Проверка и сброс давления в топливной системе

Осуществление проверки РДТ

Итак, если с датчиком у вас все в порядке, но происходит перерасход топлива и другие неполадки, которые указывают на то, что барахлит регулятор, то нужно проверить его.

Делается это следующим образом:

1. Откручивается пробка штуцера, которая отвечает за контроль давления топлива. В случае если порвалось кольцо уплотнения или же оно перестало быть эластичным, то ему (а возможно и всей пробке) понадобится замена.
2. Далее выкручивается из штуцера золотник, это осуществляется так, как и в любой шине.
3. С использованием шинного манометра, который закрепляется хомутиком на штуцере, измеряется уровень воздействия в момент работы двигателя. Оно должно быть соответствовать норме.
4. В момент отсоединения вакуумного шланга регулятора обычно давление немного повышается. Если этого нет, значит, для авто ВАЗ-2110 выход только один – требуется замена РДТ. Цена стандартного РДТ в среднем колеблется в пределах 300 рублей, аналог РДТ имеет стоимость в пределах 600 рублей.

Какое давление топлива у Шевроле Лачетти

В литературе и на сайтах по ремонту Шевроле Лачетти указывается, что давление топлива в данном автомобиле составляет 2,8  – 3,2 бар. Я не знаю, как и чем они измеряют, а может и не измеряют вовсе, а перепечатывают друг у друга, но в моих измерениях на всех авто всегда норма – 4 бара и никак иначе.

Такое же давление топлива и на других авто с тупиковой системой топливоподачи, например, Шевроле Авео и многих других, включая ВАЗы с системой без обратки. И на разных режимах работы двигателя оно не изменяется!

А как же тогда быть с разрежением во впускном коллекторе и количеством топлива?

Для этих целей в прошивку электронного блока управления двигателем вводится дополнительный параметр – коррекция времени впрыска

Как только мы нажимаем на педаль газа и в коллекторе возрастает давление, ЭБУ мгновенно применяет коррекцию. В этот момент впрыск рассчитывается уже по формуле длительность впрыска + коррекция времени впрыска. В нашем примере это 2мс + 0,7мс = 2,7мс.

То есть, за счёт небольшого увеличения времени впрыска в этот момент, количество топлива через форсунку пройдёт одинаковое, что в режиме холостого хода, что во время нажатия педали газа.

Некоторые путают этот параметр и считают, что так ЭБУ добавляет топлива при разгоне. Это в корне не так. Коррекцией времени впрыска ЭБУ на самом деле не даёт уменьшится количеству топлива, проходящему через форсунку за 1мс из-за резкого повышения давления во впускном коллекторе!

Чего ждать от нерабочего обратного клапана

Хорошего — ничего. Как минимум это затрудненный пуск. Завоздушивание системы питания дизеля — это довольно проблематичная поломка в дороге. Инжекторные системы питания тоже не любят воздуха в системе. Неприятности начинаются тогда, когда мы глушим мотор, а топливо, которое должно ждать следующего пуска (в системе должно сохраняться рабочее давление), уходит в бак по рабочей магистрали, а его место занимает воздух. Теперь, чтобы запустить двигатель, необходимо привести в норму давление в системе и подать топливо к форсункам. Для этого нужно крутить мотор стартером секунд 40-50, поэтому о пуске с полоборота речи быть не может.

Поиск неполадок

Чтобы отыскать неполадки, предлагаем вам воспользоваться соответствующими методами.

• Закачайте в систему топливо, выключите зажигание и следите за поведением манометра. В нормальной ситуации давление понижается до 0,7 Бар и останавливается на этой отметке. Если же регулятор вышел из строя, манометр будет стремиться к нулю. Проблема может заключаться в самом устройстве, либо в клапане мотора бензонасоса.
• Увеличьте обороты двигателя до 3 тысяч и вновь обратите свой взор на показания манометра. Если стрелка устремится вниз, сломался бензонасос. Его требуется заменить.
• Если насос долго наращивает давление, проблема заключается в фильтре или сеточке бака, которые забились мусором.

Статья в тему: Замена шруса на ВАЗ 2114 и наружнего пыльника

Осмотр свечей зажигания

Если свечи влажные, то, следовательно, бензин поступает. Сухие? В таком случае нужно проверить пробником сигнал на разъеме жгута механического распылителя жидкости или газа (форсунки) (как показано на фото 6).

Сделали, но свечи до сих пор сухие? Тогда придется открутить винты крепящие рампу и приподнять её под впускным коллектором, чтобы просматривались сопла форсунок. Производим включение зажигания и проворачиваем стартером коленвал мотора. При отсутствии струек топлива, нужно снять форсунки и скорее всего, заменить на новые. Правда, практически в каждом серьезном сервисе вам порекомендуют их промыть.

Если цена на новый комплект форсунок незначительно выше промывки, то стоит предпочесть замену. У форсунок случаются и возрастные неполадки. Так же читают:

Процесс замены на 16-ти клапанной ВАЗ-2112

Если регулятор всё же неисправен, его замену проводим в таком порядке:

1. Отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи для противопожарной безопасности.
2. Далее снижаем давление в топливной системе, путём откручивания гайки, которая фиксирует топливопровод и РДТ между собой.

Во избежание разлива топлива, подложите ветошь.

Демонтировать болты придётся при помощи шестигранников.

При демонтаже соблюдайте аккуратность.

При подключении уделите должное внимание состоянию уплотнительных колец. Внимание! Перед тем как установить новый регулятор, смажьте уплотнительные кольца бензином, так они дольше сохранят свою эластичность и будут наименее подвержены возникновению трещин

Внимание! Перед тем как установить новый регулятор, смажьте уплотнительные кольца бензином, так они дольше сохранят свою эластичность и будут наименее подвержены возникновению трещин

Признаки неисправности РДТ?

Понять, то, что регулятор не выполняет свои функции, можно по поведению автомобиля, и они выражаются в следующем:

• Когда все системы исправны, могут наблюдаться перебои в работе двигателя на холостом ходу . Вы увидите не стабильную работу на холостых оборотах. А в отдельных случаях двигатель может полностью заглохнуть при работе на холостом ходе, также начать троить.
• Коленчатый вал вращается то с повышенной, то с пониженной частотой .
• Приемистость и динамика двигателя существенно снизилась , и для того, чтобы набрать необходимые обороты требуется сильнее воздействовать на педаль газа.
• Появляются провалы и дёргается при разгоне, от чего сильно растёт расход топлива.
• Не часто встречается, но иногда бывает, что двигатель запускается не с первого раза.

Объединяет все эти причины одно: топливный насос во время работы выдаёт в систему намного больше бензина, чем требуется, вследствие чего оно не прогорает полностью от чего и растёт расход бензина.

Проверка регулятора давления топлива

Если вы проверили и уже уверены, что ДУТ (датчик уровня топлива – прим.) у вас исправен, однако расход топлива и иные неполадки, указывающие на него у вас просто налицо, то необходимо в первую очередь проверить регулятор, следующим образом:

Откручиваем пробку штуцера, которая предназначена для контроля давления топлива

Обратите внимание, что если оно потеряло свою эластичность, на нём есть трещины и другие повреждения, оно нуждается в замене

Расположение пробки штуцера на редакционной машине (правда, наша 8-ми клапанная)

Обратите внимание на состояние уплотнительного кольца внутри

Этот элемент также стоит проверить на исправность.

При подключении манометра убедитесь в герметичности всех соединений.

В магазинах, цена на новый РДТ составляет в пределах 300-600 рублей , такой разброс в цене получается о наличии большого количества аналогов от различных производителей.

Причины неисправностей регулятора давления топлива

Выйти РДТ может по нескольким причинам. Например, на автомобилях российского производства попадаются бракованные детали. На заграничных моделях брака значительно меньше, но можно приобрести дефектный РДТ, покупая неоригинальную запасную часть.

В основном обратный клапан ломается по причине естественного старения. Допустим, это может случиться после ста тысяч пробега или больше. Следует заметить, что отказы обратных клапанов встречаются не часто. Чаще всего в РДТ рассыхается от времени мембрана, реже подклинивает клапан, и еще реже ломается или ослабевает пружина.

Выход датчика из строя может происходить из-за некачественного бензина. К примеру, зимой топливо было залито с водой, и вода попала в регулятор. В случае, если топливный фильтр не заменили вовремя, грязь попадает в детали системы питания, в том числе и в регулятор. В таком случае чаще всего подклинивает клапан РДТ. Что может быть с пружиной, трудно представить, но видимо, ее поломки все же иногда происходят.

Причины неисправностей

Существует не так уж много причин, по которым регулятор подачи топлива выходит из строя. Элемент нельзя назвать сверхнадежным, работает он, как говорится на износ, и очень зависим от качества топлива.

1. Брак. Нечастая причина, но иногда попадаются бракованные изделия от отечественных автопроизводителей. Рекомендуется проверка запчасти перед покупкой.
2. Износ. Обычно наблюдается после 100-200 тыс. км пробега. В регуляторе мембрана становится менее эластичной, клапан регулировки давления подклинивает, слабее пружина.
3. Плохое топливо. Топливо для бензинового и дизельного автомобильного двигателя часто содержит слишком много влаги, мусор, посторонние токсины. Вода в топливе – причина ржавления металлических частей регулятора. Увеличиваясь со временем, они препятствуют его нормальному функционированию, приводят к ослабеванию пружины.
4. Забился топливный фильтр. Мусорные фракции в топливе засоряют систему, в том числе и РДТ, засоряется. Это приводит к износу пружины и подклиниванию клапана.

Признаки и симптомы неисправности регулятора давления топлива

• мотор глохнет на холостом ходу;
• мощность двигателя сильно снижается;
• при ускорении не удаётся добиться нормальной динамики;
• машина слабо реагирует на нажатие педали газа;
• потребление горючего внезапно сильно увеличивается;
• возрастает количество выбросов углекислого газа;
• меняется частота вращения коленвала.

Все эти неполадки возникают из-за того, что регулятор со временем засоряется или полностью закупоривается. Ещё одна распространённая причина поломки — ослабевание пружины, приводящее к сильному снижению давления. При отсутствии нормального давления уменьшается подача топлива, снижается мощность и ухудшается управляемость. Особенно часто такие проблемы встречаются на «Ладах» – «Калине» и «Приоре», а также на машинах серий 2110, 2112, 2114, 2115.

Для проверки детали нужно тщательно осмотреть её саму, вакуумный шланг и все соединения. Найденные нарушения герметичности необходимо устранить. Также рекомендуется проверить мембрану. Отсоедините трубку, которая идёт от РТД к ресиверу, и потрясите её. Если изнутри не выходит бензин и не доносится сильный запах, значит, мембрана в порядке.

РДТ в дизельных двигателях

Автомобили с дизелем, работающие по системе Common Rail, также оснащаются регулятором давления. Он входит в топливную рампу или располагается на корпусе топливного насоса высокого давления. Принцип действия примерно тот же. Специальный клапан отводит неиспользуемую часть топлива в обратную линию, предотвращая чрезмерную нагрузку.

Проверка давления в системе питания двигателя Ваз 2170 Приора

/ VAZ/ vaz-2170/ Двигатель/ Система питания/ Проверка давления в системе питания двигателя

Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны:

– неустойчивая работа двигателя;

– остановка двигателя на холостом ходу;

– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);

– провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива (модуль топливного насоса, форсунки, топливное реле и соответствующие предохранители).

Давление топлива в системе питания проверяют с помощью профессионального манометра и шланга с оригинальным штуцером для подключения к клапану, расположенному на топливной рампе.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

ПримечаниеЕсли вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя, в очередной раз электробензонасос не включится, что не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.

2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»).

3. Отверните защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива на торце топливной рампы

Обратите внимание, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком колпачок

ПримечаниеДля наглядности работа показана при снятом декоративном кожухе двигателя.

Полезный советЕсли нет возможности использовать профессиональный манометр, воспользуйтесь обычным манометром со шлангом и хомутом. Манометр должен быть со шкалой измерения не более 1000 кПа (10 кгс/см 2) и ценой деления не более 20 кПа (0,2 кгс/с м 2)

Обратите внимание на надежное соединение (завальцовку) манометра и шланга.

4. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине)…

ПримечаниеПри выворачивании золотника может вытечь небольшое количество топлива, поэтому предварительно подложите под штуцер ветошь.

5. …и выньте его из штуцера.	6. Подсоедините к штуцеру шланг с манометром. Закрепите шланг на штуцере хомутом и проверьте надежность его крепления. Пустите двигатель и проконтролируйте давление по манометру. Оно должно составлять 380–400 кПа (3,8–4,0 кгс/см 2).

Возможны следующие причины снижения давления:

– неисправен регулятор давления топлива;

– засорен топливный фильтр тонкой очистки или фильтр топливоприемника;

– неисправен электробензонасос.

7. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»).

8. Отсоедините манометр от штуцера контроля давления, вверните в штуцер золотник и установите на штуцер защитный колпачок.

Самостоятельная проверка и замена регулятора давления

Прежде чем снимать и промывать регулятор давления, стоит убедиться в нем ли причина. Проверить устройство работает оно или нет можно у себя дома в гараже.

Для этого нужен манометр (подойдет шинный), небольшой отрезок маслостойкого шланга (по диаметру трубки манометра) и хомуты, для обеспечивания плотного соединения.

Проверку механического регулятора можно устроить в следующем порядке:

1. В топливной рейке есть штуцер для сбрасывания давления, нужно снять с него защитный колпачок (двигатель заглушен).
2. Далее сбросить давление в рейке путем нажатия на золотник, находящийся в штуцере, после этого выкрутить его.
3. Собираем устройство для измерения давления. Шланг натягиваем одной стороной на трубку манометра, другой стороной на штуцер золотника и стягиваем хомутами.
4. Заводим мотор и даем немного поработать без нагрузки на минимальных оборотах.
5. При исправном регуляторе давление в рампе, «Жигулевского» двигателя объемом 1,5 литра, должно попадать в пределы от 2,9 до 3.3 кгс/кв.см (на остальные марки авто данные в паспорте).
6. Далее снимаем вакуумный шланг с патрубка регулятора, давление должно возрасти на 0,2 – 0,7 кгс/кв.см к предыдущему.
7. Ставим вакуумный шланг на место и глушим мотор. Давление должно немного снизиться и оставаться в системе до двух часов.

Если при проверке указанные параметры выдерживаются, то РДТ в исправном состоянии, если нет, нужно его заменить.

Причиной несоответствия давления могут быть неисправность топливного насоса, засорение трубопровода или фильтра и т.д. Убедившись, что фильтр чист, следует начать с регулятора давления топлива.

Для замены регулятора понадобится ключ на 24 мм и шестигранник на 5 мм. Порядок действий при замене следующий:

• открутить гайку штуцера «обратки» на РДТ;
• ослабить и снять шланг вакуума с регулятора;
• шестигранником открутить винты, крепящие корпус регулятора к рейке;
• аккуратно извлекаем механический РДТ из топливной рейки.

Установка не сложная, все операции повторяются в обратном порядке. Следует не забывать, что на патрубок, который входит в рампу, устанавливается резиновое уплотнительное кольцо. Работы производятся на холодном двигателе при предварительном сбросе давления в топливной системе.

Зачем нужен регулирующий клапан?

Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто). Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.

Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:

1. Ограничивает напор горючего в магистрали при невысоких нагрузках на двигатель, сбрасывая излишки обратно в бак по отдельной трубке.
2. Когда потребление бензина силовым агрегатом возрастает, обратка частично либо полностью перекрывается регулятором. Таким способом клапан поддерживает минимальное давление, необходимое для нормальной работы мотора.
3. Поддержание давления в течение длительного времени после остановки силового агрегата.

Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.

Очистка сетки бензонасоса

Достаем бензонасос из бака, вынимаем сетку и промываем. Прежде чем устанавливать бензонасос неплохо бы выполнить проверку его на герметичность и надежность соединения его трубки (стрелка на фотоснимке 5) к топливной магистрали.

Вы, безусловно, спросите, как быть, если подающая магистраль чистая, насос жужжит, а давление все же ниже нормы. В этом случае нужно менять сам насос — он выработал свой ресурс! А может случиться, так что насос вроде нормально функционирует, а давления в рампе нет! Подобное может случиться зимой, если на дне топливного бака много воды. При замерзании на сетке она прерывает поступление на него топлива. Как быть? Разводить под бензобаком костер, греть его паяльной лампой либо каким-то другим источником огня — этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Предпочтительнее снять бензонасос и очистить ото льда. Второй вариант — для неторопливых: закатить авто в теплое помещение и подождать… Тогда неплохо было бы слить с топливного бака воду. Дело хлопотное, однако, благодарное.

Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива (он же РДТ) предназначен для поддержания постоянного давления в топливной форсунке. С одной стороны на него оказывает давление пружина со специальным клапаном, а с другой – бензин. Суть в том, что он сохраняет одинаковое давление при разных режимах работы двигателя, и при снятии нагрузки отправляет избыточное количество бензина обратно в бак, тем самым, экономит топливо и поддерживает напор в системе подачи топлива.

Самые распространенные неисправности регулятора топлива

• Пропало давление. Именно поэтому бензин закачивается обратно в бензобак и автомобиль не заводится.
• Клапан забивается, и бензин проходит туго. В связи с чем, бензин начинает протекать практически отовсюду. Эта самая главная неисправность регулятора давления. Как только расход бензина резко возрастает, можно сразу менять регулятор.
• Эта причина является развитием второй. Клапан полностью забивается и бензин не поступает в систему подачи топлива.
• Неравномерное давление. Обычно вызвано заклиниванием клапана. Из-за этого автомобиль двигается неравномерно: дергается или вовсе глохнет.

Однако, не все неисправности указывают на клапан, поэтому, необходимо, в первую очередь, научиться проверять регулятор давления, после чего, делать соответствующие выводы.

Причины возникновения неисправностей РДП

Чаще всего клапан выходит из строя из-за проседания пружины, которая начинает подклинивать. Это вызвано естественным износом металла и, к сожалению, от этого никуда не деться. Также это может быть вызвано длительным сроком простоя автомобиля. Чтобы этого не случилось автомобиль нужно чаще эксплуатировать.

Вторая причина, по которой регулятор выходит из строя – это некачественное топливо. Многие заправочные станции разбавляют топливо водой, чтобы увеличить его объемы и заработать больше денег. Поэтому заправляйтесь только на проверенных заправках.

Как проверить регулятор давления топлива ВАЗ 2110

Во времена появления на конвейере ВАЗ первых автомобилей, снабженных карбюраторами, давление в системе замерялось с помощью плотности струи, создаваемой отсоединением клапана или пережимом. Однако после того как рынок начал заполняться инжекторными автомобилями данный метод сильно устарел.

В настоящее время давление замеряют с помощью манометра, который подключается между шлангом и штуцером. Вакуумный шланг, при этом, необходимо снять. Замер производится на холостом ходу и результат измерения индивидуален для каждого регулятора давления. Обычно, норму давления можно найти на корпусе изделия.

Замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110

Как только расход бензина резко возрастет, можно смело приступать к замене РДТ. После его замены давление нормализуется, и бензин станет поступать в систему подачи топлива, как и прежде. Расход топлива, при этом, быстро сократится.

Порядок замены

1. Откройте капот и отсоедините клемму аккумулятора. Это нужно для того, чтобы избежать случайных коротких замыканий, которые могут испортить приборы или вызвать возгорание топлива. Затем, необходимо отсоединить специальную пробку штуцера, чтобы контролировать давление на торце рампы. После ее снятия, внутри будет видно резиновое уплотнительное кольцо. Если оно находится в очень неудовлетворительном состоянии, сразу же замените его.

2. Применяя металлический защитный колпак, выверните из штуцера золотник.

3. После выполнения замеров манометров, описанных выше, уменьшите давление в системе. Выкрутите две гайки, предназначенные для крепления к регулятору давления топливной трубки.

4. Выкрутите, также, два болта, на которых регулятор крепится к топливной рампе.

5. Медленными движениями выводите штуцер регулятора топливного давления из рампы и демонтируйте его с топливной трубки.

6. Монтируйте новый регулятор и проведите сборку узлов в обратной последовательности. Все уплотнительные кольца рекомендуется смазать бензином. Замене можно подвернуть даже те кольца, которые утратили свою эластичность в процессе эксплуатации.

Вот и все. На этом замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110 закончена. Эта операция является достаточно сложной и предполагает работу с бензиносодержащими узлами. Не рекомендуется производить данные работы при плохом самочувствии: головная боль, головокружение, так как это может поставить под угрозу ваше здоровье. Лучше всего, выполнить работы в другой день или доверить все это специалистам из станции технического обслуживания автомобилей.

5.1.2 Сбрасывание давления в топливной системе

Сбрасывание давления в топливной системе Перед тем, как приступить к работе, ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведёнными в разделе Общие сведения и меры безопасности. После выполнения описанной ниже процедуры Вы лишь снимете избыточное давление в топливной системе

В трубопроводах останется бензин. Перед тем, как отсоединить какой-либо топливный шланг, примите все необходимые меры предосторожности

После выполнения описанной ниже процедуры Вы лишь снимете избыточное давление в топливной системе. В трубопроводах останется бензин

Перед тем, как отсоединить какой-либо топливный шланг, примите все необходимые меры предосторожности

Топливная система, рассматриваемая в данной Главе, состоит из топливного бака, расположенного внутри него топливного насоса с датчиком запаса топлива, топливного фильтра, инжекторов или форсунок, регулятора давления и различных шлангов и трубок. Внутри всех этих узлов во время работы двигателя (а также при включённом зажигании) топливо находится под давлением.

После выключения зажигания давление в системе сохраняется ещё довольно длительное время. Перед отсоединением любого из упомянутых выше компонент давление необходимо снять.

Для этого кратковременно откройте крышку топливного бака и снова закройте её. Положите на соединение толстую тряпку. Пользуйтесь защитными очками. В системе непосредственного впрыска двигателя AWA описанным образом может быть снято давление только в части системы, имеющей низкое давление (до 6 атм.). Для снятия высокого давления (до 110 атм.) требуются специальные приборы. Высокое давление в системе присутствует в области от ТНВД до форсунок. У дизельного двигателя 1.9 л температура топливных трубопроводов и топлива у двигателя с насос-форсунками в экстремальных случаях может составлять до 100°С. Перед открыванием соединений, дайте топливу остыть, т.к. в противном случае это может произойти ожог.

Простейшим способом сброса давления является следующий. Извлеките предохранитель топливного насоса и запустите двигатель. Если двигатель не запустится, проворачивайте его стартёром в течение нескольких секунд, а если запустится, позвольте двигателю работать на холостых оборотах до тех пор, пока он сам не заглохнет. Для того, чтобы полностью сбросить давление, проверните коленвал двигателя стартёром ещё на пару оборотов. Выключите зажигание и верните на место предохранитель насоса.

Имейте в виду, что если давление сброшено (или из системы удалено топливо), запуск двигателя займет большее, чем обычно, время. Вам придется проворачивать коленвал двигателя стартёром по крайней мере несколько секунд, в течение которых давление в системе восстановится, и топливо заполнит все трубопроводы.

Источник

ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ ВАЗ 2114

Давление в топливопроводе инжекторного мотора является важным параметром – при низком показателе не будет обеспечиваться нормальный впрыск форсунками в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). А высокая степень его еще и опасна – горючее может залить весь моторный отсек, и тогда случится возгорание.

У автовладельцев может возникнуть вопрос, как проверить давление в топливной рампе, в каких пределах должны быть показания, чем проверяют, и как определить, что может быть неисправно в топливном тракте? Итак, по порядку.

СХЕМА ТС

Сначала следует знать, как устроена топливная система (ТС), из каких элементов она состоит. В состав ТС входит (элементы по порядку, начиная от забора бензина до его непосредственного впрыска):

• Бензобак (в ВАЗовской модели 2114 находится под днищем багажника);
• Электрический бензонасос (находится в бензобаке);
• Фильтр грубой очистки (представляет собой сеточку, которая находится на заборной части насоса);
• Фильтр тонкой очистки (находится сразу после бензобака, расположен внизу под багажником, между задней частью глушителя и баком с топливом);
• Топливная рампа или рейка (ТР), в ней распределяется бензин по цилиндрам, она может быть стальной, алюминиевой или пластмассовой;
• Форсунки (на модели 2114 их четыре);
• Регулятор давления топлива (он поддерживает нужный напор бензина в системе для нормального впрыска его через форсунки в цилиндр).

Все элементы связаны между собой топливопроводом, и во всей цепочке после регулятора давления (РДТ) еще есть обратный шланг, по которому излишки бензина сбрасываются в бак. После включения зажигания горючее проходит по системе до форсунок (поэтому давление в системе есть и при включенном зажигании), а при запуске двигателя электроника подает команду на форсунки, и бензин поступает в цилиндры.

КАК И ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТС

Проверяют давление в топливной рампе ВАЗ 2114 манометром – его удобнее всего подключить на рампе, а не где-то в другом месте магистрали. На рампе есть сзади, по ходу движения авто, штуцер с резьбой и клапаном, закрытый пластмассовым колпачком. При замере переходник манометра закручивается на штуцер. Манометр нетрудно собрать самостоятельно. Для этого понадобится:

• Сам измерительный прибор со стрелкой – подойдет шинный манометр с максимальным пределом показания от 6 до 10 кгс/см²;
• Отрезок бензинового шланга длиной 50-70 см;
• Штуцер для проверки давления, который будет вкручиваться в рампу;
• Два хомута.

Собираем все элементы, затягиваем хомуты, и манометр готов для работы. Все, теперь можно производить замер. Для этого будут нужны инструменты:

• Колпачок колесного вентиля.
• Тонкая отвертка или металлический штырь;
• Гаечный ключ с размером под штуцер (обычно на 17 мм):
• Манометр.

Чтобы замерить давление в топливной рампе, нужно:

1. Заглушить двигатель, выключить зажигание;
2. отвернуть колпачок, сбросить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, нажав тонкой отверткой на клапан;
3. вывернуть золотник с клапаном колпачком колесного вентиля. Пригодится тряпка – при сбросе из клапана брызнет топливо. Чтобы сбросить давление, нажимать необходимо на клапан плавно, стравливая напор;
4. закрепить штуцер манометра гаечным ключом на рейке. Теперь можно запускать ДВС и замерять давление в топливной рампе.

КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОКАЗАТЕЛИ В БЕНЗИНОВОЙ МАГИСТРАЛИ ВАЗ 2114

Есть несколько режимов, в которых нужно будет проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, чтобы судить о неисправностях ТС. Делают замер:

• При включении зажигания;
• На холостых оборотах;
• На перегазовках ДВС;
• При выключении зажигания.

Показания приблизительно должны быть такими:

• При включенном зажигании приблизительно около 3 кгс/см²,
• Во время работы на холостых оборотах от 2,8 до 3,2 кгс/см²,
• При наборе оборотов двигателя может падать до 2,3-2,5 кгс/см², при сбросе газа возвращаться к показанию около 3 кгс/см²,
• После остановки ДВС давление должно очень медленно падать. Быстрое падение свидетельствует о неисправности РДТ.

Слишком низкое давление в топливной рампе говорит о том, что:

1. Упала производительность бензонасоса,
2. Забился фильтр тонкой очистки,
3. Неисправен РДТ.

Если забивается фильтр, то также засоряется и топливная рампа форсунок. Для того, чтобы очистить ТС от мусора и грязи, необходимо снять топливную рампу и прочистить форсунки.

Запуск на холодную, давление топлива и итоги

Подключил топливомер. Повернул ключ. И вижу давление

Завел, с данным давлением, дотягивает только до 3.2. Авто троит и глохнет.

Скинул давление достал погружной модуль. Сеточка под замену, т.к. я ее ни разу за 4 года не менял, До меня меняли, но почему-то поставили не родную.

Топливный модуль такой стоит Bosch, в нем насос Bosch 0 580 454 001.

Регулятор давления (0 280 160 615) на 3.8 Бар. Провел проверку, работает ли. Собрал стенд, накачал компрессором давление, на 3.9 регулятор включается и сбрасывает давление. Т.е. все хорошо. Снял его, а у него сетка грязная.

!Кстати при обдумывании его замены выяснил, что его цена около 2200 р., что не радовало, однако оказалось что в вазовских магазинах, есть регуляторы и на 3.8 и на 4.0, при их цене в 600 р.—————————————————————Но так как регулятор мы откинули из причин, то оставался насос. Проверять его перекачкой определенного количества топлива в тару не хотелось, поэтому решено было его поменять, поскольку указано, что его работоспособность гарантируется в лучшем случае до 80000 км пробега. Под замену подходили:1. СОАТЭ 62.1139 – 900 р.2. БОШ 0 580 454 138 – 1700 р.3. Siemens (В магазине дали подержать крепление такое же) – 2200 р.По СОАТЭ получил не лестные отзывы о стабильности качества и решил повременить.Продолжил поиски в Emex.ru, но благодаря современным тенденциям, главное красивые картинки, а характеристики даже не приводят, остался не такой большой выбор.

Однако среди аналогов я натолкнулся на Fenox, и оказалось у них на сайте есть характеристики, и они выпускают семь версий насосов, которые подходят нам. Мною был приобретен насос Fenox EFP35007O7 со следующими характеристиками:• Давление 4,1 бар• Максимальная производительность, 120 л/ч• Потребляемый ток 6A!Вдруг кому попроизводительнее захочется, ссылка на характеристики search.fenox.com/ (Топливные насосы)

Насос пришел в течение 3-х дней. В коробке, помимо насоса, оказалась еще сеточка, хомут и 2-уплотнительных кольца (куда их применить я так и не нашел)

Для установки насоса, так же приобрел топливную трубочку, даже 2, т.к. было не понятно как они сядут. Многие писали, что портят их.

1. Погрел трубочку феном жены, я натянул трубочку на насос достаточно просто и закрепил все хомутом, который шел в комплекте.

2. Почистил регулятор давления и установил его на место

3. Погрел второй конец трубки феном, а садиться трубочка отказывалась. Однако после получаса танцев вокруг я ее одел, и также притянул хомутом.

Пока ожидал насос, бак был промыт внутри, очищен от ржавчины и покрашен (краска по ржавчине, а затем, резинобитумная мастика), хотел его выправить, но оказалось, что дно двойное, внутри есть горизонтальная перегородка по дну.

Также покрасил прижимное кольцо топливного модуля, в приятный желтый цвет.Заодно снимал всю топливную магистраль до топливной рампы, для проверки шлангов и хомутов. Некоторые хомуту прикручивались и не затягивались и были безжалостно заменены на новые. Удивил кронштейн топливного фильтра тонкой очистки. Приварен электродами, 3 точки и даже электрод торчит. Зачистил, покрасил и тоже залил мастикой.Сборка назад больших проблем не вызывает.1. Сделал винтовые заклепки и просверлил отверстия еще в двух углах, теперь лючок поб сидением надежно фиксируется на 4 винта.2. Установил топливные магистрали, до рампы3. Прикрутил кронштейн фильтра,4. Установил фильтр и подсоединил остальные топливные трубки5. Установил бензобак не место и притянул его хомутами6. Установил топливный модуль в бак, еще так же под замену попало уплонительная прокладка топливного модуля. Моя мне совсем не понравилась. Кривая какая-то была.

Запускаю, а давления нет, 2 раз запускаю насос, не сильно помогает и тут до меня доходит про воздух, сбрасываю давления, а вместо бензина идет воздух. После стравливания воздуха, все оказалось хорошо.1-й запуск насоса, на фото, давление идет 4.1 и слышно как включается регулятор.

При заведении авто заводится и ровно работает с первого запуска, ну и давление, 3.8 на холостом ходу.

На этом работы были закончены. Посмотрю, как будет работать насос. Старый пойдет в запас, поскольку, лучше такой, чем никакого.