балки и кронштейна (см. «Снятие элементов стояночной тор­мозной системы»).

Накидным ключом «на 19» отво­рачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну другим ключом того же размера. . и вынимаем болт. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом сле­дим, чтобы шланг тормозного меха­низма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником для под­шипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников сту­пиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом d 12 мм. (Подходит винт крепления голов­ки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чаш­ку съемника. Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раст­вором.

Вставляем сайлент-блок в отвер­стие рычага и запрессовываем тем же съемником. Опустив автомобиль на колеса, затя­гиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну предписанным момен­том.

Почти год назад на диагностике подвески мне сказали что надо менять сайлентблоки задней балки. Я купил полиуретановые от Точки опоры, но менять не спешил, в сервисе мне назвали 1000 рублей за работу, меня задушила жаба, тем более это не то место где за такой короткий срок умрет такая массивная резинка, и я отложил это дело на лето. В тот момент от самостоятельной замены меня еще останавливало отсутствие ямы или эстакады. Думал летом поменяю как нибудь, тем более нашел не одно видео где это делают прямо на земле. Но, так случилось, что летом я наконец-то сделал себе в гараже яму, и уже в более комфортных условиях произвел замену.Больше всего боялся закисших болтов во втулке сайлентблока, есть печальный опыт замены на 11-ти летнем Матизе жены. Но у меня Калина посвежее поэтому все обошлось благополучно.С левой стороны открутил гайку, выбил болт, поддомкратил машину, балка вышла из крепления освободив сайлентблок, выбил сам сайлент молотком. Очистил посадочное место, смазал сайлент и запрессовал при помощи съемника ступичных подшипников. Опустил машину, смазал болт, все собрал.

С правой стороны все то же самое, только там предпосылок к закисанию болта было больше, когда его выбил он был уже в белом налете, все очистил и смазал. И сам сайлентблок просто выбить молотком не удалось, пришлось наполовину выпресовать его тем же сьемником, а потом уже выбить.Какого то прихода и сильных изменений я от этой замены не жду, поменял просто потому что уже купил замену. Родные сайленты были в хорошем состоянии, немного потресканы с торца.

Подвеска автомобиля состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблок задней балки можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.

Замена резинометаллических шарниров рычагов на автомобиле ВАЗ 2105

Схема выпрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9500

1 – винт; 2 – гайка; 3 – стакан; 4 – нижний рычаг; 5 – шарнир; 6 – ось нижнего рычага

Схема запрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9501

1 – гайка; 2 – кольцо; 3 – шарнир; 4 – нижний рычаг; 5 – упор; 6 – ось нижнего рычага

Схема выпрессовки шарнира верхнего рычага

1 – болт; 2 – гайка; 3 – стакан приспособления А.47046; 4 – шарнир; 5 – верхний рычаг

Схема запрессовки шарнира верхнего рычага

1 – болт; 2 – кольцо приспособления А.47046; 3 – шарнир; 4 – верхний рычаг; 5 – стакан приспособления А.47046; 6 – гайка

Необходимость замены резинометаллических шарниров определяйте по признакам, указанным выше, в подразделе 6.1.2.
Заменять шарниры можно как непосредственно на автомобиле, так и на рычагах, снятых с автомобиля.Замена

Порядок выполнения

Резинометаллические шарниры нижних рычагов 1. Поставьте автомобиль на смотровую канаву или подъемник и вывесьте переднюю часть автомобиля со стороны, где будет производиться замена. 2. Снимите колесо. 3. Отвернув гайку, выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги съемником А.47052 и отведите свободный конец боковой тяги назад. 4. Отверните гайки крепления нижнего рычага подвески к оси и снимите шайбы с обоих концов оси. 5. Установите стакан 3 (см. рис. Схема выпрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9500) приспособления 02.7823.9500 на полку рычага 4 и наверните винт 1 на конец оси 6; 6. Удерживая винт 1 воротком и вращая гайку 2, сдвиньте проушину рычага с наружной обоймы шарнира. Снимите приспособление и выпрессованный шарнир 5 с оси рычага. 7. Придавая ломиком или монтажной лопаткой проушине рычага положение, концентричное с осью рычага, вставьте новый шарнир в отверстие проушины рычага и наденьте на ось. 8. Наденьте на конец оси кольцо 2 (см. рис. Схема запрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9501) приспособления 02.7823.9501 и вставьте упор 5 между полкой 4 и ближайшей гайкой крепления оси к поперечине передней подвески. 9. Вращая гайку 1 и придерживая упор 5, запрессуйте новый шарнир 3 в проушину рычага. Снимите приспособление, установите шайбу и гайку крепления рычага к оси. Гайку не затягивайте. 10. Аналогично заменяются другие резинометаллические шарниры нижних рычагов подвески. 11. После замены шарниров соедините рулевую тягу с рычагом поворотного кулака, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца рулевой тяги, установите и закрепите колесо. Резинометаллические шарниры верхних рычагов 12. Замену резинометаллических шарниров верхних рычагов подвески производите с помощью приспособления А.47046 таким же способом, как и на снятых рычагах (см. подраздел 6.1.9.3). 13. Отверните гайку оси верхнего рычага и, вынув ось, разверните рычаг проушинами наружу. 14. Установите на рычаге стакан 3 (см. рис. Схема выпрессовки шарнира верхнего рычага) приспособления А.47046 с гайкой 2 и болтом 1 головкой внутрь рычага. Вращая гайку 2, выпрессуйте шарнир, снимите приспособление и шарнир. 15. Вставьте новый шарнир в проушину рычага, установите приспособление А.47046 так, чтобы головка болта 1 (см. рис. Cхема запрессовки шарнира верхнего рычага) была направлена наружу и под головкой находилось кольцо 2 приспособления А.47046. Вращая гайку 6, запрессуйте шарнир и снимите приспособление. 16. Аналогично заменяются другие шарниры верхних рычагов передней подвески. 17. После замены шарниров поверните верхний рычаг проушинами к стойке передка, надвиньте его на стойку, вставьте ось верхнего рычага, установите шайбу и гайку оси, не затягивая ее окончательно. 18. Установите колеса, опустите автомобиль и затяните гайки осей рычагов. Перед затягиванием гаек выполните все операции, описанные раньше (см. подраздел 6.1.7). 19. После замены резинометаллических шарниров совершите пробный выезд на 15–20 км и в обязательном порядке проверьте, а при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес.

Видео про «Замена резинометаллических шарниров рычагов на автомобиле» для ВАЗ 2105

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Замена сайлентблоков верхнего рычага на классике\ВАЗ 2105

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз при помощи съемника.

Причины возникновения стука в передней подвеске

Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

1. Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна . Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
2. При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке . Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
3. Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески . Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
4. И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

Выбор

Разбор стойки

Для разборки стойки понадобятся стяжки, лучшим вариантом будут усиленные с двумя захватами с каждой стороны.

Процедура отделения пружины от стойки осуществляется на зажатой в тисках детали. Порядок действий следующий:

1. Установить напротив друг друга 2 стяжкипружины. Фиксировать нужно в положении, чтобы они сцепляли 4 нити.

Устанавливаем стяжки и сжимаем пружину.

Отворачиваем до конца ранее ослабленную гайку штока.

Теперь опора снимается без каких-либо проблем.

Теперь шток свободен – можно снять пружину.

Снимаем отбойник вместе с защитным чехлом.

На видео ниже показано, как самостоятельно перебрать стойку:

Некоторые нюансы

Сборка осуществляется в порядке обратном снятию. Однако, следует соблюдать некоторые нюансы:

Прежде чем собирать стойку, нужно убедиться в отсутствии провалов, рывков и посторонних звуков в работе амортизатора. При их обнаружении деталь подлежит замене.
Пружины, как и стойки меняются на обеих сторонах

При покупке новых, обратите внимание на класс (указывается краской на одном из витков) он должен быть одинаковым, как справа, так и слева.
Монтаж пружин осуществляется в одном положении: нижний виток должен упереться в выступ нижнего опорника. Верхний должен упираться в соответствующий выступ прокладки.

Всю мелочевку (отбойники, прокладки, шумоизоляторы и т. п.) лучше поставить новую.

Тюнинг подвески Лада Калина

Состояние и характеристики элементов ходовой части напрямую влияют на поведение автомобиля. Некоторых владельцев не устраивают штатные детали ходовой Лада Калина, и они стремятся ее усовершенствовать за счет установки элементов, обладающих иными характеристиками. Многих интересует повышение устойчивости, которая проявляется в уменьшении кренов кузова во время скоростного маневрирования. Этого позволяют достичь новые амортизационные стойки и пружины, обладающие повышенной жесткостью. Такие компоненты более детально отрабатывают неровности дороги и не позволяют кузову совершать длительные колебания. Чрезмерная жесткость стоек может спровоцировать дискомфорт водителя, поэтому при выборе аналоговых изделий следует учитывать сей момент. Также заметим еще один негативный аспект более жестких стоек. Они способны вызвать повышенный износ остальных компонентов в ходовой части. Пружины можно устанавливать укороченными. Это способствует улучшению аэродинамики, однако уменьшает клиренс и создает риск повреждения днища, порогов, а также элементов ходовой части и системы выхлопа. Также нестандартные пружины наделяют амортизаторы пониженной жесткостью, что ощутимо на неровностях дорог. Чтобы приспособить автомобиль к разным дорожным условиям владельцы склоняются к установке амортизаторов с регулируемой величиной жесткости.

Если рассмотреть ходовые части LADA Kalina в универсальном и «кроссовом» кузовном исполнении, то между собой эти конструкции наделены некоторыми отличиями. Передняя подвеска универсала идентична прочим кузовным вариациям и требует серьезной доработки, чтобы управляемость на пару с устойчивостью стали предметом гордости владельца.

«Кроссовая» версия LADA Kalina приравнивается к «легким» внедорожникам, поэтому элементы ее ходовой части усилены и обладают большей жесткостью. Также за счет увеличенного клиренса эта модификация проявляет лучшую проходимость на проселочной местности.

Что делать

Изношенному резинометаллическому шарниру на Ладе Калине требуется замена.

Для тех владельцев, которые будут проводить замену самостоятельно, опишем примерный алгоритм процедуры. Работу по замене сайлентблоков Лады Калины лучше всего производить на подъёмнике, эстакаде, смотровой яме.

Если поблизости такого не наблюдается, можно произвести замену сайлентблоков на полу гаража или подходящей площадке. Для работы потребуется инструмент и приспособления, а также автомобильный домкрат или стойки под кузов машины. Не забудьте приобрести комплект новых запасных частей. Если всё готово к работе, можно приступать. В первую очередь рассмотрим, как проводится замена сайлентблоков передней подвески Калины.

Выполняя замену резинометаллических шарниров на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме, снимать колёса не нужно. Если работу выполняют на полу, это сделать придётся.

Давайте рассмотрим порядок проведения работ:

1. В первую очередь необходимо обработать все резьбовые соединения жидкостью WD 40, и дайте ей время для проникновения в места соединения;
2. По истечении некоторого времени, можно начать раскручивать соединения в передней подвеске. В первую очередь снимают шаровую опору, для этого вытаскивают шплинт и вывинчивают гайку с болта;
3. Далее, нужно отсоединить болт, который крепит продольную растяжку и её шарнир. После этого её нужно убрать и освободить посадочное место;
4. На следующем этапе отсоединяют крепление стойки стабилизатора;
5. Теперь подошла очередь кронштейна для поперечного рычага, когда будут сняты болт с гайкой, рычаг снимают.

Видео

В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.

Как менять сайлентблоки без съемника.

Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115. Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rap >

Собрав пресс для сайлентблоков своими руками, вы избавите себя от необходимости посещать СТО, выжидать очереди и платить далеко не маленькие деньги за услуги автомехаников. Выполнение некоторых ремонтных работ с собственным автомобилем часто ограничивается банальным отсутствием нужного оборудования. Покупать гидравлический пресс не обязательно. Вы можете своими руками собрать конструкцию.

Какие рулевые наконечник выбрать

При выборе запчастей следует определиться, устанавливать заводские или аналоговые детали. Зачастую детали устанавливаемые с завода служат намного дольше, чем те, что мы устанавливаем на замену. Однако иногда даже оригинальные детали служат меньше положенного срока.

• Левый рулевой наконечник 11180-3414057-00 (ВАЗИНТЕРСЕРВИС /ОАТ/) цена от 450 руб
• Правый рулевой наконечник 11180-3414056-00 (ВАЗИНТЕРСЕРВИС /ОАТ/) цена от 450 руб

Неплохого качества и пользующиеся большой популярностью наконечники фирмы ТРЕК

• Левый наконечник TR70-107 цена от 400 руб
• Правый наконечник TR70-108 цена от 400 руб

Если нет возможности приобрести оригинальные заводские наконечники, можно выбрать аналоги:

• HOFER HF 812002 цена от 700 руб комплект из 2 шт
• БЕЛМАГ БM1118-3414056/57 цена от 800 руб комплект

Так же сразу комплектом из 2 штук можно приобрести наконечники фирмы ТРЕК TRST-110 цена от 850 руб комплект

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 (звонок по России бесплатный).

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Лада Калина может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться

Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Лада Калина

Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Принцип действия

На Лада Калина подвеска МакФерсон улучшила качество езды. Начиная с Калины все новые модели АвтоВАЗа стали укомплектовываться именно подвеской МакФерсон. При езде гораздо эффективнее снижается уровень воздействия плохой дороги на корпус, благодаря чему ездить на авто намного комфортней, чем к примеру, на ВАЗ 2109, где установлен подобный тип подвески.

Так, независимая подвеска МакФерсон состоит из двух полуосей, позволяющие сделать колеса практически независимыми друг от друга. Это означает, что колеса при наезде одного из них на кочку, впадину или на что-то еще, не изменяют уровень наклона, как это есть нормой в полузависимых и зависимых подвесках.

Отличия передней подвески Калины от ранее выпущенных автомобилей АвтоВАЗа

Все машины компании АвтоВАЗ имели спереди подвеску МакФерсон, но она значительно отличалась от тех, которые использовали в 70-х, 80-х и 90-х в Форд, Фиат, Фольксваген и тд.. Так, главные отличия подвески МакФерсон от подвесок моделей Лада до 2004 года заключены в следующем:

• Вместо подшипника в МакФерсон смонтирована втулка.
• В МакФерсон подшипник шарового вида в радиусе больше, также различается конструкция. Теперь он находится в верхней части меж опорой и пружинным элементом в стиснутом состоянии, что отлично помогает убирать стуки при движении.
• Когда поворачиваются колеса, стойка передней подвески, а точнее ее корпус, проворачивается с пружиной одновременно. Когда это происходит, амортизаторный шток остается недвижим.

Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина

Если при осмотре сайлентблока были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, необходимо произвести его замену.

Проводить самостоятельную диагностику сайлентблоков рекомендуется только при наличии достаточного опыта вождения. Для того, чтобы самостоятельно ревизовать сайлентблоки, необходимо, во-первых, заехать на яму или поддомкратить верхнюю часть автомобиля и снять переднее колесо. При использовании ямы снимать колеса не обязательно.

• Откручиваем заднюю гайку продольного рычага при помощи ключа №24, предварительно обработав узел с помощью WD-40. Если у вас возникли проблемы, скорее всего гайка прикорела и потребуется приложить больше усилий, чтобы ее открутить – если есть возможность, попробуйте нагреть гайку газовой горелкой.
• Открутите переднее крепление рычага к кузову головкой 17.
• Достаньте продольный рычаг сайлентблока поперечного рычага. При это регулировочные шайбы продольного рычага должны оставаться на месте.
• Извлеките сайлентблоки из поперечного рычага, они могут приржаветь, поэтому потребуется приложить дополнительное усилие – вы можете использовать молоток и зубило, чтобы их выбить.
• Возьмите новые сайлентблоки и запрессуйте их в отверстие рычага.
• Вставьте продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовой часть предварительно смажьте графитовой смазкой или солидолом.
• Произведите сборку в обратной последовательности. Если необходимо, повторите те же действия с другой стороны.

Поворотные механизмы

При ремонте «Лады Калины» необходимо учитывать то, что после вмешательства в конструкцию передней подвески потребуется регулировать развал и схождение колес. На амортизационной стойке устанавливается поворотный рычаг. Причём на двух одинаковых стойках его положение будет иным. В этом рычаге имеется отверстие, в которое устанавливается наконечник рулевой тяги. Ее длину можно изменять при помощи муфты специальной конструкции.

Поворотный кулак закреплен на кронштейне передней стойки при помощи двух болтов и гаек. Верхний болт имеет овальную шайбу, при помощи которой регулируется развал колес. Вращая болт, вы смещаете относительно передней стойки поворотный кулак. Внизу он закрепляется посредством шарового шарнира к поперечному рычагу подвески.

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

1. Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

Сайлентблоки собраны на рычаге…

…а так они собраны на автомобиле.

Пружина передней подвески Калина, как поменять пружину

1. Сначала откройте капот и ослабьте верхнюю крепежную гайку опоры к стойке: накиньте на гайку ключ на «22» и ослабьте крепление, удерживая шток от проворачивания ключом на «9». Достаточно сделать несколько оборотов.
2. Далее поднимите переднюю часть авто домкратом и снимите колесо.
3. Выньте тормозной шланг с зацепления на стойке и отведите его в сторону.
4. Далее нанесите на все соединения проникающую смазку.
5. Затем открутите гайку, которая крепит рулевой наконечник к поворотному рычагу, и выбейте оттуда наконечник с помощью молотка и монтировки, либо выпрессуйте, используя съемник.
6. Теперь приступайте к нижнему креплению стойки, где нужно отвернуть две гайки с помощью ключей на «17» и «19».
7. Осталось открутить три крепежные гайки передних опор к стакану (кузову).
8. Последнюю гайку не откручивайте до конца, чтобы стойка держалась. Когда вы разъедините стойку с поворотным кулаком, можно открутить последнюю гайку, и опустить ее вниз, придерживая другой рукой.
9. Теперь вам потребуются стяжки пружин. Их можно приобрести в любом автомагазине.
10. Оденьте их с обеих сторон на витки пружины и с помощью данных приспособлений выполните их сжимание.
11. Когда пружина будет достаточно стянута и не будет упираться в опору стойки, открутите верхнюю гайку.
12. Выньте опору вместе резинкой, чашкой и подшипником.
13. Затем можно вынимать пружину.
14. Сборка выполняется в обратном порядке.
15. Новые пружины стяните до требуемого момента и оденьте на стойку. Крайний нижний виток должен попасть точно в углубление.