Замена амортизатора задней подвески chevrolet lanos 2005

Замена заднего амортизатора Ford Focus 2

Если в районе штока заднего амортизатора появились масляные пятна, а по кочкам автомобиль стал проезжать с раскачиванием задней части кузова, амортизатор вышел из строя, и его необходимо поменять. Работу выполняем следующим образом:

• для удобства снимаем заднее колесо;
• под заднюю подвеску подкладываем упор (например, старый ненужный колесный диск), и машину немного опускаем на домкрате – необходимо сделать так, чтобы пружина несколько подвески сжалась;
• это делается для того, чтобы при снятии амортизатора пружина не распрямилась без нагрузки и не выстрелила вверх;
• откручиваем нижний болт, который держит амортизатор, для этого потребуется вороток с головкой на 15;
• от кузова (внутри колесной арки) отворачиваем два болта крепления опоры амортизатора к кузову, здесь потребуется торцевой ключ на 10 или головка с удлинителем и воротком;
• демонтируем деталь, подлежащую замене, устанавливаем на место новый амортизатор, производим сборку.

Источники

• https://ilifia-club.ru/tehobsluzhivanie/zadnyaya-podveska-ford-fokus-2.html
• https://www.autoservice-ford.ru/inf/focus/remont-podveski/
• https://Autoprokat-RentMotors.ru/to/zamena-zadnih-rychagov-ford-fokus-2-restajling.html
• https://koreec73.ru/hodovaya/zamena-rychagov-zadnej-podveski-2.html
• https://razborov.net/ford/ford-fokus-2-zamena-zadnih-rychagov.html
• https://SpecTorg.su/dvigateli/zadnyaya-podveska-ford-fokus-2-restajling.html

Советы по ремонту и замене подвески

При проведении обслуживания не рекомендуется повторное использование гаек, которые покрываются слоем ржавчины и теряют прочность. При затяжке возможен обрыв витков либо элемент будет самопроизвольно откручиваться. На машинах с пробегом более 100 тыс. км отвернуть часть креплений не удается, в этом случае требуется использовать абразивный инструмент. Нанесение на резьбу густой смазки обеспечивает защиту металла от воды и снижает скорость образования коррозии.

Если после ремонта нет возможности отрегулировать углы установки на стенде, то следует выставить длину рычага по имеющемуся образцу. На головке развального болта и подрамнике наносят метки (например, маркером или зубилом). После ремонта ходовой части направляющие элементы позиционируют по имеющимся насечкам. Выставлять угол по старым регулировкам можно только в случае уверенности в корректном положении колес. При обнаружении несимметричного износа шин или увода автомобиля в сторону следует провести регулировку на стенде.

На амортизаторах предусмотрены гофрированные чехлы из пластика или резины, защищающие штоки и уплотнители от попадания грязи. При обнаружении деформаций или разрывов детали следует поменять. Рекомендуется осмотреть крепления и состояние подрамников, которые подвержены коррозии. Снижение жесткости основания приводит к смещению элементов подвески и ухудшению управляемости.

12.3 Ремонт задней подвески

Страница 1 из 2

Ремонт задней подвески автомобиля включает в себя проверку ее технического состояния, разборку, ремонт и замену деталей и сборку подвески. На автомобилях с рессорной задней подвеской (ИЖ-21251) после сборки производится также контроль установки заднего моста, поскольку при неправильном креплении к нему рессор возможно нарушение перпендикулярности оси моста к оси кузова автомобиля, которое приводит к несовпадению колеи передних и задних колес при движении автомобиля.

Проверка технического состояния задней подвески включает в себя осмотр подвески, проверку работоспособности амортизаторов, а также проверку осадки пружин или рессор и производится в том же порядке что и проверка передней подвески. Проседание пружин или рессор подвески измеряется по расстоянию между лонжеронами кузова и осями нижних креплений амортизаторов (у переднеприводных автомобилей), или буферами сжатия (у автомобиля ИЖ-21251).

На переднеприводных автомобилях также производится проверка углов развала и схождения задних колес, который должен быть в пределах: 1° — развал и ±20′ — схождение. Большие значения углов указывают на недопустимый изгиб балки задней подвески и необходимость ее замены для предотвращения повышенного и неравномерного износа шин задних колес.

Разборка-сборка задней подвески производится при необходимости снятия для ремонта или замены вышедших из строя деталей. Порядок и глубина разборки задней подвески зависят от конструкции подвески и от того, какую деталь подвески необходимо снять для замены или ремонта.

Ремонт деталей задней подвески включает ремонт амортизаторов, замену сайлент-блоков рычагов и штанг а также ремонт рессор (у автомобиля ИЖ-21251).

Ремонт амортизаторов задних подвесок производится так же, как и амортизаторных стоек и амортизаторов передних подвесок (см. разд. «Ремонт передней подвески»). Перепрессовка сайлентблоков подвесок производится с использованием специальных приспособлений и оправок, сходных по конструкции и принципу действия с рассмотренными выше при описании замены сайлентблоков рычагов передней подвески (см. рис. 264).

Ремонт рессор автомобиля ИЖ-21251. Основными неисправностями рессор являются скрип при работе, износ деталей шарнирных соединений рессор с кузовом автомобиля, поломка отдельных листов, а также проседание рессоры.

Скрип при работе рессор появляется при износе межлистовых противоскрипных прокладок и шайб и устраняется их заменой непосредственно на автомобиле. Для этого при разгруженных рессоpax (вывешенных задних колесах) с помощью отвертки раздвигают листы рессор (рис. 268), удаляют старую и устанавливают новую противоскрипную прокладку или шайбу. Скрип и шум может возникать также при износе резиновых втулок в шарнирных соединениях рессор. Изношенные детали шарнирных соединений рессор с кузовом, и в первую очередь резиновые втулки 27 (см. рис. 120), заменяются после разборки изношенного шарнирного соединения.

Рис. 268. Замена противоскрипных шайб рессоры:

1 — отвертка; 2 — шайба; 3 — отгибаемый лист рессоры в отверстие которого устанавливается выступ шайбы.

Основные типы подвесок автомобиля

Здесь сразу необходимо отметить, что существующие типы подвесок, используемые на самых разных транспортных средствах, можно классифицировать по нескольким признакам, но для современных легковых автомобилей общепринятым является разделение на зависимые и независимые.

Зависимая подвеска

Она подразумевает жесткую связь между колесами. Исторически это был первый созданный тип подвески. По сути дела, она недалеко ушла от конструкции телег, когда два колеса соединялись между собой осью. Как выглядит такая подвеска, понятно из рисунка

В данном случае видно, что положение одного колеса сказывается на другом. Так, при наезде правого колеса на препятствие, изменяется положение левого, оно наклоняется влево, при этом колесо располагается под углом к поверхности, что несколько уменьшает пятно сцепления с дорогой. Такой тип подвески был характерен для автомобилей на заре их становления. Сейчас, если используется, то обычно в качестве заднего моста и на машинах повышенной проходимости.

Такая подвеска обычно бывает рессорная или пружинная. В первой из упомянутых как упругий элемент используется рессора, которая крепится к балке моста, а своими концами к раме или корпусу автомобиля. Другим типом зависимой подвески является пружинная, в которой упругим элементом служит пружина. Как выглядят рессорная (1) и пружинная (2) подвески, хорошо видно на приведенных рисунках.

Несмотря на то, что зависимая подвеска изобретена давно и считается устаревшей, она применяется до сих пор, в первую очередь на грузовых машинах и, как уже упоминалось, на внедорожниках. Ее несомненным достоинством является простота конструкции и надежность, особенно это актуально для джипов. Что пружинная, что рессорная подвески для любых автомобилей обеспечивают:

1. постоянный клиренс, а это в условиях бездорожья является огромным плюсом и служит дополнительным фактором повышения проходимости;
2. постоянную ширину колеи;
3. большую артикуляцию. Под артикуляцией понимается ход переднего колеса относительно заднего, при котором заднее колесо полностью теряет контакт с дорогой (см. фото ниже). Чем позже это происходит, т.е. чем это расстояние (артикуляция) больше, тем это лучше при движении по плохой дороге;
4. надежность, устойчивость к повреждениям;
5. дешевизну эксплуатации;
6. возможность проведения эффективного внедорожного тюнинга.

Из приведенных достоинств зависимой подвески, рессорная она или пружинная, следует однозначный вывод, что она прекрасно работает на бездорожье. Однако общая картина становится не такой благостной, когда бездорожье кончается, и автомобиль начинает двигаться по асфальту. В этом случае те виды недостатков, которые были безразличны на плохой дороге, становятся очевидными:

• не самая лучшая управляемость из-за значительных подрессоренных масс при высоких скоростях движения;
• плохая курсовая устойчивость;
• недостаточный комфорт для легковых автомобилей.

Независимая подвеска

Это совсем другой вариант подвески, ничего общего не имеющий с уже рассмотренной зависимой. При такой конструкции между колесами нет жесткой связи. Как схематично это выглядит, можно понять из приведенного ниже рисунка Фактически, такая подвеска означает, что колесо (каждое) крепится к кузову автомобиля отдельно и при колебании одного колеса эти изменения не передаются на другое, благодаря чему крен кузова уменьшается и повышается устойчивость. Вариантов, как такое сделать, существует множество, но все их можно разделить на основные типы: рычажные и свечные. К последним относятся подвески МакФерсона, к первым:

1. двухрычажные;
2. поперечнорычажные;
3. косорычажные;
4. продольнорычажные.

Наиболее распространены подвеска МакФерсона и поперечнорычажная. Причиной этого являются те преимущества, которые они обеспечивают для легковых автомобилей:

• хорошая управляемость;
• хорошая обратная связь при рулении;
• высокий уровень комфорта;
• малые крены;
• высокая скорость движения.

Комбинированная подвеска

Она представляет собой комбинацию двух уже описанных подвесок. Спереди ставится независимая подвеска автомобиля, сзади мост (зависимая). Является в какой-то мере компромиссом, позволяя достаточно комфортно передвигаться по асфальту, но в то же время без особых трудностей преодолевать незначительное бездорожье.

Такая комбинация хорошо подходит для кроссоверов и паркетников, обеспечивая возможность свободно двигаться по городу и заезжать в лес на пикник или проехать немного по проселочным дорогам. По своим возможностям получается нечто среднее, но для большинства обеспечивающие приемлемые условия движения.

Как проверить подвеску

Схема для ремонта передней подвески форд

Не стоит забывать и о погрешностях, имеющих место быть в наших реалиях: речь идет качестве отечественных дорог: крайне не хотелось поднимать вновь и вновь тему российских дорог, но, в данном случае, они напрямую оказывают влияние на срок службы всей подвески, сокращая «период» пользования на 20-30 тыс. км – величину не столь маленькую, не правда ли? Коротко напомним об основных характеристиках передней подвески Форд Фокуса: она представляет из себя рычажно-пружинную, независимую подвеску типа Макферсон. «Состав» передней подвески.

амортизаторы и пружины на форд фокус

По своему «физиологическому» строению, подвеска состоит из следующих несомненно важных деталей, общее количество которых едва ли доходит до одного десятка: рычага вкупе с шаровой опорой, а также сайлентблоками; амортизаторной стойки, и стойки стабилизатора поперечной устойчивости; штанги стабилизатора поперечной устойчивости; кронштейна крепления штанги стабилизатора к подрамнику; ступицы; поворотного кулака; подрамника.

Рычаг передний в сборе новый

Наконечник рулевой тяги

Как можно было догадаться, детали соединены в общую цепь, создающую само понятие передней подвески. Рычаг передней подвески Форд Фокуса 2, к примеру, в данном симбиозе выполняет роль органа, воспринимающего тормозные и тяговые силы во время движения авто.

Тяга рулевой Испания

Убеждаемся в неисправности передней подвески Начать, пожалуй, следует с амортизатора. Для чего желательно поднять автомобиль либо домкратами, либо подвесным механизмом. Далее необходимо взяться за колесо и «потрясти» его по направлению от себя и к себе. Заметив свободные колебания колеса (люфт), получим сведения о необходимости замены амортизатора. Окончательно убедиться в ситуации нам позволит тормоз. Надавив на него и заметив пропажу люфта, делаем вывод о наиболее вероятной неисправности подшипника передней ступицы. Конечно же, первоначальным «снятием пробы» должен стать визуальный осмотр амортизатора на внешние повреждения и подтеки масла.

открутить наконечник амортизатора и проверить амортизатор

Еще ранее убедиться в неисправности амортизатора можно следующим способом: не совершая никакого отрыва авто от земли, от вас потребуется лишь надавить на одну сторону машины и понаблюдать за продолжением. В случае, если автомобиль вернулся к своему исходному состоянию при полном или практически полном отсутствии повторяющихся колебаний, разумно сделать вывод об общей исправности амортизатора и уж затем переходить к более длительным проверкам. Вот именно таким образом и распределены наши советы, лучшее следует читать с конца, постепенно переходя к началу.

люфт передней подвески

Проверить стойку поперечной устойчивости также не является задачей из разряда «сверхсложная». Во-первых, необходимо проверить чехлы шаровых стоек на отсутствие каких-либо повреждений, затем, либо руками, либо монтировкой или любым схожим инструментом следует попытаться подвигать штангу стабилизатора ввер-вниз. В движении заметен люфт? Для вас плохие новости: стойку придется менять с крайне большой вероятностью.

Замена пружины и амортизатора

Несмотря на все, кажущиеся легкими, методы, наиболее рекомендованной процедурой станет все же поездка до ближайшего или же наиболее удобного СТО, где опытные специалисты укажут на имеющиеся недостатки. Убедились?

Замена сайлентблоков заднего рычага Форд Фокус 2

Сайлентблок-это резинометаллический шарнир представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.Прежде чем производить замену сайлентблоков задних рычагов на Форд Фокус 2 необходимо удостовериться в необходимости этих операций.

Признаки неисправностей сайлентблоков заднего рычага Форд Фокус 2

Сайлентблоки на данном автомобиле рассчитаны на пробег примерно в 100000 километров. Но состояние российских дорог уменьшает ресурс сайлентблоков почти в двое. Признаком того что сайлентблоки начали выходить из строя является появившийся шум из задней подвески. то будет если не заменить сайлентблоки вовремя/ Своевременно не заменённый салентблок будет изнашиваться все больше и больше, соответственно гул скрип и шум со стороны задней подвески, также собьется сход развал, машину начнет таскать по дороге, а ездить на таком автомобиле согласитесь небезопасно и не желательно.

Какие инструменты нам понадобится для замены:

Помимо стандартного комплекта, включающего в себя домкраты в

количестве 2 штук (один должен быть обязательно гидравлического типа)

Набор ключей рожковых и головки от (10 до 22).

Втулка для выпрессования.

Стяжки для стягивания пружин подвески.

Стяжки для стягивания пружин Втулка для выпрессования. трехлапный съемник

Пошаговая инструкция замены сайлентблоков заднего рычага:

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, ставим под колеса противооткатные упоры.

2. Снимаем колесо с той стороны автомобиля с которой вы хотите заменить сайлентблоки. Для этого срываем колесные гайки, поднимаем машину на домкрате откручиваем гайки колеса и снимаем колесо.

3. Надеваем стяжки на пружину подвески.

4. Подставляем под заднюю ступицу гидравлический домкрат, немного поддомкрачиваем ступицу. Делаем это для того чтобы появилась возможность выкрутить болты амортизатора и крепления рычагов.

5. Откручиваем болты крепления верхнего и нижнего поперечных рычагов, также отворачиваем болт крепления амортизатора. После того как мы выкрутили и достали все болты убираем домкрат. Из отверстия достаём болт крепления нижнего рычага, после этого опускаем его вниз, это дает нам возможность вытащить пружину.

6. Отгибаем крючок фиксации троса ручника. Также откручиваем болт крепления проводки ABS. Снимаем со ступицы тормозной суппорт, предварительно открутив два болта крепления суппорта.

7. Откручиваем болты крепления продольного рычага, а после этого вместе со ступицей демонтируем его с автомобиля.

8. С помощью съемника и втулки производим операцию выпрессовки старого и запрессовки нового сайлентблока.

Важно. Перед выпрессовкой старого сайленблока, обязательно. запомните на какой глубине он находится и при каком угле установлен

запомните на какой глубине он находится и при каком угле установлен

запомните на какой глубине он находится и при каком угле установлен.

9.Для установки нового сайлентблока вполне подойдет головка на 22 старайтесь делать это аккуратнее не повредив новый сайлентблок.

запресовка саленблока головкой

10.Проводим сборку подвески. Сборка происходит в обратной последовательности.

Независимая подвеска и ее особенности

Этот тип подвески стали использовать для максимального повышения показателей управляемости автомобиля, а также повышения комфортабельности во время езды. Она устанавливается на стойках и имеет продольные, а также поперечные рычаги. К преимуществам здесь можно отнести то, что она неприхотлива, пружины позволяют компенсировать удары при поездке в условиях бездорожья, имеет доступную стоимость, просты в ремонте и имеют небольшой вес.

Что касательно недостатков, то многочисленные детали задней подвески во время ее работы могут издавать шум, а начальный развал колес регулируется в строго ограниченных пределах. При регулярной перевозке грузов нужно быть готовым к тому, что пружины могут выйти из строя.

Основные признаки неисправности задней подвески Ford Focus 2 и ремонт

Прежде всего, многие водители недооценивают влияние задней подвески на общую управляемость автомобиля. Как правило, поводом для проведения диагностики и ремонта является наличие стуков, которые снижают уровень комфорта при езде. В то же время, ухудшение управляемости и устойчивости часто игнорируется.

Сразу отметим, такой подход является абсолютно неправильным. Более того, многорычажная подвеска влияет на устойчивость автомобиля намного сильнее, чем простая балка, которая используется на машинах бюджетного сегмента.  

В любом случае, первое, важно следить за стоянием задних амортизаторов и пружин. Необходима диагностика и проверка задних стоек в том случае, если появились следующие симптомы:

• стуки сзади при проезде неровностей;
• машина «виляет» и раскачивается на неровностях;
• заметна раскачка при езде на средней и высокой скорости;
• задние колеса «переставляет» в поворотах;
• при активном торможении задняя ось явно не устойчива;

Также, если видны масляные пятна в области штока амортизатора, это является четким индикатором возникших проблем со стойками.  Чтобы поменять амортизаторы задние на Форд Фокус 2, потребуется выполнить следующие основные действия:

• снять заднее колесо;
• под подвеску следует установить упор;
• далее откручивается крепление амортизатора;
• изношенный амортизатор снимается, на его место устанавливается новый;

Обратите внимание, обычно амортизаторы меняют парами на одной оси. Такая замена показана даже в том случае, если одна стойка еще сохраняет работоспособность. Основная причина заключается в том, что попытка установить старый и новый амортизатор на одной оси приведет к тому, что  стойки будут работать не одинаково

В результате ухудшится устойчивость и управляемость.

Основная причина заключается в том, что попытка установить старый и новый амортизатор на одной оси приведет к тому, что  стойки будут работать не одинаково. В результате ухудшится устойчивость и управляемость.

Если же появились стуки в области задней подвески, при этом амортизаторы в норме, тогда нельзя исключать износ стоек стабилизатора. Данный элемент подвержен нагрузкам и может быстро выйти из строя при езде по плохим дорогам.

При этом поменять стойки стаба на Фокус 2 не сложно и можно выполнить операцию своими руками в условиях обычного гаража. Машину нужно загнать на яму, открутить крепление стойки к поперечному рычагу.

После этого можно снять старую стойку и поставить новую. Единственное, нужно учитывать, что на шаровом пальце резьба подвержена активному загрязнению, то есть грязь нужно обязательно очистить. Добавим, что на Ford Focus 2 в устройстве подвески есть как Г-образные стойки, так и прямые. Так вот, прямую стойку заменить еще проще.

В целом, если задняя подвеска прошла больше 100 тыс. км, нужно быть готовым к замене целого ряда элементов (задний рычаг Форд Фокус 2, сайлентблок Форд Фокус 2 заднего рычага, стойка стабилизатора, сайлентблок задней тяги, болт с эксцентриком и т.д.).  Если к этому добавить и задние стойки, стоимость ремонта получается достаточно высокой (при условии использования исключительно оригинальных деталей).

При этом следует отметить, что некоторые детали подвески подходят от Mazda, а также в каталогах представлен достаточно большой список доступных аналоговых запчастей разных производителей и качества  для ремонта задней подвески Форд Фокус.

Еще добавим, что после любых работ с задней подвеской, а также в том случае, если замечен неравномерный износ задних покрышек или есть нарекания на устойчивость, следует уделить внимание углам установки задних колес.  Углы схождения задних колес регулируются болтами крепления нижних задних рычагов к подрамнику. Это и есть так называемые регулировочные болты. Регулировочный болт получил эксцентриковую головку, а также шайбу

Если вращать болт с шайбой, изменится положение в отверстии подрамника. Если сместить болт к  продольной оси, тогда вылет нижнего заднего рычага станет меньше. Это приведет к тому, что угол схождения колеса уменьшается. Если же сместить болт от оси, тогда угол будет увеличен

Регулировочный болт получил эксцентриковую головку, а также шайбу. Если вращать болт с шайбой, изменится положение в отверстии подрамника. Если сместить болт к  продольной оси, тогда вылет нижнего заднего рычага станет меньше. Это приведет к тому, что угол схождения колеса уменьшается. Если же сместить болт от оси, тогда угол будет увеличен.

Инструменты для замены передних стоек

• Надежные деревянные или металлические опоры с выдвигающимся штоком, упоры для кузова машины и домкрат;
• Тиски;
• Новые шплинты;
• Съемник;
• Специальные приспособления для сжатия стоечных пружин;
• Ключ для отворачивания амортизационного штока;
• Накидные гаечные ключи на 24, 22, 19, 17 и 13;
• Плоскогубцы;
• Зубило;
• Молоток;
• Баллонный ключ для дальнейшего снятия колес;
• Рабочее место с тисками.

Если вы не знаете, как заменить передние стойки, настоятельно рекомендуется ознакомиться с поэтапной инструкцией. Рассматриваемая процедура осуществляется в течении нескольких часов, как и регулировка карбюратора или замена гранаты.

Последовательность замены передних стоек:

Итак, установите авто на твердой ровной поверхности, далее следует вытянуть ручник и подложить упоры

Также можно вместо упора можно использовать любые подходящие подручные средства.
На следующем этапе вы должны ослабить крепежные болты баллонным ключом и осторожно поднять автомобиль с использованием домкрата, под кузов подложите безопасную опору и снимите переднее колесо.
Откройте капот и с помощью упора зафиксируйте его.
Освободите опорный подшипник стойки от пластиковой заглушки.
Ослабьте гайку амортизационного штока за счет специального ключа.
Далее используйте накидной гаечный ключ на 13, чтобы ослабить три гайки крепления между кузовом машины и передней стойкой.
Воспользуйтесь плоскогубцами, чтобы разогнуть шплинт и вынуть его.
С помощью гаечного ключа на 19 отвинтите гайку на рулевой тяге и выпрессуйте ее съемником из стойки.
Если вы все-таки решили отремонтировать стойку, воспользуйтесь молотком и зубилом чтобы отметить взаимное положение стойки и болта на регулировочном эксцентриковом болте. Таким образом, геометрию колес после ремонта восстанавливать будет не обязательно.
Вытащите тормозной шланг с уплотнителем;
Используя накидные гаечные ключи на 19 и 17, отверните на болтах крепления гайки, вытащите их.
Отверните к кузову верхние гайки крепления.
Отведите вниз проушины поворотного кулака и выньте стойку вниз через арку колеса.
Воспользуйтесь специальным приспособлением, чтобы сжать пружину и снимите с нее подшипник. Дефектуйте опорный подшипник, пружину, болты крепления, шплинты и гайки и далее установите их на новую стойку.
На завершающем этапе остается сборка и установка передних стоек в обратном порядке

После замены восстановите геометрию колес с помощью специального стенда. Помните, что если вы не знаете как снять переднюю стойку, настоятельно рекомендуется воспользоваться советом профессионала в данной сфере.

Дефектуйте опорный подшипник, пружину, болты крепления, шплинты и гайки и далее установите их на новую стойку.
На завершающем этапе остается сборка и установка передних стоек в обратном порядке. После замены восстановите геометрию колес с помощью специального стенда. Помните, что если вы не знаете как снять переднюю стойку, настоятельно рекомендуется воспользоваться советом профессионала в данной сфере.

Список неисправностей, при которых необходимо заменять те или иные детали:

• Сайлентблок необходимо заменять при деформации или трещинах.
• При потере упругости и деформациях необходимо поменять пыльник.
• Буфер хода сжатия подлежит замене, если он разрушен, деформирован или поврежден.
• Менять изолирующую прокладку следует в том случае, когда она рвется или теряет упругость.
• Пружина подлежит замене в том случае, если она деформирована или на ее поверхности появились трещины.