Как снять выпускной коллектор на приоре

Замена переднего сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора [ править ]

При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора»).

5. …снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

7. Поддев отверткой, извлеките сальник из крышки масляного насоса.

9. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

• Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
• Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
• Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
• Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
• Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Nissan Qashqai Система выхлопа выпуска отработавших газов Ниссан Кашкай —

В системе выпуска отработавших газов каталитический нейтрализатор объединен с выпускным коллектором катколлектор. Возможной причиной выхода из строя катколлектора может быть применение этилированного бензина и нерекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием глушитель ниссан кашкай и фосфора.

Между фланцами головки блока цилиндров и катколлектора установлена уплотнительная прокладка из прессованного термостойкого материала, армированного сталью. Для снятия катколлектора выполните следующее. Снимите впускной коллектор, как описано.

Ниссан Кашкай Клуб

Снимите термоэкран. Выверните из катколлектора управляющий датчик концентрации кислорода.

Если предполагается замена катколлектора с управляющим датчиком концентрации кислорода, отсоедините расположенную за дроссельным узлом колодку провода датчика глушитель ниссан кашкай разъема.

Извлеките датчик из отверстия катколлектора. Выверните два болта крепления фланца катколлектора к фланцу трубы дополнительного каталитического нейтрализатора и отведите трубу в сторону. Белый дым из выхлопной трубы появляется, так как жидкость для охлаждения проходит в камеру сгорания.

Запчасти Nissan Qashqai во Владивостоке

Если кажется, что глушитель ниссан кашкай от нее усилился, то следует проверить ее герметичность. Чтобы это сделать, нужно запустить мотор и осмотреть эту систему. Понять, где возможны утечки, и провести там рукой, но не надо касаться узлов. Так можно определить, есть ли утечка и. Замена каталитического нейтрализатора Катализатор в Ниссан Кашкай или каталитический нейтрализатор является элементом выхлопной системыкоторая нужна для того, чтобы дожечь выработавшиеся газы из мотора до нужной токсичной нормы.

В данном элементе находится сотовая конструкция, поставленная на керамической основе. Диагностика такого элемента, как катализатор в Nissan Qashqai, во многих случаях выявляет следующие причины поломок: На соты катализатора при использовании часто попадают небольшие капли масла, что закупоривает их, из-за чего ухудшается газовый поток. Применение 92 бензина, который часто не лучшего качества, может глушитель ниссан кашкай поломку любого глушитель ниссан кашкай.

Система выпуска отработавших газов Ниссан Кашкай

Использование машины с неполадками в топливной системе может стать причиной обеднения воздушно-топливной смеси, что вызовет перегрев и плавление сот.

Последствия таких поломок могут быть катастрофическими например, удаление катализатора. Именно поэтому строго рекомендуется регулярно проверять данный глушитель ниссан кашкай. Такие виды поломок случаются чаще всего, когда быстро повышается температура выходящих газов: Такой горячий газ расплавит многое.

Несложно понять, когда зубчатый катализатор забит: Динамика разгона авто стала хуже. Бензин стал расходоваться. Температура мотора при работе стала выше.

Существуют два основных выхода из ситуации: Замена катализатора, но это не очень выгодно, так как он может стоить до рублей. Для этого пустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведите рукой над местами возможной утечки, глушитель ниссан кашкай касаясь узлов, и вы сразу ощутите утечку газов.

При необходимости замените проржавевшие и прогоревшие узлы. Перед ремонтом системы выпуска дайте ей остыть, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры. Отработавшие глушитель ниссан кашкай ядовиты, отравление ими происходит незаметно, поэтому перед пуском двигателя в гараже обязательно откройте ворота!

Снятие клапанной крышки и замена прокладки

Клапанную крышку на ВАЗ 2106 приходится снимать во многих случаях, начиная от процедуры натяжения цепи привода ГРМ, регулировки клапанов и заканчивая разборкой двигателя. Снимается она не трудно и сделать это можно за 10 минут при наличии нужного инструмента, полный перечень которых я приведу ниже:

1. Головки на 8 и 10
2. Удлинитель
3. Трещотка или вороток
4. Плоскогубцы

Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, понадобится выполнить некоторые процедуры, чтобы освободить доступ для снятия клапанной крышки. А именно, первым делом необходимо снять корпус воздушного фильтра, так как он нам будет мешаться.

Для этого откручиваем три гайки крепления крышки фильтра и снимаем ее, а потом вынимаем фильтр:

Затем откручиваем 4 гаечки крепления корпуса к карбюратору:

И снимаем корпус, предварительно отсоединив шланг от сапуна воздухозаборник:

Теперь необходимо отсоединить тягу привода заслонки карбюратора, подняв ее вверх и отведя в сторону. Если у вас стоит стопорное кольцо, то его предварительно необходимо извлечь:

Также стоит сразу отсоединить тросик подсоса. Для этого сначала ослабляем гайку ключом на 8, которая показана стрелкой на фото ниже и плоскогубцами немного отпускаем зажим тросика (болтик):

После чего вынимаем тросик подсоса, так как он свободен и больше ничем не крепится:

После этого можно приступать к откручиванию восьми гаек крепления клапанной крышки ВАЗ 2106. Удобнее всего это делать с помощью трещотки с длинным удлинителем и головкой на 10.

Когда все гайки отвернуты, пробуем поднимать крышку клапанов и снимать ее со шпилек. Окончательно вынимается она под определенным углом, придется немного поворочать и наклонять по разным сторонам, чтобы она ни за что не цепляла и свободно вынулась.

После того, как клапанная крышка снята, можно производить проводить необходимые процедуры, для чего именно она и снималась. Если требуется замена прокладки, то меняется она также просто. Снимаете старую прокладку, тщательно вытираете посадочное место на головке блока цилиндров и надеваете новую прокладку на шпильки. Крышку перед установкой также желательно очень хорошо вытереть, чтобы она была сухая.

Установку производим в обратном снятию порядке. Не забываем поставить обратно тросик и тягу карбюратора, а также одеть все отсоединенные шланги.

vaz2106-remont.ru

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

О смешивании масла и антифриза

Появление антифриза в масле или наоборот — один из главных признаков пробитой ГБЦ-прокладки. При этом нарушается работа сразу двух систем: смазки и охлаждения.

В дальнейшем могут деформироваться кольца и поршни, а эффективность двигателя существенно снизится. Ездить на автомобиле при такой неисправности нельзя — лучше сразу отправиться в автосервис для ремонта.

При смешивании масла и антифриза могут иметь место и иные последствия:

• забивание элементов системы охлаждения маслом, что уменьшает эффективность их работы;
• повреждение резиновых или пластиковых элементов системы охлаждения (СО);
• перегрев мотора даже в холодную погоду и уменьшение ресурса его работы и т. д.

Из-за смешивания двух составов появляется желтоватая эмульсия. Ее появление требует не только замены прокладки ГБЦ, но и выполнение других ремонтных мероприятий. Обязательно чистится СО, поддон и каналы, по которым течет смазывающая жидкость.

Наиболее неприятным последствием попадания масла в антифриз является клин двигателя. Это происходит из-за появления ржавчины на стенках цилиндров. Проблема особенно актуальна на дизельных двигателях.

Во время остывания мотора охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, а при последующем пуске ее уже не хватает в СО. Если не отследить этот момент на панели приборов, то силовой агрегат может заклинить.

Дополнительный минус — повышенное образование сажи, которая в дальнейшем оседает на элементах двигателя. Сильней всего страдает масляный фильтр, требующий замены. Но выполнять эту работу можно лишь после устранения причины протечки (в нашем случае установки новой прокладки ГБЦ).

Видео «Замена прогоревшего клапана»

Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.

Приобретите руководство по ремонту вашего автомобиля и модели. В ней описаны пошаговые процедуры с изображениями, которые объясняют, как заменить прокладку головки. Руководство также опишет все необходимые инструменты, которые вам могут понадобиться.

Слейте все масло и охлаждающую жидкость из двигателя. Снимите те детали, которые расположены в верхней части прокладки головки. Прочтите сервисное руководство вашего автомобиля, но в большинстве случаев эта процедура включает в себя удаление выпускного коллектора, впускного коллектора, крышку клапана и приводные ремни. На многих двигателях, вы должны будете удалить зубчатого ремня или цепи газораспределительного механизма. Постарайтесь изучить процедуры выравнивания ремня ГРМ или цепи и убедитесь, что вы четко видите метки выравнивания, перед тем как демонтировать компоненты синхронизации.

• Узнайте, как удалить каждую деталь. Либо сфотографируйте и запишите, чтобы было легче вспомнить, как только вы закончите.
• Прокладка — тонкий кусок уплотнительного материала, который можно увидеть, как только вы снимите головку.

• Проверьте блок, чтобы убедиться, что не произошло деформации и отправьте головку или головки в автомобильный механически цех, чтобы их испытали под давлением.
  Если испытание под давлением не покажет трещин, пусть механический цех восстановит головки. Никогда не пытайтесь переустановить головки блока цилиндров, которая не была профессионально восстановлена.

  • Проверьте в сервис-руководстве спецификации головки, чтобы узнать, нужно ли заменять болты, когда прокладка головки будет заменена.

  • Очистите поверхность головки и блока. Не поцарапайте и не повредите любые металлические части, так как это может помешать установить прокладку головки плотно.

    Очистите отверстия под болты, которыми закрепляют головку в блоке.

    Установите прокладку головки на блок. Используйте герметик, указанный изготовителем, и только нужное количество в определенных местах. Отклонение от рекомендаций производителя может привести к повреждению внутренних деталей двигателя.

    Установите блок с прокладкой головки на место.

    Используйте тарированный гаечный ключ, чтобы затянуть головку на блок. Проверьте сервисное руководство, чтобы определить головку болта, а также количество оборотов, которые должно быть применено для каждого шага. Некоторые болты головки требуют трех шагов плюс поворот на определенное количество градусов в конце.

    Замените другие компоненты двигателя, которые вы извлекли.

    Установите ремень привода газораспределительного механизма или цепь обратно в надлежащее положение, аккуратно вращая распределительный вал и коленчатый вал.
    Убедитесь в том, что двигателю ничего не мешает. Если же что-то есть, существует очень специфический метод, который состоит в повороте и настройке распредвала на коленчатый вал так, чтобы не повредить и не сгибать клапаны! Если возможно, установите распределитель так, чтобы он правильно подходил к каждому цилиндру. При необходимости, отрегулируйте клапанный зазор, следуя руководству.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Залейте в двигатель новое масло, замените масляный фильтр и заполните систему охлаждения новым заводским средством.
    Когда вы запустите двигатель, убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу на полную мощность. Это необходимо, чтобы система охлаждения могла выгнать все воздушные пузыри. Некоторые двигатели требуют специальной процедуры выгонки воздуха в системе охлаждения, рекомендуем почитать об этом отдельно.

В этой статье попытаемся рассказать о том, как быстро и легко снять с автомобильного двигателя головку цилиндров. Снимать ее надо для чистки нагара, образовавшегося в камерах сгорания, замены поврежденных или износившихся клапанов, а также во время разборки двигателя транспортного средства. Чтобы снять головку цилиндров двигателя, нам будут нужны: рожковый ключ, накидной ключ.

Если вы будете точно следовать этой инструкции, то сможете быстро и просто снять головку блока цилиндров с вашего автомобиля.

Автовладельцу может понадобиться снять ГБЦ. Как правило, это неотъемлемая составляющая частичного или капитального ремонта двигателя. Также снятие головки блока цилиндров может понадобиться и при простейших процедурах:

• замене и натяжении цепи ГРМ,
• замене прокладки ГБЦ,
• регулировке двигателя (клапанов) и т.д.

Также данная процедура нужна при проведении диагностики двигателя, а точнее состояния клапанов, блока цилиндров и т.д. Процедура сама по себе не сложна, однако требует определенных навыков и наличия некоторых инструментов.

Замена выпускного коллектора на Калине

А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения.

Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур. Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

1. В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук; Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто; Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка.

Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла.

Кроме того, под рукой должно находится ведро или тазик, возможно старая канистра. Совет! За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепления в системе. Можно смазывать несколько раз в день.

Это значительно упростит задачу и сделает замену быстрой. Сложность в этом процессе только одна – труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике.

Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее. Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы. Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.

Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ

Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты

Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть

Замена прокладки клапанной крышки

1. Сначала нужно ослабить регулировочную гайку троса привода дросселя 2. Потом сдвиньте резиновую втулочку троса и до конца отверните контргайку троса 3. Выведите трос из кронштейна4. Ключом «на 10» отверните две гайки крепления кронштейна к ресиверу (это для двигателя ВАЗ-2111) 5. Снимите его. 6. Крестовой отверткой ослабьте хомуты двух отводящих шлангов вентиляции картерных газов и выньте шланги с клапанной крышки.

7. Крестовой отверткой ослабьте хомут подводящего шланга вентиляции картерных газов и снимите его.

8. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки.

9. Снимите клапанную крышку со шпилек. Если на ней остались части прокладки, удалите их острым лезвием и обезжирьте ее посадочное место.

10. В отверстиях крышки установлены резиновые уплотнительные втулки («Солдатики»). Лучше, если вы их замените.

11. Снимите прокладку клапанной крышки.

Где то год назад поехал я регулировать клапана, да не куда-нибудь, а на фирменную станцию ВАЗ в Могилеве (Березина-Лада) — не считайте это рекламой, а наоборот. Так вот: там рукожопый мастер мне их отрегулировал, взяли за это дело немалые деньги (около 50$) и я уехал. Но им повезло что я успел отъехать далековато, т.к. пошел дым из под капота(((. Когда я открыл капот — всё было забрызгано маслом. Этот рукожоп плохо поставил прокладку. Пришлось на месте всё доделать за него. Ездил вроде всё норм, но немного давило масло. А так как я планирую помыть двигатель, решил избавиться даже от намека на течь из под крышки.И так поехали)))Снимаем клапанную крышку:

Кстати я писал что пользуюсь маслом Лукойл, в этой статье я расписал все за и против по маслу Лукойл. Теперь смотрим под клапанную крышку — всё норм.Смотрим на саму крышку:

Полный размерпомытые стекают

Смотрим на цвет бензина:

Полный размервот такой герметик

Хорошо намазываем им на протертую от масла клапанную крышку: Берем прокладку силиконовую:

Полный размерсиликоновая прокладка

вставляем ее в крышку и так же промазываем:

Полный размермажем уже на прокладку

А теперь берем заранее приобретенные удлиненные шпильки (старые выкручиваем ключом на 13, новые закручиваем):

Полный размеркрышка на месте)Единственное: сразу не заводил, а дал постоять (как в инструкции написано). Всё на следующий день проверяем — всё сухо кругом)))Всё таки сам делаешь дольше но качественнее)))По ценам получилось:прокладка 70рублей Россиигерметик 40000 рублей белоруских (130 рублей России)шпильки 2 штуки по 30 рублей РоссииИТОГО 260 рублей РоссииИ напоследок: сегодня мы опять попали в ТОП Могилёв и сразу на 84 место)))

Полный размерУРА! Мы в ТОПЕ)))

ВСЕМ ДОБРА! Цена вопроса: 260 ₽.

Статья для тех, кто планирует самостоятельно выполнить работы по замене прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.

1. С двигателя 11183 (1,6i) снимаем декоративную накладку
2. Отсоединяем трос привода от дроссельной заслонки и вместе с кронштейном крепления отводим в сторону радиатора
3. Крестовой отверткой ослабляем хомуты крепления трех шлангов системы вентиляции картера. Снимаем шланги с патрубков крышки головки блока.
4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки крепления крышки головки блока цилиндров
5. Снимаем с обеих шпилек шайбу и резиновую втулку.
6. Снимаем крышку.
7. Извлекаем прокладку из крышки.

1. Отворачиваем пробку маслозаливной горловины.
2. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления корпуса маслоотделителя.
3. Снимаем корпус.
4. Извлекаем сетки маслоотделителя.
5. Промываем снятые детали в керосине, протираем ветошью и обдуваем сжатым воздухом (от шинного насоса).
6. Собираем маслоотделитель в обратной последовательности.

Удаляем остатки масла с привалочной поверхности головки блока цилиндров, к которой прижимается прокладка крышки. Укладываем новую прокладку в крышку

При установке, обратите внимание, что Радиусы с правой и левой сторон крышки разные. Убедитесь в том, что прокладка установлена правильно

Наносим на углы прокладки тонкий слой герметика Локтайт-574 или аналогичного. Устанавливаем крышку головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию.

Замена прокладки катколлектора Лада Приора Lada Priora

Между фланцами головки блока цилиндров лада приора и катколлектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из двух тонких отформованных металлических полос, соединенных между собой точечной сваркой. Если прокладка негерметична, происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным резким звуком. Если неисправность не удается устранить подтяжкой крепления катколлектора, замените прокладку.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», торцовая головка «на 13», плоскогубцы, линейка, пластинчатый щуп.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Снимите декоративный кожух двигателя ваз 2170 (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя лада приора»).3. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора лада приора. Снимите дополнительный глушитель (см. «Замена дополнительного глушителя»).

4. Отожмите фиксаторы…

5. …и отсоедините от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

6. Отожмите усики держателей…

7. …и отсоедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма lada priora держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

8. Выверните торцовой головкой «на 13» болты крепления катколлектора к кронштейну.

9. Ключом «на 10» отверните три гайки крепления термоизоляционного щитка рулевого механизма к моторному щиту (две гайки расположены под рулевым механизмом)…

10. …и снимите щиток.

11. Отверните ключом «на 13» две гайки крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса…

12. …и снимите кронштейн ваз 2171.

13. Отверните ключом «на 13» восемь гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров приора…

14. …и снимите катколлектор…

15. …и его прокладку.

16. Установите новую прокладку и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

17. Проверьте плоскостность поверхности фланца катколлектора priora. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность фланца и измерьте щупом зазор между плоскостью фланца и линейкой. Прошлифуйте поверхность фланца или замените катколлектор ваз 2172, если зазор превысит 0,1 мм.

Полезные советыВо избежание прилипания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора смажьте графитной смазкой.

Двигатель Лада Приора (Lada Priora)

Неисправности двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка кожуха двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка брызговика двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Замена ремня газораспределительного механизма и натяжного ролика грм Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка опор силового агрегата Лада Приора (Lada Priora)

Разборка двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Дефектовка маховика Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Разборка двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Дефектовка двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Сборка двигателя Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка переднего сальника коленчатого вала Лада Приора (Lada Priora)

Замена заднего сальника коленчатого вала Лада Приора (Lada Priora)

Замена прокладки масляного картера Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка уплотнительных колец впускного коллектора Лада Приора (Lada Priora)

Замена прокладки катколлектора Лада Приора (Lada Priora)

Системы двигателя Лада Приора

Обслуживание системы питания, охлаждения, смазки, выпуска газов двигателя ваз 2170 приора, руководство по ремонту двигателя, головки цилиндров ваз 2172 приора. Модификации двигателя ваз 2171 приора.

Съемка и разборка крышек цилиндров.

Предварительно отнимают трубки высокого давления (к форсунке), клапанную коробку, штанги привода и патрубки выпускного и впускного коллекторов. После этого у крышек цилиндров равномерно ослабляют, а затем отвертывают гайки шпилек. На гильзы цилиндров в целях предохранения их и коленчатого вала от повреждений укладывают предохранительные щитки. При разборке крышек, рычажного механизма детали не разкомплектовывают, если они не требуют замены. При износе выше допустимой величины из цилиндровой крышки выпрессовывают направляющие втулки клапанов, головки рычагов и гнезда (11Д45).

Замена герметика клапанной крышки Лады Приора

Прошлой осенью заметил капли масла в 4 цилиндре, и подтеки по всему периметру клапанной крышки. Зиму отъездил, пришла пора устранять проблему. Меняю все как обычно в комплексе. Что нам понадобится:

1. Герметик анаэробный «Locktite» 20 мл — 150р 2. Сальник распредвала БРТ (кат. номер 21080-1005034-00) 2 шт по — 240р пара 3. Заглушки распредвала 2 штуки ( кат. номер 21120-1003290-00) — 100р пара 4. Патрубки вентиляции картера для мотора 21126 (21126-1014240-00 (Е-газ)- тонкий длинный, 21124-1014058-00 верхний малый, 21120-1014056-00) нижний большой- 3 штуки — 250р комплект 5. Фильтр «Knecht» KL23of — 150р 6. Очиститель карбюратора — 150р 7. Прокладки впускного коллектора и дросселя — 150р комплект БРТ 8. Уплотнитель масляного щупа (кат номер 21120-1009078-00) — 30р 9. Динамометрический ключ

Весь процесс разбора клапанной крышки не вижу смысла описывать. Мануалов полно, остановлюсь лишь на моментах, которые вызывают трудности

Снимаем крышку декоративную

Все провода, шланги вентиляции, дроссель убираем. Ресивер закреплен на 2 болта и 3 гайки. Гайки с левым болтом откручиваются легко, подлезть можно. А вот с правым болтом проблема, генератор не дает.

ВОТ БОЛТ, КОТОРЫЙ НАМ НУЖЕН

У меня авто с кондиционером, Трубки мешаются. Возле генератора находится два болтика, их убираем (на фото болтики видны). Когда будете вынимать впускной коллектор, трубки надо отогнуть, не бойтесь погнуть, там резиновые вставки. Снимаем ремень генератора, откручиваем верхнее крепление и аккуратно монтировкой отодвигаем гену в сторону радиатора.

ВСЕ ОТКРУЧЕНО

Выкручиваем последний болт ресивера и аккуратно вынимаем, подогнув трубки кондиционера рукой.

ВСЕ ГОТОВО

Далее снимаем ГРМ, звездочки распредвала. Откручиваем болты клапанной крышки и постели распредвала.

Мойка всех деталей, дефектовка, обезжиривание.

САЛЬНИКИ

Наносим герметик по контуру постели распредвала, шприцом это делать очень удобно. Также устанавливаем новые заглушки распредвала, их тоже герметиком смазал. Болты постели затягиваем с моментом 20Нм. Вот тут хотел бы уточнить и предостеречь, в разных мануалах указаны разные моменты затяжки болтов постели распредвалов. Где-то 10-12Нм, где-то 18-22Нм. Слышал, что при затяжке в 20Нм срывает и ломает болты. У меня все хорошо прошло. Но поговорил с несколькими мастерами на СТО и у Дилеров, сошлись все на моменте 12 Нм.

Порядок затяжки болтов постели распредвала

Далее герметик наносим на клапанную крышку и затягиваем болты с моментом 10Нм. Хотя в мануале указано 5Нм, что-то совсем мало.

ГЕРМЕТИКА 20МЛ ХВАТАЕТ, ДАЖЕ С ЗАПАСОМ

Ставим назад впускной коллектор, не забываем поменять прокладки на новые

ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА КОМПЛЕКТ

Приобрел сливной краник в блок двигателя. Цена около 100р. Решил установить. Штатный болтик не нужен, новый кран в блоке установлен.

КРАНИК

В обратной последовательности собираем. По ходу устанавливаем новые сальники распредвалом, новые патрубки вентиляции картера с фильтром, новый уплотнитель масляного щупа. Раз уж дроссель снят, моем его очистителем карбюратора.

Наносим, ждем пока гадость черного цвета вытекает. Повторяем процедуру до тех пор, пока вся грязь не выйдет.

Окончательная сборка. После ночной стоянки заводим двигатель. Все в норме. Нигде ничего не течет.

Также заменил салонный фильтр. Фирма TSN 9.7.671 — 150р

Радуемся проделанной работе.

https://www.drive2.ru/l/9503146/

следующая статья:

Что делать при пробитии прокладки ГБЦ

При выявлении неисправности единственный выход — заменить неисправный элемент и определить причину поломки. Стоимость прокладки различается в зависимости от марки машины и качества изделия.

Ремонтировать прокладку ГБЦ бесполезно, ведь работа мастера обойдется еще дороже.

Могут потребоваться и другие шаги:

1. Замените болты, если они деформировались, или если производитель рекомендует установку новых болтов каждый раз при снятии головки. Если болт не удается открутить из-за искривления, попробуйте его сорвать.
2. Отшлифуйте плоскость ГБЦ в случае ее искривления. Для этого необходимо обратиться к специалистам, использующим специальные станки. После снятия слоя на головке фломастером указывается толщина снятого металла и покупать прокладку нужно с учетом этой толщины.

После устранения технических неисправностей можно приступать к установке новой прокладки.

При выполнении этой работы следуйте следующим советам:

Почистите ГБЦ от нагара, накипи или старых элементов прокладки.
Проведите ревизию поверхности с помощью мерной линейки. С ее помощью определяется наличие и размер зазоров. Последние не должны превышать 0,5-1,0 мм. Если этот параметр больше, головка требует шлифовки или замены. При отсутствии линейки используйте толстый лист стекла, имеющий 5-миллиметровую толщину

Положите изделие на ГБЦ и обратите внимание на наличие прослоек. Для большей точности поверхность можно смазать маслом.
Перед заменой обработайте прокладку смазывающим составом на основе графита

Такой шаг делает изделие мягче и способствует лучшему прижатию к поверхности. В будущем после такой обработки изделие проще будет снимать. Кроме того, в процессе пользования графит не выдавливается.

После завершения работ вас должна интересовать стабильность работы двигателя

Обратите внимание на признаки неисправности, о которых упоминалось в начале статьи. При этом не форсируйте работу ДВС

Сначала дайте ему небольшую нагрузку, чтобы прокладка ГБЦ нашла свою позицию.

Учтите, что снятие / установка головки БЦ — трудоемкий процесс. Необходимо отбросить много узлов, слить технические жидкости, правильно вкрутить болты и т. д. При отсутствии опыта работу лучше доверить профессионалам.

Кстати, некоторые автовладельцы жалуются на повышение прожорливости мотора после замены прокладки.

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Прокладочные и уплотнительные материалы

Прокладочные материалы — это общее название для широкой группы различных изделий, используемых в качестве уплотняющих и герметизирующих элементов. Подобные изделия активно используются почти что во всех отраслях промышленного производства, а также фармацевтических, строительных, ремонтных и коммунальных сфер деятельности.

Прокладочные и набивочные материалы повсеместно используют в быту: это как резиновые окантовки на дверях и окнах, всевозможные уплотнительные кольца и прокладки в сантехнике и трубопроводах, так и сальники и гидравлические манжеты в различных узлах автомобилей, а также картонные упаковки для предметов и хлебобулочных изделий.

Прокладочные и уплотнительные материалы можно разделить на несколько групп, исходя из физических свойств и химического состава данных категорий. В частности, можно выделить наиболее востребованные и популярные группы материалов, которые широко представлены в наших каталогах и знакомы большому количеству клиентов:

• Резинотехнические изделия (кольца; манжеты; грязесъемники; прокладки)
• Асбестотехнические изделия (паронит ПОН, ПМБ, ПЭ, ПА; тормозная лента)
• Картон и бумага (упаковочные и прокладочные)
• Резинотканевые изделия (техпластины, транспортерные ленты, рукава)
• Синтетические изделия (капролон, фторопласт, полиэтилен)

Основными требованиями, предъявляемыми к листовому прокладочному материалу можно считать стойкость к различным температурным режимам и климатическим условиям, гибкость и эластичность, способность выдержать большое давление и физические нагрузки, а также устойчивость ко множеству агрессивных химических сред.