Когда необходимо делать затяжку
Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.
О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:
- появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
- выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
- коробление устройства;
- пробой прокладки.
Похожая статья Установка меток или как выставить зажигание на 406 двигателе
Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.
Тюнинг ЗМЗ 406
Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.
Формирование
Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.
ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора
Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.
Замена Прокладки Гбц Змз 406
Сообщества ›Volga GAS› Блог ›Задачи после замены прокладки ГБЦ 406 Zm
Привет всем, я поменял прокладку и одновременно установил график. ОМП 406 у меня есть завел машину и она потерла, я бы даже сказал парную, новые провода, установила метки на ремне ГРМ (возможно, они прыгали, пока натяжители были без масла) Я закрываю шланг с системой кондиционирования, не запускается. какие у тебя варианты? что я мог пропустить, может быть, где это утечка? Постскриптум Я видел, что газы в расширительном баке не ворчат естественным образом, но когда вы открываете крышку, при открытии возникает давление Вооотот видос, я не единственный =))
Комментарии 32
Спасибо за все расходы огромные, проблема решена, прыжок ремня ГРМ на один зуб =) все исправлено и стало как часы
Слегка открутите верхнюю крышку, снимите переднюю крышку и посмотрите, что произойдет, если истечет время, затем удалите все и установите его до последнего
да, теги были сдвинуты, уже сняты и просто с покатушек, стало лучше =)
очевидно, пусть этот автомобиль работает
Проверьте теги. Если до изменения все прошло хорошо, значит, ваш ремонтный бизнес. Соль из трубки нормальная, должно быть давление. главное, что при перезагрузке пузырьков не так много. Посмотри на разрядку, если она зависает.
READ Замена Салонного Фильтра Renault Символ
глупо как я думал о скользящей метке =))
Измерьте сжатие. Если стружка попадет под клапан, гидравлический очистит зазор, и клапан не заблокируется.
Кажется, я начинаю догонять, что мозг накапливает, у меня, похоже, залил TPS, сейчас попробую, когда уйду с работы
Измерьте сжатие. Если стружка попадет под клапан, гидравлический очистит зазор, и клапан не заблокируется.
Показывает, как поднять голову 406
двигатель в газели, заточить головку двигателя,заменить прокладку , право.
GT замена Прокладки ГБЦ на Газель с 405м и ЗМЗ 406м!
Искренне поздравляю всех !!! Если вы заинтересованы в возврате орехов самостоятельно, вы также сэкономите свой домашний бюджет.
Это было так после замены прокладки Головка цилиндров тоже собрала все. Мало того, что один цилиндр не изменился, но сразу же на хх машина ужасно качалась на поворотах, приемлемо нормально. Оказалось, что один зуб трясется на впускном распределительном валу.
Я также думаю, что даже чертовски говорю, что один цилиндр будет работать, а другой будет иногда сниматься, чтобы помочь ему =)) он равен скорости, короче говоря, я думаю, что, пока новые натяжители были без масла, инфекция прыгнула
READ Замена Сальника Коленвала Mitsubishi Lancer 9
Вы положили прокладку под впускной коллектор? Это касается и собственного двигателя европейского класса. ZMZ 406 405 409 Процесс сборки Часть 2. Замена прокладки головки блока цилиндров ZMZ 405 в домашних условиях. И вот, они положили евро 0 на евро 3, и снег тоже
и хз, один на один, пришли все отверстия на месте, паронит чуть меньше 0,8-0,9 мм.
Я не одна, но я с такая фигня Я боролся в течение месяца. Проверьте впуск (я потянул через головку / впуск цилиндров) и катушку стартера)) Если он застрял со знаком плюс или минус на месте. Больше dtv и jot check.
например, проверка не горит для меня, это означает, что все связано, я думаю, что ремень ГРМ потерян и есть всасывание в закрытых клапанах это базовая версия, катушки являются нормой для замены, провода нового столетия, стружка может попасть в свечи при фрезеровании, но свечи сухие, что означает, что они работают
Я не одна, но я с бороться, как фигня
на месяц. установка фаз газораспределения ZMZ 406 имеет 100% успех при замене прокладки ГБЦ на замену. Проверьте впуск (я потянул через головку / впуск цилиндров) и катушку стартера)) Если он застрял со знаком плюс или минус на месте. Больше dtv и jot check.
READ Какой Двигатель Стоит На Датсун Он До
и даже при всасывании воздуха я бы давал газ, который бы утих, так сказать, затопил бы, но не здесь, скорость отключена
Нет. мой тест тоже не горит, самодиагностика указывает на ошибки, и это по-прежнему не означает, что все подключено правильно, так как некоторые из ошибок тупо игнорируются и устанавливаются параметры по умолчанию, катушки также кажутся работает. но блин остается первым, он не работает должным образом, и отсюда это было нелепое моторное поведение
(на самом деле это в БЖ) все-таки изменилось, работает даже нормально, но пока не нагреется до ОПЕРАЦИОННОЙ температуры, дурак запускается позже. повороты тупо уменьшаются до 500 и начинается репрессия. И это определенно не сложность зажигания. может быть, это либо DTV, потому что оно выглядит как микс, либо неправильно, и ECU устанавливает их специально для них. С всасыванием тоже там работает и сразу останавливается, когда я менял прокладку, все стало нормально.
Разборка
1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.
Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.
Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.
2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.
Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.
Снять прокладку ресивера.
Снять прокладку впускной трубы.
4. Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.
Снять прокладку крышки.
5. Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.
Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.
Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.
Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.
Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.
Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.
Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.
Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.
6. Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.
8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.
9. Таким же образом снять остальные клапаны.
Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.
Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:
— Прорыв газов в систему охлаждения;
— Попадание в систему охлаждения масла;
— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).
Снятие
Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.
Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.
Снять аккумуляторную батарею.
Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
Снять катушки зажигания.
7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.
Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.
Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.
Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.
Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.
Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
Отсоединить провода от генератора.
Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.
Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.
Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.
Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя
Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.
Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.
Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.
Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.
1. Снять распределительные валы (описано в статье — Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)
Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3
Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…
Снимаем головку блока цилиндров…
Отделяем и снимаем прокладку под головкой
Проверка и ремонт
Промыть все детали бензином и просушить.
Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.
Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.
Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).
Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.
После шлифовки отполировать шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице на третьей странице.
Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.
После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.
После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.
Осмотреть вкладыши коренных подшипников.
Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.
Осмотреть маховик.
Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.
Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.
В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.
Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.
Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.
Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.
На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.). Поврежденные сальники заменить.
Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.
При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.
Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.
Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.
Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.
Клапана
Когда мы делаем тюнинг гбц змз 406, клапана это как одна из самых важных запчастей, так и одна из самых дорогих. Я всегда был приверженцем двух-трех брендов. Совершенно справедливо что клапанная группа в данной гбц поставлена от ВАЗ 2108. Поэтому клапана, клапанные пружины и тарелки мы берем именно оттуда.
Kolbenschmidt
Один из грандов, в области моторостроения на сегодняшний день. Про клапана Kolbenschmidt, на сайте есть отдельная статья, поэтому долго останавливаться не буду. Полностью соответствуют моим понятиям о ремонте и тюнинге. Вынул запчасть из упаковки, поставил и завел двигатель.
AMP
Обратиться к этому бренду заставила экономическая и логистическая ситуация. С поставками KS есть сложности, связанные как с короновирусом, так и с санкциями супротив России. Польский бренд AMP, был мне известен достаточно давно. Качество на «четверку», по школьной системе оценок. Одно из лучших соотношений цена-качество. Но самое главное для меня, фирма не стоит на месте, в своем развитии. Для примера: несколько лет назад, параллельно с обычными клапанами, они сделали линейку азотированных клапанов. В том числе для русского автопрома, и 2108 в частности. Более подробно про данные клапана можно поглядеть материал, на моем видеоканале.
ЧАМЗ
Челябинский автомеханический завод. Про эти клапана можно писать роман. Скажу коротко. Отличная сталь, но плохая геометрия. Тогда вопрос. Почему они в вашем списке? Ответ чисто русский, надо знать, что и где брать. Когда Вы решите купить эти клапана в магазине, их придется отдавать на правку рабочей фаски. А вот клапана, которые идут в заводских ГБЦ, для сборки двигателей, просто замечательны. И еще на донышке клапана должна быть печать ОТК.
Транспортир змз 406, мой вариант
транспортир по заводским чертежам
Чем меня не устраивал вариант, который продается во всех магазинах? Как я уже говорил, они изготовлены с достаточно большой погрешностью (плюс минус 1 градус точно). И самое главное с данным вариантом достаточно трудно работать, в плане настройки. Я хотел сделать вариант, чтобы сразу видеть попал я плюс минус 2 градуса или нет, а уже потом настраиваться более точно. Дальнейшая практика показала, что работать стало и быстрее, и удобнее. Сделал я его из 3 мм фанерки и покрыл лаком. В течение года профессиональной работы с ним ничегошеньки не случилось. О чем еще считаю нужным сказать. Если у вас на руках ТОЛЬКО ОДИН транспортир змз 406, не рассчитывайте на отличный результат. Максимум «на четверочку». Причина подробно расписана в статье про индикатор ВМТ. Метка на шкиве коленвала может быть только ориентиром, чтобы двигатель завелся и поехал. Но для снятия максимальных характеристик это не пойдет. Фазометр в моем исполнении отдельно не продается, он прилагается к комплектам ГРМ в качестве подарка.
мой вариант транспотрира
Где находится?
Цепь ГРМ ЗМЗ-406 располагается на шкиве коленчатого вала. Она вращается одновременно с ним при работе двигателя. Также используются специальные успокоители цепи ГРМ ЗМЗ-406. Они обеспечивают необходимое натяжение механизма.
Если он придет в негодность, установка фаз ГРМ ЗМЗ-406 будет производиться неправильно. Цепь растянется или перескочит на несколько зубьев. Во время работы механизма приводится в действие водяной насос, гидравлический усилитель (не на всех «Газелях») и промежуточный вал системы зажигания. С каждым из этих элементов цепь ГРМ ЗМЗ-406 тесно связана.
Sources:
https://partreview.ru/detail/prokladka-gbts-8/ https://fb.ru/article/286148/tsep-grm-zmzustanovka-i-zamena
Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.
Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Аналогично и нижнем.
Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.
Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).
Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.
Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.
Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.
Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.
Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.
На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.
Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.
Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.
Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.
Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.
Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.
А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.
Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.
Регулировки двигателя Пежо 405
/ Peugeot/ peugeot-405/ Двигатели/ Дизельные двигатели/ Регулировки двигателя
3.2.2. Регулировки двигателя
3.2.2.1. Проверка и регулировка зазоров клапанов
Фиксация распределительного вала
|
|
1 – блокирующий болт |
Зазор клапанов необходимо регулировать только в случаях обнаружения повышенного расхода топлива, неправильной регулировки, замены или доводки клапанов, замены толкателей или распределительного вала.Проверка
Зазор клапанов проверяется при холодном двигателе.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазоры клапанов (двигатель холодный)
Регулировка
|
Когда необходимо делать затяжку
Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.
О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:
- появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
- выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
- коробление устройства;
- пробой прокладки.
Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.
https://youtube.com/watch?v=UnxNHc4Om2o
Двигатель ЗМЗ–4062
Болт крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10,0-11,0)Гайка болта крепления крышек шатунов 68-75 (6,8-7,5)Болт крепления маховика 72-80 (7,2-8,0)Болт крепления головки блока цилиндров:
– первый этап 40-60 (4,0-6,0)– второй этап 130-145 (13,0-14,5)Болт крепления крышки распределительного вала 19-23 (1,9-2,3)Стяжной болт коленчатого вала (храповик) 104-128 (10,4-12,8)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала 56-62 (5,6-6,2)Гайка крепления впускной трубы 29-36 (2,9-3,6)Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров 22-27 (2,2-2,7)Болт крепления шкива водяного насоса 22-27 (2,2-2,7)Болт крепления водяного насоса 22-27 (2,2-2,7)Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала 22-27 (2,2-2,7)Гайка крепления ресивера к впускной трубе 19-23 (1,9-2,3)Гайка крепления выпускного коллектора 20-25 (2,0-2,5)Болт крепления масляного картера 12-18 (1,2-1,8)при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м (0,6 кгс·м)
Болт крепления крышки головки блока цилиндров 5,0-8,0 (0,5-0,8)при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м (0,3 кгс·м)Болт крепления сальникодержателя 12-18 (1,2-1,8)Болт крепления топливопровода с форсунками 5,0-8,0 (0,5-0,8)Болт крепления индуктивных датчиков 5,0-8,0 (0,5-0,8)Свеча зажигания 31-38 (3,1-3,8)Болт крепления стартера 67-75 (6,7-7,5)Гайка крепления кронштейнов генератора 12-18 (1,2-1,8)Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5)Болт крепления картера сцепления 42-51 (4,2-5,1)Болт крепления усилителя картера сцепления 29-36 (2,9-3,6)Болт крепления опоры вилки выключения сцепления 42-51 (4,2-5,1)
Прочие соединения
Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги 15-18 (1,5-1,8)Палец нижнего рычага передней подвески 180-200 (18-20)Гайка оси верхнего рычага передней подвески 70-100 (7,0-10,0)Гайка пальца резьбового шарнира 120-200 (12,0-20,0)Болт и гайка крепления оси верхних рычагов 44-56 (4,4-5,6)Болт крепления колеса 100-120 (10-12)Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста 160-200 (16-20)Болт крепления передней подвески к кузову 125-140 (12,5-14)Гайка крепления механизма рулевого управления 50-60 (5,0-6,0)Гайка крепления рулевого колеса 65-75 (6,5-7,5)Гайка крепления сошки механизма рулевого управления 105-120 (10,5-12)Болт крепления кронштейна маятникового рычага 50-62 (5,0-6,2)Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов 12-18 (1,2-1,8)Гайка клина рулевого управления 18-25 (1,8-2,5)Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления 32-40 (3,2-4,0)Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления 80-100 (8,0-10,0)Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления 32-40 (3,2-4,0)Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 80-100 (8,0-10,0)Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна 80-100 (8,0-10,0)Ограничитель поворота 80-100 (8,0-10,0)Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления 32-36 (3,2-3,6)Болт крепления тормозного щита заднего тормоза 65-80 (6,5-8,0)Болт крепления скобы переднего тормоза 110-125 (11,0-12,5)
Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза 8,0-18,0 (0,8-1,8)Гайка крепления регулятора давлениязадних тормозов 8,0-18,0 (0,8-1,8)Гайка крепления главного цилиндра тормозов 24-56 (2,4-5,6)Гайка крепления вакуумного усилителя 8,0-18,0 (0,8-1,8)Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала 50-56 (5,0-5,6)Гайка крепления карданного вала к заднему мосту 27-30 (2,7-3,0)Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову 27-30 (2,7-3,0)Болт крепления промежуточной опоры к поперечине 12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления 50-62 (5,0-6,2)
Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:
для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/gazautoclub/momenty-zatiajki-osnovnyh-rezbovyh-soedinenii-zmz-402-zmz4021-zmz4062-5d808b14d7859b00ae30ef40
