Гидронатяжитель цепи змз 409 нового образца

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ ЗМЗ-409. часть 1. Разборка.

На пробеге в 33 т.км. родная зубчато-пластинчатая цепь стала нескромно намекать на необходимость замены дизельным рокотом при прогретом двигателе. Ездить на машине с перспективой обрыва цепи в любой момент совсем неинтересно. Нужно менять! Куплен комплект с фазометром от Прогресс ЕВРО-4 них же в интернет магазине. Магазину респект кстати, общаются хорошо, отправляют быстро, мне отправили в тот же день после оплаты и дали трек номер для отслеживания посылки. Через 8 дней почта России привезла посылку. Получил, всё добротно упаковано в красивые коробочки. Шестерни завернуты в промасленную бумагу, на вид выглядят хорошо сделанными, не полированные конечно, но забоин и заусенцев на поверхностях я не увидел. Как известно зубчато-пластинчатые цепи ЕВРО-4 для двигателя ЗМЗ-409 длиной 104 звена верхняя и 82 звена нижняя. Каждая цепь в свой коробочке, на наклейке информация о цепи надпись made in Chezh Republic. Ок. Вскрываем коробки. Длинная цепь в запаянном пакетике, а пакетик с короткой цепью аккуратно отрезан, как будто цепь в кустарных условиях укорачивают и лепят на коробку нужную наклейку. Печально это всё товарищи… Внимательно просмотрел стыки звеньев короткой цепи, чтобы найти место незаводского соединения, но так и не нашёл. Цепи на вид очень добротно выглядят. Погуглил на просторах Драйва и приступил к разборке двигателя. Перед началом работ необходимо слить масло из двигателя и антифриз, не забывая открутить пробку для слива ОЖ на блоке цилиндров под выпускным коллектором. Если забыть о ней то при демонтаже помпы ОЖ потечет антифриз в поддон. Ещё желательно снять клемму с аккумулятора, я этого не делал, поэтому при обратной сборке как истинный электрик устроил небольшой фейерверк))) После снятия крышки клапанов можно померить фазы на впуске и выпуске. В моем случае цифры следующие: впуск — 14 градусов, выпуск 23 градуса. До того как приступить к демонтажу передней крышки двигателя за которой и спрятан объект замены, снять нужно не просто много, а прямо дофигища: Раз — по часовой стрелке (там левая резьба) отстучать и открутить вискомуфту с вентилятором. Два — открутить диффузор вентилятора и вытащить вместе с вентилятором. Вытаскивать диффузор вентилятора нужно аккуратно, стараясь не зацепить как я и не порвать нежные трубочки радиатора

Три — ключом на 15 вращая по часовой стрелке за болт крепления натяжного ролика ослабить натяжку и снять ремень привода навесных агрегатов. Четыре — снять натяжной ролик с механизмом натяжения в сборе (нужен шестигранник), снять обводные ролики. Пять — Снять опору обводного ролика. Шесть — предварительно изматерившись, для удобства работы снять воздушный фильтр вместе с резиновым патрубком к дросселю. Семь — снять насос ГУРа вместе с креплением не отцепляя от шлангов и отодвинуть в сторонку. Восемь — Во избежание повреждений снять радиатор, а также верхний и нижний патрубки от двигателя к нему. Заодно для простора и расширительный бачок снять. После демонтажа радиатора, висящий вместе с ним на общих кронштейнах радиатор кондиционера повисает почти на одних подводящих трубках, поэтому фиксируем его пластиковыми стяжками к телевизору. Девять — открутить шкив вискомуфты и шкив помпы ОЖ. Десять — при помощи хорошего крепкого съемника шкивов, снять передний шкив-демпфер коленвала. Есть особенности этого процесса, я пытался застопорить коленвал включением пятой передачи, но безуспешно. При таком способе жесткой фиксации нет, а постепенно за полоборота нарастает усилие проворачивания КВ вплоть до остановки. Из-за этого получается, что при каждом движении центральный болт съёмника проворачивается в резьбе всего на 10-20 градусов — очень муторно. Я вышел из этой ситуации уперев головку на 14 одним краем в кронштейн датчика положения коленвала, а другим краем в основание первого после пустого промежутка зуба на шкиве. Очень боялся, что отломаю кронштейн или зуб на шкиве, настолько велико было усилие с которым слезал шкив, но всё обошлось к счастью.

Замена натяжителя цепи в «Ниссане»

Чтобы демонтировать узел, для начала откручиваем болт плунжера, с помощью которого он крепится

Работу выполняйте осторожно, ведь винт находится под высоким давлением из-за действия пружины. После этого разбираем пружинно-плунжерную начинку

Размер пружины, если она не нагружена, составляет 155,5 мм.

Затем приступаем к диагностике механизма

Встряхиваем плунжер, обратите внимание на то, чтобы рабочий элемент — шар – двигался легко. После этого следует продиагностировать работу клапана

Когда воздух под давлением давит на него, он будет открываться, если провести данную манипуляцию с другой стороны, клапан закроется. В противном случае придется вытащить клапан из посадочной втулки, а затем очистить эти детали. Посмотрите на продувную щель, она также должна быть чистой.

Устанавливать натяжитель цепи механического типа на «Ниссан» можно, только когда рабочая камера будет заполнена смазкой. Плунжер, пружину, а также замененную прокладку размещают в посадочном месте, затем нужно повернуть болт, с помощью которого механизм фиксируется. Конусовидный край пружинки должен смотреть на замыкающий болт.

Далее приступаем к откручиванию болтов, с помощью которых крепится ГБЦ на «Ниссане». Затем крышку БЦ, а также прикрытие шестерни распредвала нужно снять. Натяжитель следует перемещать в двух направлениях, пока рядом с болтом крепления не появится смазка, вы должны почувствовать сильное сопротивление. Завершающее действие — закручиваем замыкающий болт с нужным усилием в 35 Нм, устанавливаем обратно крышки головки блока цилиндров, а также шестерни распределительного вала.

Метки: перезарядка гидронатяжителя

Комментарии 24

У меня натяжитель такой конструкции раскрутился в двигателе, причем два раза подряд. Как итог цепь слабеет, двигатель ревет как дизель и аварийка давления масла горит. Он конечно классно перезаряжается, но я поставил не раскручиваемый и сейчас все хорошо

везде написано как делать… даже я через 3 часа без литературы зарядил. эх ты

car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-13.html

кстати, по-поводу новых натяжителей. купил я себе как то, похожий на ракету (цилиндрической формы без выступов сзади). так вот оказалось внутри его есть прокладка типа пробковая, стоит под пружиной. пружина разбивает эту прокладку в куски, они подхватываются потоком масла и забивают канавки гидротолкателей. так что я теперь перед установкой разбираю и проверяю — прокладки, если ест, выкидываю.

а выстреливает когда вставишь его в колодец закроешь крыжкой той что на двух болтах и в ней в центре есть пробочка ее откручиваем и нажимаем отверткой на натяжитель! при этом нажатии поршень сместится чуть назад и стопор займет положение на поршне и тем самым поршень уже свободен и вылетает из цилиндра!

+100500! только я делал без оправки, просто плоской отверткой по кругу это самое колечко разжимал при подвставленном поршенечке. и главное потом не нажимать на торец поршня — а то он разрядится и придется все делать сначала

да это тоже вариант!

делал тоже отверткой. Но вот он зараза не держится и выстреливает. Пробовал и разжимать кольцо. Получается нужно именно надавить на натяжитель, чтобы поршень вдавился? Я то думал там должно торчать что-то из крышки.

там даже помоебу болтом в крышке можно надавить что бы он разрядился

а разжимать особо не стоит стопор иначе потом он не разрядится! разжимать только под действием его пружинистых свойств

нужно совместить проточку на корпусе с проточкой на поршне, где в данный момент находится пружинистое колечко.при этом постараться чтобы поршень выходил чуть выше — берешь плоскую отверку, замок колечка располагаешь справа или слева, надавливаешь на нижнюю часть колечка отверткой, оно уходит на утолщение цилиндрика и в паз на корпусе ипока оно держится за счет трения утапливаешь аналогично верхнюю часть, как только сие действо свершилось проталкиваешь поршень еще вверх до упора.а если есть вторая отвертка и помошник — ваще проблем нет.

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Цепь ГРМ – благодаря ней двигатель работает, со временем данная цепь расслабляется (Вытягивается) и начинает стучать, стук очень неприятный да и цепь из-за этого изнашивается быстрее и самое главное если цепь будет слишком сильно ослаблена то возможен её перескок на один зубец, а то и на два и на три и т.д., а это уже смешение фаз газораспределения, в связи с чем автомобиль через некоторое время будет ехать вообще непонятно, то есть у него обороты будут очень сильно плавать, ещё глохнуть он может часто или вообще будет не заводиться.

Примечание! Для того чтобы проверить натяжение цепи нужно будет снимать крышку у головки, если вы никогда этого ещё не делали то не пугайтесь ничего сложного в этом нет, она всего лишь на 8-ми гайках крепиться поэтому чтобы их отвернуть, вам нужно будет запастись: Воротком с накидной головкой, а так же новая прокладка понадобиться на крышку головы (Она копейки в автомагазинах стоит, а новую брать нужно обязательно) и обычной плоской отвёрткой запаситесь которой натяжение вы будете проверять!

Где находиться цепь ГРМ? Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.

Когда нужно проверять натяжение цепи ГРМ? Сразу вам скажем, если вы хотите подтянуть цепь то это делается при помощи натяжителя цепи (О том как натянуть цепь, читайте в статье: «Регулировка цепи на автомобиле») и снимать для этого крышку чтобы проверить натяжение вовсе не нужно (Но в принципе можно снять, если вы хотите со 100% точность натянули цепь правильно), натяжение проверяется только когда вы производите какие либо работы к примеру цепь на новую поменяли и проверяете нормально ли она натянута или же нет, а просто так разбирать двигатель у автомобиля чтобы подёргать за цепь и проверить её натяжение не нужно, кроме того если цепь ослабнет то она вам сама даст об этом знать, во-первых шум работы у двигателя повыситься (Попробуйте на отрегулированной цепи завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах и на не отрегулированной цепи туже самую операцию проделайте, звук работы двигателя в этих ситуация будет кардинально отличаться).

Примечание! Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!

Снятие и разборка гидронатяжителей цепей УАЗ Патриот 3163

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей.

Рис. 5.5. Гидронатяжитель цепи: 1 – резьбовая пробка; 2 – обратный шариковый клапан; 3 – запорное кольцо; 4 – плунжер; 5 – корпус; 6 – пружина; 7 – стопорное кольцо

Устройство гидронатяжителя цепи показано на рис. 5.5. Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1. В пробке установлен обратный шариковый клапан 2. На плунжер надеты запорное 3 и стопорное 7 кольца. На рисунке гидронатяжитель цепи показан в нерабочем («заряженном») состоянии, когда стопорное кольцо удерживает плунжер от перемещения. Для того чтобы привести гидронатяжитель в рабочее состояние («разрядить» его), нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, тогда под действием пружины плунжер переместится из корпуса. На двигатель гидронатяжитель устанавливают в «заряженном» состоянии. Под действием пружины и масла, поступающего через клапан из системы смазки двигателя, плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии. По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер дальше выходит из корпуса, запорное кольцо перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении. При ударах цепи по башмаку натяжителя (например, при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад в корпус на ширину проточки под запорное кольцо. При этом он сжимает пружину. Кроме того, клапан закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом. Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

1. Выверните болты, придерживая крышку гидронатяжителя, так как на нее воздействует пружина.

Осторожно снимите крышку с прокладкой и шумоизоляционной шайбой гидронатяжителя.

3. Извлеките натяжитель из гнезда головки блока цилиндров.

4. Аналогично снимите натяжитель нижней цепи.


5. Выверните резьбовую пробку 1 и выньте пружину 2.	6. Выньте плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя.

7. После разборки промойте все детали в бензине и просушите. Осмотрите плунжер. Если на его поверхности есть задиры или забоины, сломано запорное или стопорное кольцо, замените гидронатяжитель.

8. Осмотрите корпус. Если на внутренней поверхности корпуса обнаружены задиры и глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, замените гидронатяжитель.

9. Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении заедает в корпусе, замените гидронатяжитель.

10. Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, замените гидронатяжитель.

Авто УАЗ 3163 (Патриот) 2005+

5.10.2 Снятие и разборка гидронатяжителей цепей

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей.Рис. 5.5. Гидронатяжитель цепи: 1 – резьбовая пробка; 2 – обратный шариковый клапан; 3 – запорное кольцо; 4 – плунжер; 5 – корпус; 6 – пр…

5.10.3 Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей

Рис. 5.6. Оправка для сборки гидронатяжителя цепиВам потребуются: те же инструменты, что и для снятия и разборки гидронатяжителя, а также специальная оправка, размеры которой показаны на рис. 5.6.Перед сборкой смажьте плунжер и внутреннюю поверхность корпуса чистым моторным маслом.1. Зажмите в тиски оправку в вертикальном положении.2. Установите на оправку корпус …

Чтайте также:

в начало

Это интересно: Педаль сцепления ГАЗ 3110 1996-2004: разъясняем основательно

Замена цепи ГРМ

Схема разборки мотора, установки меток ГРМ и обратной сборки во многом схожа с демонтажом и монтажом инжекторного двигателя внутреннего сгорания модификации ЗМЗ 406. Последние двигатели устанавливаются на УАЗ Патриот и Газель.

Нам очень часто приходят вопросы от неопытных автовладельцев или тех, кто только еще начинает путь подобного типа: «Почему устройство ГРМ и цепь так часто ломается». Давайте попробуем ответить на него.

Замена привода ГРМ ЗМЗ-409 Евро-3 УАЗ Патриот

Почему цепь ГРМ выходит из строя

Эксплуатация в тяжелых условиях, несвоевременная смена смазывающего средства на 409 двигателе, перегрев мотора приводит к тому, что детали силового агрегата быстро изнашиваются. На износ влияет и заливка некачественного топлива, замена на поддельное масло для моторов.

Бывает так, что недоработки производителя становятся причиной капитального ремонта движка 409. Но такое случается редко.

ГРМ ЗМЗ 409. ч.1 Как добраться до цепей

Как определить необходимость

По окончании срока годности для цепи и при эксплуатации в тяжелых условиях наступает естественная смерть ремня ГРМ, что приводит к ослаблению и разрыву. Давайте посмотрим, как определить необходимость, когда нужно заменить цепь на движке УАЗ Патриот.

Цепь нуждается в замене, когда вы обратили внимание на:

появление металлических звуков под капотом;
высокий пробег, превышающий восемьдесят тысяч километров после последней смены;
появление трещин и сколов на металле при профилактическом осмотре ремня.

А теперь перейдем к процессу замены.

ГРМ ЗМЗ 409 ч.2 Доп работы

Процесс замены

Чтобы правильно провести замену цепи ГРМ движка УАЗ Патриот, нужно подготовить необходимые инструменты для этого дела:

шестигранник шестимиллиметровый;
ключи с номерами 10 и 17;
трещотка и головки к ней;
молоток, зубило и отвертка.

Кроме вышеописанных инструментов понадобятся домкрат и тара для слива охлаждающей жидкости, транспортир для установки меток ГРМ, съемник в виде звездочки, съемная насадка. После того как инструменты подготовлены, приступаем к разбору движка.

Демонтируют радиатор с машины.
Снимают ремни с гидроусилителя руля.
Шланг от помпы тоже снимают со штуцера.
Разбирают крыльчатку, муфту, крышку от ГБЦ.
Демонтируют помпу охлаждения.
Убирают датчик коленвала и шкив его же.
Демонтируют крышку натяжителя.
Снимают крышку газораспределительного механизма, убирают оттуда рычаг и шестеренку.
Убирают успокоитель и откручивают все звездочки.

Все детали тщательно проверяют на исправность, в случае появления сколов и трещин, то заменяют. Оставшиеся промывают в керосине.

После процедуры снятия и тестирования на работоспособность элементов ГРМ, начинают его сборку

Внимание уделяют выставлению меток ГРМ, а штифт коленвала должен плотно входить в гнездо. Иначе он разобьет деталь во время работы двигателя ЗМЗ 409. ГРМ ЗМЗ 409 ч.3 сборка

ГРМ ЗМЗ 409 ч.3 сборка

Профилактические меры

Под профилактическими мерами подразумевается очистка натяжителя и проверка работоспособности узла:

После разборки детали от каждого натяжителя складываются в отдельную тару, а затем промываются бензином. Для очистки скрытых полостей используется кисть с жестким синтетическим ворсом.
Промытые детали протираются мягкой салфеткой, а затем проходят визуальный контроль. Если на поверхности элементов обнаруживаются царапины или сколы, то весь механизм гидравлического натяжителя подлежит утилизации. Попытка установить узлы от другого изделия приводит к некорректной работе натяжного приспособления.
После сборки выполняется тестовый прогон устройства, стержень плунжера не должен цеплять за внутренние части натяжителя. Если фиксируется контакт между деталями, то дальнейшая эксплуатация натяжного устройства запрещается.
Не допускается обратный ход плунжера, который преодолевает усилие ограничительного кольца. При дальнейшей эксплуатации подобного устройства буду наблюдаться колебания ветвей цепи, приводящие к повреждению элементов конструкции газораспределительного механизма.

Как зарядить гидронатяжитель ЗМЗ, установка гидронатяжителя ★ Хранители истории

Возможные неисправности и их причины

Если отчетливо заметно усиление шумового сопровождения при работе газораспределительного блока, следует снять и проверить натяжитель цепи ЗМЗ или другого двигателя. Он находится с правой стороны силовой установки. Работает подобный механизм при помощи пружины и давления масла в корпусе, которое зависит от аналогичного показателя в самом моторе.

Причины, приводящие к появлению посторонних звуков при работе цепи ГРМ:

некачественная продувка плунжерного приспособления;
засорение вентиляционных отверстий;
чрезмерный износ плунжера;
неправильная корректировка пружины;
выход из строя клапана шарикового типа.

Рассмотрим порядок разборки и монтажа данного устройства.

Функции и устройство натяжителя цепи

Гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма — это узел, выполняющий вспомогательную функцию. Выполнен он в виде гидроцилиндра с особой конструкцией, который обеспечивает постоянное натяжение цепи с определенной силой, причем натяг не зависит от температуры окружающей среды, нагрузок, а также состояния деталей.

Цепной привод распредвала на «Ниссане» используется достаточно часто, ведь его замена требуется редко, он надежен и выдерживает сильные нагрузки. К сожалению, металлическая цепь расширяется под воздействием высоких температур. С течением времени происходит сильный ее износ, она вытягивается. В результате натяжение становится меньше, возникают сильные вибрации, посторонние звуки. В итоге звездочки начинают проскакивать по зубцам, изменяются фазы, могут прийти в негодность отдельные детали узла. Решение данных проблем кроется в особом механизме — гидронатяжителе.

Гидравлический натяжитель необходим для того, чтобы:

поддерживать натяжение цепи, если она износится и вытянется;
демпфировать колебания ветви цепи, когда мотор заведен.

Если установлен натяжитель, нет необходимости вручную регулировать натяжение. Кроме того, даже если детали привода износятся, негативных последствий не будет.

Особая конструкция гидравлического натяжителя позволяет демпфировать вибрации и колебания. Таким образом снижается нагрузка на элементы механизма, он работает менее шумно.

Однако если вовремя не выполнить замену натяжителя цепи «Ниссана», могут возникнуть неисправности. Каждый автовладелец должен знать, как устроен данный механизм и как он работает. Только так вы не ошибетесь с выбором подходящего для замены гидронатяжителя на «Ниссане».

Все выпускаемые сегодня гидронатяжители имеют единую конструкцию и работают одинаково. Отличия заключаются только в некоторых элементах, а также дополнительных функциях.

Гидронатяжитель «Ниссана» включает в себя корпус в форме цилиндра из металла, спереди него находится плунжер, сзади клапанный узел. Между ними образуется рабочая полость, которая замкнута. Плунжер представляет собой полый подпружиненный цилиндр, способный двигаться вдоль корпуса, спереди есть поверхность для упора в башмак либо рычаг со звездочкой натяжителя.

Чтобы плунжер не выскальзывал из корпуса, установлен штифт либо фиксирующий механизм.

Клапанный узел несет в себе обратный клапан, он находится со стороны плунжера. Выполнен он из подпружиненного шарика, закрываеющего канал, через который подается смазка. Шарик способен двигаться исключительно в сторону рабочей полости.

Крепежный фланец расположен на корпусе гидронатяжителя. Кроме того, есть резьбовое отверстие, чтобы можно было присоединить трубку либо шланг от системы смазки мотора. Располагается устройство непосредственно возле цепи, где плунжер упирается в башмак либо рычаг звездочки. В результате усилие передается на цепь газораспределительного механизма.

Чтобы выполнить замену натяжителя цепи «Ниссана», следует понимать, как он функционирует. Когда водитель заводит машину, смазка под большим давлением идет к обратному клапану. Она преодолевает усилие пружины и проникает в рабочую полость.

Давление действует на плунжер, он выходит из корпуса, затем упирается в башмак либо рычаг звездочки. Когда плунжер двигается, создается усилие, в результате цепь натягивается. Затем натяжение становится наибольшим, и масляного давления в рабочей полости оказывается мало, чтобы плунжер мог двигаться дальше.

Теперь цепь начинает давить на плунжер. Затем масляное давление в рабочей полости становится точно таким же, как и давление масла, которое идет из системы смазки мотора. В результате обратный клапан закрывается. Благодаря этому смазка оказывается запертой в рабочей полости, а плунжер не двигается. Цепь натянута и зафиксирована. Если двигатель остановится, гидронатяжитель останется в рабочем положении и натяжение не уменьшится.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Видео «Стук цепи на классике»

В этом видео рассматривается причина стука в двигателе и демонстрируется натяжение цепного привода.

В передней правой стороне двигателя автомобиля устанавливается натяжитель цепи грм ваз 2107. Основное назначение такого механизма заключается в натяжение цепи, которая в свою очередь в процессе эксплуатации вытягивается.

Работы по замене не представляют из себя ничего сложного и выполняются в течение короткого промежутка времени. Для замены натяжителя необходимо:

Открываем капот автомобиля и в моторном отсеке, торцовым ключом на десять отворачиваем два болта крепления натяжителя к блоку цилиндров и аккуратно снимаем его. Между натяжителем и блоком будет установлена уплотнительная прокладка. Проверьте ее состояние и при необходимости замените на новую.
Сняв корпус натяжителя, зажимаем его в тисках и ключом на тринадцать отворачиваем центральную колпачковую гайку тем самым проверяем исправность цангового замка. При обнаружение поломки сухаря, необходимо заменить колпачок или сам натяжитель.

После проверки натяжителя и если требовалось его замены, можно приступать к установке. Перед тем, как его устанавливать, натяжитель необходимо зарядить, для этого утапливаем до упора плунжер и удерживая его в таком состояние, затягиваем колпачковую гайку.

Затяну колпачковую гайку, устанавливаем натяжитель на свое место и затягиваем болты его крепления. После чего проворачиваем на один оборот коленчатый вал, тем самым мы натянем цепь привода распредвала, после чего отпускаем колпачковую гайку, разряжая натяжитель и вновь ее затягиваем. На этом ремонтные работы по замене натяжителя цепи грм ваз 2107 завершены.

Иногда автолюбитель встречается с посторонними звуками, которые исходят из района передней крышки двигателя и напоминают своеобразное постукивание. Это может быть признаком того, что нужна замена успокоителя цепи. Успокоитель на модели ВАЗ 2107 необходим для смягчения колебаний цепи во время ее вращения. Если явно прослушивается цокот, металлическое постукивание, это значит, что успокоитель сильно износился и его необходимо срочно заменить. Еще одна возможная причина проблемы — цепь имеет слишком слабую натяжку. В этой модели автомобиля успокоитель находится слева, в передней части блока цилиндров. Используйте схему, которая прилагается к машине, чтобы точно определить место размещения заменяемой детали.

Замена успокоителя цепи на ВАЗ 2107 не является сложной процедурой. Каждый водитель сможет провести такую операцию самостоятельно, если учтет несколько важных пунктов. При самостоятельной замене детали нужно действовать так.

Длинный болт крепления устанавливается вверху, а короткий — внизу. Если болты имеют приличную степень износа, их необходимо поменять, иначе даже после замены успокоителя характерный постукивающий звук может остаться.

Если успокоитель попросту разлетелся на куски при движении, нужно извлечь все его составляющие. Иногда сделать это довольно сложно и приходится изобретать различные приспособления, чтобы достать обломки. В такой ситуации может выручить магнит, закрепленный на конце длинной проволоки. Сложите все извлеченные части вместе, чтобы определить, не осталось ли еще что-то внутри.

Не покупайте необходимые для замены детали на СТО — там они будут стоить в 1,5-2 раза дороже, нежели на авторынке и в специализированном магазине.