Как открыть бачок унитаза с двойной кнопкой. как разобрать сливной бачок унитаза: инструктаж по работе с различными конструкциями

Боковая подводка

Для того, чтобы установить новую арматуру, необходимо, как и при демонтаже, перекрыть трубу подачи и спустить всю воду из бачка.

Далее – снимите крышку и демонтируйте старую арматуру. Одной рукой открутите гайку гибкого шланга, при этом обязательно придерживайте арматуру другой рукой. Возможно, Вам понадобятся два гаечных ключа, особенно если гайка гибкого шланга основательно затянута.

После демонтажа старой арматуры – осмотрите резиновую прокладку. Возможно, её можно использовать и дальше. Если нет – замените новой. Саму же новую водозаборную арматуру установите таким образом, чтобы её части не соприкасались ни со стенками бачка, ни со сливной арматурой.

Теперь – подключите воду и проверьте систему. Возможно, нужно будет что-то подкорректировать: незначительно подтянуть гайки мембранного клапана, отрегулировать местоположение поплавка наполнительной арматуры. В некоторых случаях такая регулировка может занять достаточно много времени, всё зависит от особенностей конструкции арматуры сливного бачка и от её качества.

Снятие и установка двигателя ваз-21213 | автолюбители

Снятие и установка двигателяОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Продольный разрез двигателя

Поперечный разрез двигателя

Подвеска двигателя

1 – правый кронштейн подвески двигателя сподушкой;2 – левый кронштейн подвески двигателя;3 – подушка;4 – поперечина задней подвескидвигателя;5 – кронштейн с опорой заднейподвески двигателя

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поставьте автомобиль на подъемник или над осмотровой канавой и затормозитеего рычагом привода стояночного тормоза. Уберите запасное колесо и снимитеподдерживающую трубу запасного колеса.2. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее.3. Отверните болты крепления петель капота и снимите капот.4. Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, снявкрышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор сверху технологическойзаглушкой.5. Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и тросуправления воздушной заслонкой.6. Отсоедините наконечники проводов от электромагнитного клапана и концевоговыключателя карбюратора, от датчиков давления масла и температуры охлаждающейжидкости, от датчика-распределителя зажигания, от генератора и стартера.7. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чегопередвиньте вправо рычажок управления краном отопителя, отверните пробки налевой стороне блока цилиндров и на правом бачке радиатора, заверните вместо нихштуцеры сливных шлангов и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.8. Снимите кожух вентилятора, предварительно разъединив его половины.9. Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.10. Отверните два болта крепления радиатора к кузову, отожмите вверх верхнююзащелку направляющего кожуха радиатора, сместите верхнюю часть радиатора кдвигателю и выньте радиатор из моторного отсека вместе с термостатом и шлангами.Снимите направляющий кожух радиатора.11. Отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.Отсоедините приемную трубу от кронштейна на коробке передач и опустите ее вниз.12. Ослабьте хомуты, отсоедините шланги от топливного насоса и закрепите его вположении, исключающем утечку бензина.13. Отсоедините от карбюратора шланг слива топлива.Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от патрубков отопителя, а от впускной трубы– шланг вакуумного усилителя тормозов.14. Шарнирным торцовым ключом 02.7812.9500 отверните болты крепления стартера ккартеру сцепления.15. Отверните болты крепления крышки картера сцепления к нижней части картерасцепления.16. Шарнирным торцовым ключом А.55035 отверните болты крепления картерасцепления к блоку цилиндров.17. Повесьте на таль траверсу ТСО–3/379 и застропите двигатель с правой стороны заскобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а слевой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.18. Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 3 (см. рис.Подвеска двигателя) передней подвески двигателя к боковым кронштейнам, отвернитегайки и болт крепления картера переднего моста к кронштейнам двигателя.19. Отсоедините от двигателя провод массы.20. Выньте двигатель, сначала подняв его вверх, чтобы вывести болты подушекподвески из отверстий кронштейнов, а затем сместив вперед, чтобы вынуть конецпервичного вала коробки передач из подшипника, расположенного во фланцеколенчатого вала.21. Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздухавместе с подводящим шлангом.22. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками переднейподвески двигателя.23. Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию.2

Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: ведущий валдолжен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.3. Для обеспечения центрирования двигателя и раздаточной коробки необходимо,чтобы центрирующие шайбы подушек передней подвески двигателя вошли всоответствующие отверстия боковых кронштейнов

Что может сломаться внутри

При повреждении поплавка он перестаёт удерживать воду внутри бачка, и она начинает переливаться через его края. В этом случае старый поплавок нужно заменить на новый. Когда поплавок пустой внутри, может произойти его разгерметизация, поскольку он постоянно контактирует с водой.

Трещину или отверстие временно запаивают паяльником, но спустя 1 или 2 месяца поплавок всё равно придётся менять.

При выходе из строя рычаговой части поплавка её тоже нужно полностью заменить.

Дефект арматуры может быть спровоцирован неправильными действиями сантехника. Если установка люфтовых соединений проводилась с отклонениями от принятых норм, происходит ослабление фиксирующих элементов. Такой дефект легко устранить. Достаточно повернуть верхнюю часть по часовой стрелке.

При неисправности запорного клапана вода может вытекать наружу. Протестировать запорный клапан просто: его надо слегка поджать вручную. Если вода течёт — значит, причина поломки в нём. Арматуру разбирают, ёмкость чистят — в том числе, и её дно. Если это необходимо, меняют старую прокладку на новую. То же самое делают при деформации сифонной мембраны.

Инструкция снятия

Емкость омывателя способна повредиться из разных причин. Если наступили морозы, а морозостойкую жидкость вы залить забыли, на утро есть шанс увидеть под капотом лопнувшую емкость, которую придется заменить. Качество омывающей жидкости тоже бывает не самым лучшим, что способно привести к такому же результату. Независимо от причин, лопнувший бачок должен быть удален из-под капота. Для этой работы есть своя собственная процедура, которая отличается в зависимости от марки автомобиля. Крепления могут быть как разными, так и похожими, а для работы чаще всего нужна плоская отвертка, а также ключи на 10 и на 13.

Ремонт старой емкости возможен, однако, потраченные на это деньги и время не всегда стоят того. Если говорить понятнее, даже подремонтированный бачок не будет выполнять всех возложенных на него функций, выглядит менее эстетично, а время службы после ремонта все равно будет сокращено, ведь износ пластика может быть велик. Если есть такая возможность, пренебрегать ремонтом не стоит. Для старых автомобилей ремонт приемлем, все будет работать нормально, пока совсем не износится. Если же вы не хотите отдавать предпочтение ремонту этой детали в своем автомобиле, лучше всего поехать в магазин.

Есть большой шанс найти бачок, который по своим характеристикам подойдет к вашему авто, и окажется даже больше по размерам. Если изделие не оригинальной модели, оно будет даже дешевле, а по характеристикам – не менее продуктивным. Есть бачки с датчиком для омывающей жидкости и купить их не трудно. Если крепления совпадают, то новую систему можно установить, даже если форма ее немного отличается от оригинальной системы, установленной ранее в машине. Если вы хотите поддерживать марку и комплектацию автомобиля – ищите бачок, который выглядит так же, как и ваш.

Как снять бачок омывателя на Ладе Калине?

Что понадобится для того, чтобы заменить емкость омывателя? Для работы следует взять отвертку с плоским лезвием и ключ на 10.

1. Первый этап – откручивание одной гайки и болта крепления. Насосы можно снять отверткой или просто потянув за них рукой. Дальше дело за хомутом, который служит в качестве крепления шлангов. Если он не снимается, то его можно разрезать, после чего установить новый – такие шланги стоят немного. Заметка: перед началом работы воду или другую жидкость надо удалить, поскольку в процессе снятия она может пролиться.
2. После того, как вы открутили крепление в виде гайки и болта, можно снять саму емкость. Во время процедуры можно заменить и износившиеся насосы, шланги и провода, установив новые.

Снятие и установка бачка для Лада Приора

Сначала снимается аккумуляторная батарея. Можно снять клемму, для этого понадобится ключ на 10.
Снимается верхний крепеж, для этого нужен ключ на 13.
Стойка крепления снимается при помощи ключа на 13. Делать это следует аккуратно, чтобы не уронить гайку.
Колодка с проводами отсоединяется от насоса омывателя. К «плюсу» присоединяется колодка с проводом розово-голубого цвета, а к «минусу» – черный провод.
Доставая насосы, может пролиться жидкость. Поэтому следует подготовить тряпки, чтобы собрать ее.
Все крепится к стойке двумя гайками, которые находятся в районе фары.
Старый бачок достается из ниши и на его место устанавливается новый. Для этого он приподнимается и снимается со шпильки

Очень важно закрепить его качественно.
Чтобы вода не пролилась, отверстие закрывается пальцем, после чего она сливается в чистую емкость.
Места установки насоса можно смазать герметиком. Таким образом, резиновые уплотнители будут прилегать более плотно, исключив возможность утечки воды

Также места соединения со шлангами можно промыть, если требуется.
Установка идет в последовательности, противоположной снятию.

Как снять крышку с бачка унитаза с кнопкой двойного слива

В двухкнопочной системе конструкция состоит из сливной арматуры, поплавкового крана и заглушки. У некоторых производителей конструкции бачков могут отличаться.

Встречаются и собственные разработки. В самом простом варианте двухдонные клапаны размещаются в совместном корпусе.

Оба клапана поднимаются только при полном опорожнении чаши. Верхний работает при неполном сливе.

Преимущество такой системы состоит в том, что расход воды регулируется при выборе или полного, или минимального объема слива воды.

Зачем нужна клавиша с двумя действиями

На крышке расположена двойная клавиша. Точнее, одна, но состоящая из двух частей — большой и маленькой:

• При нажатии большой клавиши, полностью опустошается резервуар с водой. При этом расход жидкости не контролируется.
• Если надавить на маленькую (на ней стоит маркировочный значок 1/2), выливается половина объема жидкости в экономном режиме.

Фото 1. Двойная клавиша смыва: одна — отвечает за смыв большого количества воды, вторая — меньшего.

Скорость струи при смывании одинаковая, но во втором случае можно сэкономить и меньше платить по счетчику.

Неисправности бачка омывателя

Наиболее частые неисправности:

• трубки отсоединились от насоса;
• отсоединились электрические колодки питания датчика и насоса;
• насос вышел из строя;
• в бачке появились трещины.

Причины замены бачка бывают различные. Если резко похолодало, а морозостойкая жидкость ещё не была залита, то ёмкость может лопнуть. Чтобы избежать этого, нужно приобрести морозостойкую жидкость с высокими свойствами устойчивости. Если обычная жидкость замёрзла в бачке, то стоит прогреть автомобиль и дождаться, пока она растает. Далее её необходимо слить и залить «незамерзайку».

Ремонт бачка в целом возможен, но невыгоден из-за непрочности пластика. Ремонт чаще всего актуален для более старых моделей автомобилей.

Передвижение с неработающим стеклоомывателем запрещается по ПДД.

Поэтому в случае поломки требуется немедленная замена бачка.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ ВАЗ 2114

Бачок стеклоомывателя представляет собою пластиковую емкость, по форме напоминающую обычную канистру. В бачок может заливаться как простая вода, так и специальная жидкость для очистки лобового стекла.

Стоимость емкости стеклоомывателя варьируется в пределах от 100 до 400 рублей. Стоимость зависит от того, укомплектовывается ли бачок омывателя ВАЗ 2114 моторчиком для перекачки жидкости. Бачки, имеющие в комплекте моторчик, стоят, как правило, почти в 2 раза дороже.

Бачок омывателя ВАЗ является лишь составляющей системы очистки ветрового стекла, в которую, помимо емкости входят:

• Насос для подачи жидкости;
• Шланг для транспортировки жидкости;
• Тройник;
• Жиклера стеклоомывателя;
• Датчик, измеряющий текущий уровень жидкости в бачке;
• Кронштейн для фиксации бачка;
• Винты крепления.

Моторчик стеклоочистителя ВАЗ 2114 необходим для нагнетания давления жидкости и подачи её на лобовое стекло. Моторчики расположены на корпусе емкости стеклоомывателя. В четырнадцатой таких моторчиков две штуки: первый – для подачи жидкости на лобовое стекло, второй – на заднее.

Составные части бачка

Найти, где находится бачок омывателя достаточно просто – он расположен под капотом четырнадцатой, с левой стороны. Белая канистра больших размеров заметна сразу при открытии капота, так что ошибиться тут сложно.

Разберемся, куда заливать воду для стеклоомывателя. Чтобы залить рабочую жидкость вам необходимо открыть и зафиксировать капот, открутить крышку бачка , и заполнить её водой, либо стекломойкой до требуемого уровня. Как правило, стандартные емкости стеклоомывателя на четырнадцатую вмещают около 5 литров воды.

Замена охлаждающей жидкости Круз: инстукция, видео, описание

Если исходить из рекомендаций производителя Шевроле Круз и практического опыта эксплуатации автомобиля, периодичность замены антифриза должна составлять 40-50 тысяч километров (с позиции пробега) или 3 года (по времени эксплуатации). Кроме того, необходимость заливки новой охлаждающей жидкости может потребоваться, при изменении цвета жидкости на коричневый оттенок, в случае помутнения состава (выпадения осадка), а также при уменьшении плотности.

Процедура замены охлаждающей жидкости

Согласно технической документации на автомобилях Chevrolet Cruze плановая замена охлаждения ДВС должна производиться после 2-лет эксплуатации или через каждый 45000км пробега.

Каждый владелец автомобиля без особого труда сможет заменит жидкость охлаждения, только для этого ему необходима:

• чистая ветошь;
• новая охлаждающая жидкость;
• пассатижи;
• емкость для жидкости.

Сама процедура замены состоит из следующих пунктов:

1. Поднимите автомобиль на подъемнике или загоните его на смотровую яму.
2. У расширительного бачка выкрутите пробку.
3. Снимаем защиту мотора.

Установите автомобиль на ровную гори­зонтальную площадку. Отверните пробку расширительного бачка.

Моменты разборки чугуна

При полной замене конструкции на пластиковую можно не делать лишнюю работу и просто разбить все молотком. Это осуществить довольно легко, ведь чугун считается хрупким материалом. Однако если нужно разобрать только часть трубопровода, работа должна выполняться более аккуратно.

Прежде чем демонтировать чугунную канализацию, надо осмотреть всю систему, чтобы определить участок, который будет подвергаться ремонту. Затем обязательно отключают водоснабжение, чтобы стоки не попали в канализацию. Дальнейшая разборка выполняется поэтапно:

1. Срезается часть трубы, расположенная ниже соединения.
2. Осуществляется разъединение трубы с раструбом. Методы расчеканки будут рассмотрены подробнее.
3. Если извлечь соединение просто так не выходит, применяют паяльную лампу либо делают окружающие надрезы длиной по 20 мм.

При проведении процедур нужно обязательно пользоваться всеми средствами защиты из-за травмоопасности данной работы.

Расчеканка трубопровода с серным соединением

Независимо от того, чем была соединена чугунная канализация, перед заменой нужно обязательно провести некоторые стандартные подготовительные работы:

• отключить воду;
• отсоединить шланг, ведущий к унитазу;
• убрать сам унитаз, открутив болты;
• очистить ванную от техники и мебели.

Чтобы определить, действительно ли при соединении труб использовалась сера, нужно поднести к шву паяльную лампу. Под воздействием высоких температур сера плавится, сопровождая этот процесс неприятным запахом.

При разборе чугунных канализационных труб работу начинают с самого дальнего угла. Элемент нужно разбить молотком. Лучше использовать инструмент с пластиковым либо полимерным основанием, ведь из-за металлических насадок может засориться канализация. Найдя крестовину, ведущую к стояку, необходимо максимально расшатать ее.

Затем надо подготовить паяльную лампу либо газовую горелку. Разогревом соединений должны заниматься как минимум двое людей. Пока один разогревает и растапливает серу, другой должен расшатывать конструкцию. При этом стоит обязательно использовать перчатки и другие защитные средства.

Когда соединительное вещество полностью расплавится, из стояка можно достать крестовину. При этом стоит быть очень аккуратным, нужно не забыть удалить остатки серы, а затем дать стояку хорошенько остыть. Если чугунная конструкция оказалась слишком прочной, всегда можно сделать несколько надрезов возле трубы, которую надо убрать. Это позволит облегчить процедуру извлечения.

Расчеканка трубопровода с цементным соединением

Разборка труб из чугуна, которые были соединены цементом, практически не отличается от вышеупомянутого варианта с серой, однако является гораздо безопаснее. Все потому, что при плавлении серы выделяется много угарного газа.

Чтобы начать демонтаж, нужно отрезать часть трубы. При этом стоит отступить как минимум 30 см от места соединения. Застывший цемент убирают молотком, которым надо бить по отвертке либо стамеске, вставленной в отверстие. Все процедуры стоит выполнять максимально аккуратно, чтобы не повредить раструб.

Когда места соединения будут освобождены от цемента, нужно попробовать расшатать главную трубу. Чтобы не обрабатывать канализацию паяльной лампой или горелкой, надо изъять каболку, однако если без этого нельзя обойтись, необходимо сильно нагреть ее либо использовать специализированный ключ. Например, для 50-миллиметровой трубы применяют инструмент №№ 3 и 4.

Крестовина расположена снизу на главном стояке. Чтобы ее извлечь, можно просто использовать молоток с отверткой. При этом на протяжении некоторого времени нужно слегка постукивать по самому тройнику, чтобы образовать между ним и патрубком небольшую щель. Потом надо проникнуть в этот проем, поддеть тройник и убрать его. На проведение данных манипуляций понадобится много времени, кроме того, этот метод бывает неэффективным.

Следующим вариантом является использование паяльной лампы либо горелки. Демонтаж происходит гораздо быстрее, однако платой за это становится неприятный запах, который долго выветривается. Прежде всего надо срезать раструб крестовины. Потом в трубу помещают нагревающий прибор. На верхнюю часть трубы накладывают щит из металла, чтобы получить возможность регулировать тягу внутри стояка. При нагревании надо начинать раскачивать трубу и, как только появится возможность, убрать демонтированный тройник.

Также можно использовать болгарку. Для этого надо сначала отрезать части тройника, оставив в трубе небольшой кусок. Затем поставить некрупный диск, который смог бы свободно попасть внутрь, и прорезать болгаркой остаточные части конструкции, выбивая их молотком.

Ваз 21213 | снятие топливного бака

Снятие топливного бака

В баке должно быть минимальное количество топлива.

Отсоединяем минусовой провод от аккумуляторной батареи. Снимаем крышку отсека топливного бака (см. Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива). Снимаем правую обивку боковины (см. Снятие обивок салона). Отсоединяем электробензонасос от жгута проводов и трубопроводов (см. Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива). Отворачиваем и снимаем пробку топливного бака.

. и снимаем с правого штуцера пластиковый шланг вентиляции бака.

Аналогично отсоединяем шланг вентиляции бака от левого штуцера.

. и снимаем шланг со штуцера бака.

Пассатижами ослабляем хомут шланга наливной трубы.

Снимаем наливную трубу со шлангами и резиновое уплотнительное кольцо.

Головкой на 13 отворачиваем два болта заднего крепления топливного бака.

. и два болта переднего крепления бака к поперечине.

. вынимаем топливный бак.

Перед установкой бака крепим пластиковые шланги вентиляции бака к верхней части поперечины липкой лентой, чтобы бак не передавил шланги.

Подготовительные работы перед проведением монтажа

Прежде, как устанавливается бачок унитаза, выполняют подготовку места проведения работ и сантехнического оборудования.

Перед монтажом этого устройства вместе со всеми комплектующими необходимо:

• демонтировать старое изделие перед проведением замены;
• подготовить все материалы и инструменты.

Подготовительные мероприятия производят в определенной последовательности, что зависит от выбранного типа сантехнического изделия. 
Перед тем, как установить бачок унитаза, следует осуществить демонтаж старой модели. Если сантехнический прибор представляет собой образец, прослуживший несколько десятков лет, помощь напарника не помешает, поскольку в одиночку перемещать чугунное изделие и снимать приржавевшие болты довольно нелегко.

Разборку старого бачка выполняют в соответствии со следующей схемой:

Отключают поступление воды в устройство, перекрыв центральный вентиль.
Удаляют из него остатки жидкости, просто спустив ее.
Емкость отсоединяют от водопроводной и перепускной трубы, если последняя имеется.
Крепежные болты откручивают и затем снимают старое устройство

Делают демонтаж осторожно, чтобы не упустить тяжелое изделие и не повредить поверхность кафельного покрытия или чашу унитаза.
Освободившееся место очищают под монтаж новой конструкции. Желательно полностью избавиться от ржавчины и остатков цементного раствора

Поверхность под установку должна быть ровной и без малейших дефектов.

После завершения выполнения всех описанных этапов демонтажа приступают к подготовке материалов. До того, как к унитазу прикрепить бачок новой модели, необходимо проверить, в каком состоянии находится остальная сантехника и инженерные коммуникации.

Следует обратить внимание на некоторые элементы конструкции:

1. Чаша унитаза. Даже если запланирована замена только бачка, необходимо быть уверенным в правильной установке основного элемента сантехнического прибора. Для этого с помощью строительного уровня проверяют правильность его расположения. При наличии больших отклонений, крен желательно устранить. Особенно это необходимо сделать при монтаже компакт-унитаза, поскольку по причине наклона чаши механизм слива будет функционировать некорректно. Заодно перед установкой сливного бачка на унитаз не помешает обследовать качество подсоединения оборудования к канализационной системе.
2. Проложенные коммуникации. На данном этапе подготовительных работ необходимо уточнить расположение и состояние водопроводной подводящей трубы, которую потом потребуется перекрыть. Заодно нужно рассчитать длину гибкого шланга, с помощью которого бачок будет подключен к водопроводу. Также следует определиться с дополнительным включением в систему шарового крана или отводов для подачи воды.
3. Сливной бачок. После того как емкость осмотрена на предмет отсутствия дефектов, а все комплектующие элементы имеются в наличии, следует убедиться, что они подходят для проведения монтажа. Длина крепежных изделий и гибкого шланга для воды должна обеспечить надежное соединение, а муфты и прокладки соответствовать своим размерам. Также не помешает проверить комплектность и работоспособность арматуры. Необходимо убедиться, что все материалы и инструменты имеются в распоряжении под рукой и тогда на процесс монтажа уйдет меньше времени и сил.

Для того, чтобы смонтировать сливную емкость, требуется немного инструментов, при этом большинство из них всегда имеются в домашнем хозяйстве.

Потребуются:

1. Для установки своими руками на унитаз бачка типа компакт необходимы только гаечные ключи — цилиндрический торцевой или плоский рожковый, или накидной. Вместо рожкового можно использовать переставной или плоскогубцы, а торцевого — составной или монолитный.
2. Если предстоит выполнять монтаж унитазов других видов, будут также нужны — рулетка, строительный уровень и карандаш для нанесения разметки под крепежные отверстия, перфоратор или дрель, молоток для монтажа дюбелей под болты.
3. При подсоединении перепускной трубы дополнительно потребуется применение разводного ключа, подходящего под величину диаметра соединительной муфты.
4. Для обеспечения водонепроницаемости мест соединений следует иметь в распоряжении силиконовый герметик и уплотняющую ленту, а для профилактики коррозии металлических деталей, которые контактируют с водой, специальную смазку.

Перед тем как подсоединить бачок к унитазу, нужно не забыть перекрыть центральным вентилем поступление воды.

Конструкция креплений бензобака

Система снабжения топливом во всех автомобилях работает одинаково. Но способ установки бензобака на разных видах автомобилей сильно отличается. Фиксация происходит либо специальными планками, либо используется лента крепления бензобака.

У легковых автомобилей

Перед началом замены сломанной детали необходимо разобраться в конструкции данной части автомобиля. Это поможет лучше ориентироваться в разных соединениях бензобака. С первого взгляда может показаться, что все очень просто. На самом деле это не так. Емкость для топлива состоит из нескольких частей:

1. Заливная горловина. Открытый участок бензобака. Он состоит из клапана и фиксатора. Первая деталь служит для безопасного наполнения емкости. Вторая же не дает ему выплескиваться при движении.
2. Топливопровода. Как правило, резиновые трубки и насосы, которые обеспечивают соединение бака с двигателем внутреннего сгорания.
3. Датчики контроля. Электрические приборы, с помощью которых на панель управления поступает информация об уровне топлива в баке.
4. Система крепления. Помогает зафиксировать емкость для топлива на одном месте. Лента крепления бензобака проходит вдоль стенок автомобиля, зажимая емкость к каждой из поверхностей.

У грузовых автомобилей

Конструкция бензобака у грузовых автомобилей сильно отключается от легковых. Ведь емкость больше 100 литров. Такие габариты сложно спрятать под корпус автомобиля, поэтому они выводятся с краю. Как правило, бензобак на грузовой машине располагается с правой стороны. При этом он располагается отдельно от других деталей. На соединение действует большая нагрузка. Поэтому ленты изготавливают из прочного материала.

Как отрегулировать уровень воды

Проблема с преизбыточным или недостаточным уровнем воды является наиболее распространенной в универсальном сливном механизме для унитаза. При боковом размещении подающего отверстия регулировка уровня проводится через изменение длины спицы. Этот элемент начинки служит для фиксации поплавка. Практически во всех старых моделях сливного бачка спица изготовлялась из латунной проволоки. Для сдвигания местоположения поплавка вниз или верх рычаг сгибают посредине. Повышение уровня его расположения приводит к увеличению объема заполнения бака.

В современных моделях унитазов рычаги используются не металлические, а пластиковые. Как известно, сгибать пластик довольно опасно, т.к. из-за этого он может разломаться. Чтобы отрегулировать уровень набора воды в бак, здесь проводится сдвигание в одну или другую сторону. Это дает возможность увеличивать либо уменьшать плечо рычага. Чтобы повысить объем воды в емкости, поплавок необходимо перемещать в сторону от клапана. Если наполнение бака происходит через нижнее отверстие, плечо поплавка ориентировано в вертикальном положении. Это значительно упрощает настройку уровня объема: достаточно сдвинуть поплавок вверх или вниз. Когда нужное положение будет найдено, стакан фиксируют зажимной гайкой.

Главная сложность при регулировке объема заполнения бака заключается в том, что приходится демонтировать крышку емкости. Дело в том, что на ней находится клавиша слива, которая чаще всего соединена жесткой сцепкой со спускным механизмом

Поэтому действовать приходится очень осторожно и неторопливо. Первым делом аккуратно отвинчивают зажимную накладку на кнопке. Это дает возможность без опасения сдвинуть крышку

Это дает возможность без опасения сдвинуть крышку.

Большинство элементов современных сливных механизмов производятся из пластика. Металлические детали встречаются в основном на старых советских моделях. Это объясняет снижение долговечности сифонов для унитаза: их гораздо проще заменить, чем отремонтировать. Для облегчения обслуживания в сантехнических отделах представлены собранные модули или их отдельные узлы. Поэтому в случае поломки необходимо снять поврежденный элемент и отправиться с ним в магазин. Там опытные консультанты подскажут, как лучше действовать – менять эту деталь или весь механизм.

Установка

Монтаж следует производить только после окончания отделочных работ, то есть на плитку либо на ровную, зацементированную поверхность. Начинают установку с подключения устройства к канализации. Для этого используют гофрированный отвод.

Лучше приобрести новый элемент – от старого унитаза он вряд ли подойдет. Далее на выпускной патрубок унитаза надевают резиновый уплотнитель. Последний предварительно смачивают в воде. Затем унитаз устанавливают на выбранное место и крепят к трубе канализации второй конец гофры.

В основании любого современного унитаза есть крепежные ушки. Через них при помощи маркера или карандаша делают на полу отметки. Отсоединяют от канализационного отвода гофру и сдвигают унитаз в сторону. Так мы освободим место для просверливания отверстий в размеченных местах. В ходе работ нам понадобится перфоратор. Диаметр отверстия должен соответствовать пробкам, что идут в комплекте крепежа унитаза. Также потребуются специальные сверла с победитовыми наконечниками. Именно они подходят для работ с бетоном и кафельными плитками.

Далее унитаз возвращают на прежнее место. Требуется совместить проделанные отверстия с заводскими ушками. Крепеж осуществляется болтами либо при помощи длинных шурупов с шестигранной шляпкой

Обратите внимание на момент затяжки

Важно не переусердствовать, дабы не деформировать керамическую напольную плитку

Заключительным этапом установки является герметизация всех стыков в местах соприкосновения унитаза с полом.

Где расположена емкость с омывающей жидкостью?

Начинающие автовладельцы часто не знают, где находится бачок омывателя. Они часто путают его с емкостью для охлаждающей или тормозной жидкости. На самом деле, найти интересующий бачок не составляет труда.

Допустим в автомобилях ВАЗ он расположен под капотом, с левой или правой стороны от мотора в зависимости от модели, а также может их быть два, на задние и передние стекла. А на иномарках он может стоять под передним бампером.

При недостаточном уровне воды или незамерзающей жидкости в бачок достаточно произвести доливку. Но что делать, когда лопнул бачок омывателя стекол? В такой ситуации единственное спасение — замена вышедшего из строя устройства.

Как произвести замену бачка омывателя:

Поднимайте капот и находите датчик, контролирующий уровень омывающей жидкости (есть не на всех авто). Отсоедините колодку, которая подходит к этому устройству. Так же с электрического насоса, подкачивающего омывающую жидкость разъединяйте колодки с проводами. При этом демонтируйте провода с обоих насосов — для лобового стекла и для заднего.

После чего демонтируйте бачок омывателя с крепления, и снимите трубочки со штуцеров обеих насосов. Доставайте электрические насосы из емкости. Чтобы выполнить эту работу, вам придется преодолеть определенное усилие, создаваемое уплотнительными втулками.

Осторожно поддевайте упомянутую втулку (можно использовать плоскую отвертку или что-то подобное), после чего доставайте ее из отверстия емкости. Оцените состояние втулки на факт эластичности

Если на ней имеются повреждения, производите замену.

Выкручивайте пробку и доставайте из емкости датчик, контролирующий уровень жидкости для омывания стекол (если конечно он есть на вашем авто). Производите проверку работоспособности датчика. Для выполнения этой задачи подключайте к его разъемам контрольную лампу, после чего запитайте устройство напряжением 12 Вольт.

Если поплавок находится снизу (то есть сигнализирует об отсутствии жидкости), лампочка должна светиться. Теперь поднимайте поплавок вверх, и контролируйте поведение лампочки — свечения быть не должно. Если алгоритм не такой, как описано выше, датчик нуждается в замене.

Датчик уровня жидкости бачка омывателя

На этом снятие бачка омывателя завершено. Далее вам требуется определиться, будете ли вы менять устройство или же попробуете сделать ремонт, то есть его заклеить. Первый вариант более предпочтителен. Да и стоимость изделия не настолько велика, чтобы экономить.

Теперь устанавливайте емкость на место и соблюдайте обратный порядок. Если с монтажом электрических моторчиков возникают проблемы, и они с трудом становятся через уплотнители, используйте мыло для смазывания краев.

Как только бачок и моторчики смонтированы, возвращайте на место патрубки жиклеров. Чтобы упростить процесс монтажа трубки на электрический моторчик, подогрейте кончик трубки с помощью зажигалки, после чего они легко одеваются. В процессе монтажа обеспечьте надежную фиксацию моторчика.